Харьков
- Автор темы Билли Бонс
- Дата начала
- Статус
Приятного просмотра)
Описания отдельно к каждому фото.
Для разнообразия)))
14 мая 1771 года было освящено место, на котором и сооружен ныне существующий Успенский соборный храм. Создатели взяли за образец Московский храм св. Климента и по его плану начали строить свой новый четырехугольный, на пять куполов и столько же престолов. «В 1777 году храм был окончен вчерне; весною 1778 г. в северном приделе, на хорах, был наскоро установлен иконостас, а 25 апреля был освящен в нем и престол во имя чудотворной Казанской иконы Божией Матери; этот престол находился над престолом во имя св. великомуч. Екатерины (устроенный, по желанию харьковских граждан, в память славного царствования Екатерины Великой; освящен 10 октября 1780 года.) Главный — Успенский престол новоустроенного соборного храма был освящен 27 сентября 1780 года».
8 июня 1783 года был освящен окончательно отделанный соборный храм и южный придел, устроенный во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом же году был установлен главный соборный иконостас, выполненный по рисунку художника-архитектора Растрелли,бывший предметом восхищения для ценителей искусства.
2 июня 1821 года, в память избавления отечества от нашествия врагов в 1812 году, была заложена Александровская соборная колокольня. Когда Россия была спасена от нашествия Наполеона I и русские войска вошли в Париж, во многих местах России старались увековечить это событие. Строили самые разнообразные памятники. Подобный памятник решили воздвигнуть и жители Харькова. «Мысль эта, принимая различные изменения, осуществилась в намерении — соорудить колоссальной величины и изящной архитектуры колокольню при городском Успенском соборе, назвав её в память незабвенных подвигов Александра Благословенного Александровской и сделав с той же целью в самой колокольне придел во имя св. Александра Невского.
Работы по строительству начались в 1821 году по проекту и под руководством арх.Е.А.Васильева и велись с перерывами до его смерти (1833 г). Возобновили строительство в 1837 году под руководством архитектора К.А.Тона и вчерне завершили с небольшими изменениями в начале 40-х годов.
Фундамент колокольни, при чрезвычайной твердости грунта, выкопан в 14 аршин(19,6м), а толщина стен фундамента сделана в 9 аршин.
В 1841 году на колокольне установили позолоченный железный крест весом 25 пудов (400 кг) и высотой 7 аршин (5 метров). В ночь с 14 на 15 августа 1843 года разыгравшаяся в Харькове буря погнула этот крест. Были разорваны две из четырех толстых железных цепей, поддерживающих крест в вертикальном положении. Крест был снят, исправлен и вновь водружен. В 1862 году вверху поставили часы с боем, заказанные в Париже у фирмы "Борель". В сентябре 1863 года был доставлен в Харьков большой колокол собора. Весил он 1003 пуда и был изготовлен на колокольном заводе Рыжовых. При громадном стечении народа колокол был поднят и укреплен на первом ярусе соборной колокольни . В 1889 г., по предложению высокопреосвященного Амвросия на средства духовенства и других сословий харьковской епархии был устроен серебряный колокол, именуемый Царский, весом в 18 пудов серебра. На нем среди художественно исполненных орнаментов с одной стороны изображена монограмма с инициалами Высочайших Имен. Эту монограмму окружает с трех сторон гирлянда с рельефными изображениями имен Августейших детей Их Императорских Величеств, с другой стороны надпись славянскими буквами». Всего на колокольне было установлено 12 колоколов весом от 16,1 тонны до 8 кг.
Высота колокольни от земли до окончания каменной постройки заключалась в 32 сажени, а вместе с куполом и крестом в 42 сажени (89,5 м).
Высота колокольни с подобными в России: колокольня Петропавловского собора в С.-Петербурге — 55 саж., Киево-Печерской лавры — 43,5 саж., Троицко-Сергиевской лавры 42 саж., Спасо-Симоновский монастырь 40,5 саж., колокольня Ивана Великого в Москве 38 и не более 40 саж., колокольня Благовещенской церкви в Харькове 37,5 саж.
После революции 1917 года Успенский собор и колокольню использовали для разных несвойственных им нужд, и они подверглись значительным разрушениям. В 1973 году начались реставрационные работы, в ходе которых было произведено укрепление фундаментов, стен, пилонов, подпружных арок, восстановлены утраченные барабаны центрального и боковых глав собора, вызолочен заново купол, возобновлена наружная и внутренняя отделка. В здании в 1986 году открылся Дом органной и камерной музыки.
