Лыхта-Шхапзга-Химса-Ацгара / ИЛИ/ "То что не может нас убить, делает нас сильнее!

Решили мы сходить на ЧЕТЫРЕ дня в пеший поход. Мы это: Кирилл (Red13), Сева (Target), Паша (на форуме не отметился), и Ваш покорный слуга (Staywild). Маршрут наметили, скажем так, несложный. Ну что нам, Лосям этаким, 6 перевалов по 2200-2500 взять !
Собственно, на разведку идем, ведь до нас такого маршрута никто не делал : дойти к Ацгаре, через реку Джампал, минуя пропускную систему верхнего Кодора, порыбачить, да открывающиеся виды на ГКХ пофотографировать. Выйти же думали через Келасурскую тропу.

Полная нитка маршрута выглядела следующим образом:
г. Пшоу- г. М. Шхапач-г. Шишвелимта- г. Лахта-пер. Куламба-пер. Ахсырхва -хр. Тайма (под Шхапизгой)- безымянный перевал (2450 м.) - пер. Амткел - р.Ацгара - пер. Ачадара - р. Схапач - р. Келасур. (см. схему)

... МАРШРУТ ОБЕЩАЛ БЫТЬ НЕСЛОЖНЫМ ...

На этапе планирования, решено было минимизировать вес: взять продуктов на 4 (ЧЕТЫРЕ) дня, летние спальники (ох, как я себя за это ненавидел пять ночей из шести, но об этом позже!), легкую обувь, и "ультра-лайт" палатку.
Коврики "хрен выспишься" - тоже входили в план "ничего лишнего". Раскладка была уменьшена настолько, что предусматривала замену сахара сахарозаменителем "Сладис",и минимизацию количества соли (!).
Да-да! Это была внутренняя борьба с своим "эго" за каждый грамм. Берцы остались отдыхать дома, уступив в рюкзаке место вторым кедам! Шутка ли - 300 грамм пара, вместо полутора килограмм!

Эти кеды, прошедшие Индию и Малайзию, еще не знали, что не вернутся домой...

Всё начиналось в полном соответствии с Мерфологией. Все знают закон Мерфи - "если неприятность может случится - она случается". Тут Мерфи ошибся. Неприятность случается, даже если согласно всем законам вероятности она не может случится или исчерпаны все разумные пределы количества возможных неприятностей.

Началось всё с... УАЗИКА... Чудо отечественного автомобилестроения подарило нам за дорогу три КРИТИЧЕСКИХ (несовместимых с дальнейшим движением без ремонта) неисправности.

Героически справившись с текущим сальником полуоси, мы, таки, стартовали. Кроме нас четверых, в Уазик водрузились три Абхазских представителя местного населения. Разумно объяснить, зачем они с нами едут, эти товарищи так и не смогли. Убедить их, что нагрузка в семь человек с рюкзаками для видавшего виды УАЗИКА является запредельной, не удалось.

И вот, мы всемером скачем вверх по каменистой дороге вверх по долине Джампала. Тут, как предсказывалось мною (и Мерфи), У УАЗИКА ломается стремянка, и задний мост перекашивает.

Абхазы в один голос воют! Оказывается, джигитам надо срочно домой к маме! Оказывается, если бы они знали, то никогда бы в такую даль не поехали! (Млять, я им три раза говорил, что заброска - не увеселительная прогулка!)...

Также оказывается, что они ДЕ состояли в интимных отношениях с мамой этого Уазика. Ну всё понятно тогда, - вот он - их "отпрыск"!!!

Ладно, говорю, дальше не поедем, доставай домкрат, поставим мост на место... Повисает многозначительная пауза...
Ну кто бы мог подумать, что автомобилю, в дороге нужен домкрат!

Пришлось пользоваться подручными средствами... Камни, пила, деревья, 2 часа проебездарно утраченого времени, и вот УАЗИК с ОРами скрывается из виду...

Кто бы знал, что пешком та же заброска на маршрут вышла бы быстрее!

УАЗИК не дошел до окончания дороги и начала тропы 5 км. Что при наших расстояниях - сущая фигня... В тот день мы заночевали в зарослях рододендронов, с трудом найдя относительно ровную площадку. Это была самая теплая из всех ночей. Наутро нас ждала зарядка. Учитывая тот факт, что вечером, в сумерках, мы сбились с тропы, нам предстояло ее найти. И вот мы премся напролом вверх по хребту, через заросли рододендрона.