В апреле 2009г. Успенский собор с колокольней возвращён Православной церкви
На коллаже показан фактически вход в Александровскую колокольню,т.к. после её возведения войти в собор можно только здесь. (тут же вход в Органный зал)
Слева на ст.фото видна небольшая часть Гостинного двора,построенного в конце XVIII века и разрушенного в годы ВОВ..
Старейшим в Харькове являлся торг,возникший в центре крепости с севера от Успенского собора.В конце XVIII века на его месте по проекту П.А.Ярославского был сооружён одноэтажный каменный Гостинный двор,который в начале XIX века был надстроен и реконструирован арх.Е.А Васильевым. Образовалось большое,занявшее целый квартал двухэтажное здание,в котором на 1-м этаже находились лавки,а на 2-м склады товаров.Во второй половине XIX века выдержанное в классическом стиле здание Гостинного двора подверглось значительным искажениям чужеродными добавлениями и вставками,которые вносили владельцы отдельных магазинов.В годы ВОВ застройка квартала была полностью разрушена и на её месте в 1950-х гг выросли новые здания.
Одна из главных достопримечательностей Харькова- Александровская колокольня Успенского собора. Высота колокольни-89,5м.Имела 12 колоколов весом от 8 килограммов до 16,1 тонны.Арх.Е.Васильев. Возводилась с 1821 по 1844 год
Здесь показан вид от Харьковского моста на начало Московского проспекта (бывш.Московская ул.-правая на фото).Влево уходит Кооперативная ул.(бывш. Рыбная) .
В центре совр.фото-дорога от Харьковского моста к Армянскому переулку и пл.Р.Люксембург,построенная в 1980-е гг. со сносом всех старых зданий,которые находились в этом районе.
Справа на совр.фото жилой дом (арх.П.И.Русинов и Я.И.Лившиц),построен в 1956 году на месте разрушенных в ВОВ двухэтажных зданий.
На старом фото в центре:Александро-Невская часовня,построена в 1882г.по проекту арх.Б.С.Покровского в память об убитом в 1881г. императоре АлександреII. Снесена в 1930г.
100лет назад:слева на переднем плане здание городского художественно-промышленного музея,постр. в 1886г.,в годы ВОВ рарушено.
Сегодня: справа здание химического корпуса Харьковской инженерно-педагогической академии, построено в 1930-е
Сегодня это площадь им.Розы Люксембург.Она возникла в начале XVII века и в разное время называлась Лобной,Народной,Торговой,Павловской.Здесь проводились Покровская и Успенская ярмарки. В XIX веке площадь застроили одно- и двухэтажными зданиями преимущественно торгового назначения.
Пересекает площадь улица Университетская.На заднем плане-Александровская колокольня Успенского собора.
На переднем плане справа мост через р.Лопань. Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина, который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера- «народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На совр.фото слева видны главки Озерянской церкви Свято-Покровского монастыря.
Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина,который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера-«народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На коллаже показан вид на спуск от Клочковской улицы
Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина,который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера-«народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На коллаже показан вид на спуск с Университетской улицы
Собор возводился по проекту архитектора М.И.Ловцова с 1888 по 1901гг рядом с действующей Благовещенской церковью постройки конца XVIII в.На фото 1900 года видно,что новый собор еще не достроили а старую церковь еще не разобрали,хотя колокольни она уже лишилась.
Благовещенский Кафедральный Собор возводился с 1888 по 1901гг. по
проекту архитектора Ловцова М.И.
Купеческий спуск в советские годы носил имя Халтурина.В 2009г был переименован в Соборный спуск
Торговые ряды построены в начале ХХ в. по проекту арх.Б.Н.Корнеенко и занимали обширный квартал.
Комплекс был разрушен в годы ВОВ и при частичном восстановлении утратил первоначальный вид.
На переднем плане Купеческий мост (через реку Лопань от Соборного спуска к Благовещенскому собору) – построен в 1909 году, восстановлен в 1944-м.
Слева Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.
Архитектор М.И.Ловцов.
Возводился с 1888 по 1901г.В храме могут разместиться до 4000чел.Высота колокольни-80м.