А Вы знаете сколько видов рододендрона существует? Тысячи! Рододендрон е#$чий, рододендрон злое#$чий, мандарин сраный, и т.д. Половину из них мы встретили по пути, и упомянули всуе!

Потратили три часа и вышли на тропу ... в километре от того места, где ее потеряли... На радостях позавтракали на границе альпийских лугов, и пошли далее любуясь периодически открывающимися с хребта панорамами. Места красивые, цветущие всеми цветами радуги и пахнущие просто упоительно. Так, почти незаметно, по хорошо просматриваемой тропе дошли до г. Лыхта. Здесь, тропа подкинула нам сюрприз. Я никак не ожидал, что тропа может потерять с 2000 отметки от г. Лыхта 700 метров и тут же набрать 900 метров к перевалу Куламба (2195 м.), НИКАК НЕ ВЫРАЖЕННЫХ в масштабе карты.

Тут должен сделать лирическое отступление. Несмотря на наличие всех карт Абхазии вплоть до 500 метровок, в бумажном виде у меня оказалась только трехкилометровка. Понадеялся на GPS Севы, с загруженными картами... А они оказались не очень то и подробными... Да и Сева с Пашей, как увидели, какую высоту предстоит потерять и набрать, энтузиазм к походу потеряли. Совсем. В итоге, остались мы на маршруте вдвоем, без GPS'а c картами, зато с бумажной 3 километровкой. Ну, для сравнения, это почти как по Атласу мира ходить... Горизонтали через 100 метров...

И, в тот же день, перевал был нами взят. Вид, должен сказать с перевала, да на закате - захватывающий во все стороны. На север - хребет Тайма и ГКХ, на Запад - Химсинский Массив, На восток Ахцырхва, Ацгара и Гуарап, на юг - море зелени в лежащих у твоих ног облаках.

Вечерело. Мы были на границе снегов с северной (менее растаявшей) стороны перевала. Надо было вставать на ночевку. Вид снежников вокруг нас никак не хотел сочетаться в мозгу с нашими летними спальниками и тонкими пенками.
Темнело.
Выбора не было.
Была "поза эмбриона", одетого во всё, что было при себе (а было немного), закутавшегося в 600 граммовый (!) летний спальник с головой, пытаясь не потерять тепло через дыхание и незакрытые участки тела. Это было НАЧАЛО...

Рассвет принес завтрак, и калории для предстоящего дня. А день предстоял насыщенный.
Выйдя с места стоянки, мы, буквально через километр обнаружили палатку охотников. (это последнее место, куда они доходят), которые попросили нас повременить с нашим маршрутом на пару часов, дабы не спугнуть горных коз. Чтож, похлебав у охотников свежесваренного бульона, мы решаем сделать радиалку на находящийся недалеко перевал Ахсырхва - 2465 м., с которого должен открываться вид на Домбай-Ульген.
Должен, да не обязан. Домбай был скрыт плотной облачностью.

Должен сказать, фрирайд в июне на этих высотах замечательный. Что с того, что лыж нет? Съехали вниз, на кедах, заправски взрезая снег "кантами".

Перейдя через приток Амткела - "Куламбу" - мы оказались у подножия хребта Тайма - хребта отделяющего долины Ацгары и Куламбы-Амткела. Тут надо сказать, что, если бы задачей стояло бы в кратчайшие сроки добраться до Ацгары - можно было бы, пойдя на север, через перевал, выйти к ней уже к вечеру этого дня. Но, в планах была петля (настоящий турист дважды по одному месту не ходит), с выходом через Келасур.
Что и было вознаграждено потрясающими видами.

Какова вероятность встретить медведя? ... 50 на 50... Либо встретишь, либо не встретишь.

Мы встретили ЧЕТЫРЕХ. Причем лучше бы мы встретили четыре разных медведя, чем медведицу с медвежатами. Это, кто не знает, тот самый - критически опасный случай, когда медведь вместо того, чтобы убегать, начинает атаковать.

Смотрелось это действо следующим образом:
Каменистая полочка среди снежника. Перегиб рельефа, и чтонаходится за перегибом, соответственно, не видно. Привал. Два чудика в шортах любуются окружающей действительностью. Я, значится, решаю устроить променад наверх, на скалу чуть поодаль, дабы получше осмотреть окрестности. Но далеко уйти мне не удается. Кирилл с криками "Б#$!!! Медведь!!!" Бежит, бросив рюкзак внизу, вслед за мной...