Описания отдельно к каждому фото.
Для разнообразия)))
14 мая 1771 года было освящено место, на котором и сооружен ныне существующий Успенский соборный храм. Создатели взяли за образец Московский храм св. Климента и по его плану начали строить свой новый четырехугольный, на пять куполов и столько же престолов. «В 1777 году храм был окончен вчерне; весною 1778 г. в северном приделе, на хорах, был наскоро установлен иконостас, а 25 апреля был освящен в нем и престол во имя чудотворной Казанской иконы Божией Матери; этот престол находился над престолом во имя св. великомуч. Екатерины (устроенный, по желанию харьковских граждан, в память славного царствования Екатерины Великой; освящен 10 октября 1780 года.) Главный — Успенский престол новоустроенного соборного храма был освящен 27 сентября 1780 года».
8 июня 1783 года был освящен окончательно отделанный соборный храм и южный придел, устроенный во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом же году был установлен главный соборный иконостас, выполненный по рисунку художника-архитектора Растрелли,бывший предметом восхищения для ценителей искусства.
2 июня 1821 года, в память избавления отечества от нашествия врагов в 1812 году, была заложена Александровская соборная колокольня. Когда Россия была спасена от нашествия Наполеона I и русские войска вошли в Париж, во многих местах России старались увековечить это событие. Строили самые разнообразные памятники. Подобный памятник решили воздвигнуть и жители Харькова. «Мысль эта, принимая различные изменения, осуществилась в намерении — соорудить колоссальной величины и изящной архитектуры колокольню при городском Успенском соборе, назвав её в память незабвенных подвигов Александра Благословенного Александровской и сделав с той же целью в самой колокольне придел во имя св. Александра Невского.
Работы по строительству начались в 1821 году по проекту и под руководством арх.Е.А.Васильева и велись с перерывами до его смерти (1833 г). Возобновили строительство в 1837 году под руководством архитектора К.А.Тона и вчерне завершили с небольшими изменениями в начале 40-х годов.
Фундамент колокольни, при чрезвычайной твердости грунта, выкопан в 14 аршин(19,6м), а толщина стен фундамента сделана в 9 аршин.
В 1841 году на колокольне установили позолоченный железный крест весом 25 пудов (400 кг) и высотой 7 аршин (5 метров). В ночь с 14 на 15 августа 1843 года разыгравшаяся в Харькове буря погнула этот крест. Были разорваны две из четырех толстых железных цепей, поддерживающих крест в вертикальном положении. Крест был снят, исправлен и вновь водружен. В 1862 году вверху поставили часы с боем, заказанные в Париже у фирмы "Борель". В сентябре 1863 года был доставлен в Харьков большой колокол собора. Весил он 1003 пуда и был изготовлен на колокольном заводе Рыжовых. При громадном стечении народа колокол был поднят и укреплен на первом ярусе соборной колокольни . В 1889 г., по предложению высокопреосвященного Амвросия на средства духовенства и других сословий харьковской епархии был устроен серебряный колокол, именуемый Царский, весом в 18 пудов серебра. На нем среди художественно исполненных орнаментов с одной стороны изображена монограмма с инициалами Высочайших Имен. Эту монограмму окружает с трех сторон гирлянда с рельефными изображениями имен Августейших детей Их Императорских Величеств, с другой стороны надпись славянскими буквами». Всего на колокольне было установлено 12 колоколов весом от 16,1 тонны до 8 кг.
Высота колокольни от земли до окончания каменной постройки заключалась в 32 сажени, а вместе с куполом и крестом в 42 сажени (89,5 м).
Высота колокольни с подобными в России: колокольня Петропавловского собора в С.-Петербурге — 55 саж., Киево-Печерской лавры — 43,5 саж., Троицко-Сергиевской лавры 42 саж., Спасо-Симоновский монастырь 40,5 саж., колокольня Ивана Великого в Москве 38 и не более 40 саж., колокольня Благовещенской церкви в Харькове 37,5 саж.
После революции 1917 года Успенский собор и колокольню использовали для разных несвойственных им нужд, и они подверглись значительным разрушениям. В 1973 году начались реставрационные работы, в ходе которых было произведено укрепление фундаментов, стен, пилонов, подпружных арок, восстановлены утраченные барабаны центрального и боковых глав собора, вызолочен заново купол, возобновлена наружная и внутренняя отделка. В здании в 1986 году открылся Дом органной и камерной музыки.
В апреле 2009г. Успенский собор с колокольней возвращён Православной церкви
На коллаже показан фактически вход в Александровскую колокольню,т.к. после её возведения войти в собор можно только здесь. (тут же вход в Органный зал)
Слева на ст.фото видна небольшая часть Гостинного двора,построенного в конце XVIII века и разрушенного в годы ВОВ..
Старейшим в Харькове являлся торг,возникший в центре крепости с севера от Успенского собора.В конце XVIII века на его месте по проекту П.А.Ярославского был сооружён одноэтажный каменный Гостинный двор,который в начале XIX века был надстроен и реконструирован арх.Е.А Васильевым. Образовалось большое,занявшее целый квартал двухэтажное здание,в котором на 1-м этаже находились лавки,а на 2-м склады товаров.Во второй половине XIX века выдержанное в классическом стиле здание Гостинного двора подверглось значительным искажениям чужеродными добавлениями и вставками,которые вносили владельцы отдельных магазинов.В годы ВОВ застройка квартала была полностью разрушена и на её месте в 1950-х гг выросли новые здания.
Одна из главных достопримечательностей Харькова- Александровская колокольня Успенского собора. Высота колокольни-89,5м.Имела 12 колоколов весом от 8 килограммов до 16,1 тонны.Арх.Е.Васильев. Возводилась с 1821 по 1844 год
Здесь показан вид от Харьковского моста на начало Московского проспекта (бывш.Московская ул.-правая на фото).Влево уходит Кооперативная ул.(бывш. Рыбная) .
В центре совр.фото-дорога от Харьковского моста к Армянскому переулку и пл.Р.Люксембург,построенная в 1980-е гг. со сносом всех старых зданий,которые находились в этом районе.
Справа на совр.фото жилой дом (арх.П.И.Русинов и Я.И.Лившиц),построен в 1956 году на месте разрушенных в ВОВ двухэтажных зданий.
На старом фото в центре:Александро-Невская часовня,построена в 1882г.по проекту арх.Б.С.Покровского в память об убитом в 1881г. императоре АлександреII. Снесена в 1930г.
100лет назад:слева на переднем плане здание городского художественно-промышленного музея,постр. в 1886г.,в годы ВОВ рарушено.
Сегодня: справа здание химического корпуса Харьковской инженерно-педагогической академии, построено в 1930-е
Сегодня это площадь им.Розы Люксембург.Она возникла в начале XVII века и в разное время называлась Лобной,Народной,Торговой,Павловской.Здесь проводились Покровская и Успенская ярмарки. В XIX веке площадь застроили одно- и двухэтажными зданиями преимущественно торгового назначения.
Пересекает площадь улица Университетская.На заднем плане-Александровская колокольня Успенского собора.
На переднем плане справа мост через р.Лопань. Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина, который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера- «народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На совр.фото слева видны главки Озерянской церкви Свято-Покровского монастыря.
Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина,который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера-«народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На коллаже показан вид на спуск от Клочковской улицы
Улица возникла одной из первых в городе при основании Харьковской крепости. Первоначально представляла собой дорогу из крепости к реке Лопань через проездную Лопанскую башню.
В XIX веке после появления на спуске деревянных торговых лавок он был назван Купеческим. В 1858г.на спуске построено одно из самых больших в то время зданий Харькова,в котором разместились торговые ряды. В 1875г. был открыт Пассаж миллионера Пащенко-Тряпкина,который соединили с Университетской горкой железным мостом. После этого спуск стали называть ещё и Пащенковским
В 1919 году спуск переименован в честь революционера-«народника» С.Н.Халтурина.
В годы ВОВ все здания на спуске были разрушены.
29 апреля 2009 года спуск переименован в Соборный,в честь соединяемых этой улицей двух главных православных соборов города, каждый из которых был кафедральным — Успенского и Благовещенского.
На коллаже показан вид на спуск с Университетской улицы
Собор возводился по проекту архитектора М.И.Ловцова с 1888 по 1901гг рядом с действующей Благовещенской церковью постройки конца XVIII в.На фото 1900 года видно,что новый собор еще не достроили а старую церковь еще не разобрали,хотя колокольни она уже лишилась.