Ну, думаю, плоские у тебя шуточки! Какой медведь на леднике! Что он тут жрать-то будет! Так и скажи, тоже решил на скалу залезть! Вот, и правда к скале бежит! И быстро, как бежит, думаю... Силы-то поберечь надо! Сколько идти ж еще!

... Поднимаю глаза... и вижу, как из-за перегибы рельефа показывается сначала голова, а затем туловище дюже пушистой медведицы. С медвежатами. И направляется она к нам. А у нас с собой из оружия - только ножик складной, китайский... Вес экономили, помните? Да и тот, похоже, в брошенном рюкзаке остался.

До скал, слава богу недалеко (20-30 метров), вот и Кирилл уже к ним подбегает! До медведя 100 метров. Прямая видимость. Времени на размышления почти нет. Ощущение нереальности происходящего ...Такая лапочка... Пушистая-то какая!... Я таких не видел!

Убегающий человек для нее - легкая добыча. Куда тут денешься? Да и скалы тоже не особо спасут - медведь немногим хуже человека лазает... Зато нас двое! Это - тоже преимущество. Оценив пути отступления на ближайшую скалу, я залез на крупный валун (чтобы казаться побольше), набрал полные легкие воздуха и издал максимально низкий и громкий рык на который был способен. ...И тут она повернула... Фуффф, Пронесло... Не хочу думать, что было бы, если бы она не сочла 100 метров безопасным расстоянием для медвежат, чтобы разминуться с двуногими зверьми.


После, Кирилл сказал, что бежал эту стометровку быстрее Бена Джонсона. Не знаю, кто это, но, похоже, действительно быстро бегает!

Успели заснять (на максимальном приближении) только убегающего, отставшего третьего медвежонка.

В этих нетронутых местах действительно полно живности... Постоянно встречали диких коз.

безбашенные экстремалы, елке...
мы вас тут потеряли и переживали
но красотааааааааа

STAYWILD, продолжайте пожалуйста

Под впечатлением от недавней встречи, бредем, оглядываясь, по хребту Тайма, не забывая время от времени фотографировать. Там нас и застают сумерки.

Закат над Химсинским Массивом очень красив.
Это немного скрашивает нам тот факт, что мы из-за дождя (а также из-за встречи с Медведями) потеряли пару часов, и у нас не хватило времени спуститься на "зеленку". Чтож - ночуем в снегах. Не впервой.

Утро принесло нам четвертый день похода. Кто помнит, на сколько дней у нас было продуктов?

:+1:Павлику между походами надо комикс-отчёты писать, а то после очередной встречи с медведями можем и не узнать все его приключения.

Ждём продолжения

А продуктов мы брали с собой на 4 дня. К этому времени мы уже начали их экономить, понимая, что это - еще только середина похода. Поэтому всеми силами выискивали "подножный корм". Какова же была наша радость, когда, спустившись к истокам реки Амткел, прямо под большим Амткельским Водопадом мы наловили себе форели на неплохую похлебку. Ухой "это", как-то язык не поворачивается назвать, т.к. в похлебке, кроме рыбы и воды ничего не было... Тем не менее, это позволило сэкономить продукты на один раз.

Выше Большого Амткельского водопада рыбы нет. А вот прямо под ним - она вполне ловится. Хорошо там и купаться -вода хоть и прохладная, но дюже чистая и приятная.

В районе Амткельского водопада находится пересечение "троп" с хр. Тайма, тропы, уходящей на Келасур, и тропы,ведущей через перевал Амткел, в долину р. Ацгара. Троп, на самом деле практически не видно, приходится доверять интуиции и опыту. Бродить реку лучше чуть выше водопада.

Похлебав форелевого супчика двигаемся дальше. Наша цель - перевал Аданге, Черная вода, и озеро Псыква, из которого вытекает р. Ацгара.
Через час - мы уже на перевале Амткел. Перевал Амткел - самый пологий на нашем маршруте. Первое фото сделано собственно, с перевала. Да-да. Перевал Амткел - не тот, что вдалеке, а находится прямо под ногами.

Километр некрутого спуска вниз - и вот она Ацгара. Чистейшая, голубая, прекрасная речка. Здесь, Кирилл пошел ловить рыбу, а я решил сделать пищу из подножного корма. Вот так выглядит вареный ревень. Съедобно, как видите. Рыбы в Ацгаре Кирилл так и не поймал, поэтому пришлось есть сей продукт!

И вот, гуляю я по окрестностям за дровами, рву ревень, костер жгу... Кирилл рыбу ловит, на месте тоже не стоит... Половили, поели ревня и пошли дальше в сторону Аданге...

И ТУТ ПОНИМАЕМ, ЧТО ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ МЫ НАХОДИЛИСЬ НА МИННОМ ПОЛЕ... То есть загорали, костер жгли, ходили, и НЕ ЗНАЛИ... Для тех кто не в курсе - красно-белыми вешками обозначена тропа на минном поле, за которые заходить ну никак нельзя. А то может получиться что "одна нога здесь, другая там". Очень быстро может получится. Усилие срабатывания-4 килограмма. А вот вытащить отсюда пострадавшего быстро не получится. Связи нет, а до ближайших людей 3 дня пути налегке.

Учитывая то, что тропа дальше шла через заросшее, травянистое поле и была абсолютно не видна, нами было принято единственное возможное решение идти назад до Амткельского водопада, и не рисковать своей попой, как бы ей не хотелось дальнейших приключений. Слишком велика была цена ошибки. И вот мы, стараясь идти по крупным камням, дабы не дай бог ни на что не наступить, возвращаемся к водопаду.

Там мы и заночевали, наловив рыбки еще на одну похлебку.

Выход рано утром - четыре часа напряженного подъема, частично без тропы, и вот, к полудню мы на перевале Ачадара, являющимся водоразделом рек Амткел и Келасур. Отсюда - не менее впечатляющий вид на ГКХ и окрестные хребты. Пофотографировав окрестности, начинаем спуск. Вот он приток Келасура! Да тут до Сухума - рукой подать! Его даже видно! Но только на параплане.

Спустившись к реке Схапач (приток Келасура), обнаруживаем, что тропа идущая вдоль берега, не то что непригодна, а просто опасна, т.к. каменисто-песчаными осыпями падает в реку, иногда с высот, несовместимых с выживанием. По реке идти тоже невозможно, т.к. ее уровень слишком высок, а течение слишком сильное. Следующий день тратим на радиальные выходы в поисках тропы. Да, двадцать лет назад здесь были очень посещаемые места. Об этом свидетельствуют многочисленные зарубки на вековых буках. Самая ранняя, которую мы нашли, 1923 года. Однако, не сейчас. Рододендрон ("Злое#$чий мандарин") захватил территорию. Истратив на борьбу с ним последние силы - возвращаемся на границу альпиков. Ставим палатку прямо на локальной безлесой вершинке.

К ночи начинается гроза. Зная со школы что молния бьет в самое высокое место на местности провели незабываемую ночь. Перетаскиваться под дождем было лень и мы решили еще раз потренировать своих ангелов-хранителей, которым в этом походе пришлось ох как потрудиться!

На следующее утро мы потратили шесть часов чтобы пройти всего шесть километров рододендронов, по вершине хребта, выйдя к слиянию Схапача и Келасура, где имеется нормальная тропа.

Итого мы, с учетом перепадов высот прошли около 140 километров за семь дней. Немного, конечно, но это были сложные километры, и шли мы их с утра и до вечера, практически не отдыхая.

С ума сойти!

Уже!!!

То есть на тропе с перевала Амткел на перевал Аданге есть незачищенные минные поля???????

Вообще-то надо открывать тему со списком мест, где хоть теоретически есть эта зараза.

хорошо, что все хорошо закончилось или ....спрашивать боюсь....

Конечно, всё хорошо закончилось. Не считая сбитых ног, сброшенных килограммов, и лечебного эфекта от нелечебного голодания.

А насчет мин мы потом узнавали у сотрудника Хало-траста. Ответил, что в том месте, где ацгара - "вроде" зачистили, но вешки не убрали, чтобы боялись (в общем-то правильно, мало ли, что не найдено. А ведь мы-то "очко" конкретно поджали! Откуда нам было знать, что вешки здесь "на всякий случай"). Но говорят, что по тропе вдоль реки Амткел -почищено не везде. А еще есть неосновные перевалы, даже через тот же хр. Тайма, где никто и не искал. Да и на Химсинском массиве тоже.

STAYWILD, Такие отчеты невозможно комментировать. Такие отчеты - это то, что привело на абхазияком и не отпускает.

А в ответ на "То что не может нас убить, делает нас сильнее!"

Есть еще вот такая, персонально - "Мир ловил меня, но не поймал"

Спасибо!!!!

То есть теоретически можно предположить, что в любом месте из долины Ацгары через Абхазский хребет могут быть такие заграждения... весело.:shock: Да, конечно сидя на стуле хорошо карты рассматривать, но сам не знаю, как бы повеселился, если б увидел промеж ног такой вершочек ))))