Благовещенский Кафедральный Собор возводился с 1888 по 1901гг. по
проекту архитектора Ловцова М.И.
Купеческий спуск в советские годы носил имя Халтурина.В 2009г был переименован в Соборный спуск
Торговые ряды построены в начале ХХ в. по проекту арх.Б.Н.Корнеенко и занимали обширный квартал.
Комплекс был разрушен в годы ВОВ и при частичном восстановлении утратил первоначальный вид.
На переднем плане Купеческий мост (через реку Лопань от Соборного спуска к Благовещенскому собору) – построен в 1909 году, восстановлен в 1944-м.
Слева Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.
Архитектор М.И.Ловцов.
Возводился с 1888 по 1901г.В храме могут разместиться до 4000чел.Высота колокольни-80м.
Последнее редактирование:
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.Возводился с 1888 по 1901гг.Арх.М.И.Ловцов
Образ Пресвятой Богородицы Озерянской по народному преданию был обретен вблизи села Озеряны, которое находится прим.в 25 километрах от Харькова. Это событие произошло в период татарских набегов на Украину в XVII ст. Рядом с местом чудесного явления образа вскоре была построена церковь, а на святом месте заструился ключ чистой воды. История Озерянской церкви на Холодной горе начинается с построения в 1847 г. в нескольких метрах от современного местоположения храма часовни во имя Озерянской иконы. Необходимость ее строительства была связана с установлением в Харьковской епархии в 1843 г. крестных ходов с чудотворной иконой. Согласно Высочайшей резолюции Синода РПЦ от 16 октября 1843 г. в Харькове учреждалось 2 крестных хода. Первый следовало проводить 30 (13) сентября, т.к. 1-го (14) октября Покровский монастырь праздновал храмовый праздник, а второй 22(5) апреля, потому что 23(6) апреля праздновался храмовый праздник в Куряже. В этот день Озерянскую икону несли из Харькова в Куряж, где она до 1844 г. находилась постоянно.
Часовня была построена на том месте, где икону встречали по прибытии ее в город и до этого же места ее провожало городское духовенство в день ее выноса из Харькова. В 1874 г. часовня была перестроена в небольшой храм, который использовался духовенством для переодевания во время встречи и провод чудотворной иконы. Только в конце 80-х годов XIX столетия в ней стали совершаться службы монахами Свято-Покровского монастыря по воскресным и праздничным дням. Ответственность за храм нес монастырь. Церковь вмещала 100-150 человек, тогда как прикрепленный к ней приход имел более 1000 человек с перспективой роста числа прихожан. Долгое время в стенах и своде храма существовали трещины. Поэтому возникла необходимость в строительстве нового большого храма, который бы удовлетворял всем требованиям нового прихода. В мае 1889 года храм перешел в руки церковно-приходского попечительства, которое теперь находилось при церкви и этот вопрос стал решаться быстрее. В 1890 г. попечительство обратилось за помощью к епархиальному архитектору с просьбой о временном расширении церкви и о составлении плана для постройки новой церкви. План-проект был составлен и вскоре одобрен Его Высокопреосвященством архиепископом Харьковским Амвросием. В 1892 г. уже была совершена закладка нового храма. Новая церковь по плану должна была вмещать до 1500 человек. Строительство новой церкви ачалось 24 июня 1892 года и было окончено через девять лет 23 сентября 1901 года. В этот же день храм был освящен .
Церковь имела три престола: центральный был освящен в честь Озерянской иконы Божией Матери, южный в честь равноапостольного князя Владимира и северный в честь св. Амвросия Медиоланского. В дальнейшем храм претерпел капитальную перестройку по проекту архитектора В.Н. Покровского, который в 1906 г. заменил В.Х. Немкина на месте епархиального архитектора Харькова. Уже с 1901 г. вокруг храма существовала каменная ограда с железными решетками
В августе 1923 г. Озерянскую церковь заняли обновленцы и владели ею три месяца. В ноябре 1923 г. она была освящена и в ней возобновились православные богослужения, но в декабре этого же года она снова была занята обновленцами, которые владели ею до 1933 г. Осенью 1933 Озерянская церковь стала кафедральным храмом Высокопреосвященного экзарха Украины митрополита Константина, а после выезда Владыки митрополита в Киев, в ней совершали богослужения преосвященные архиепископ Иннокентий и епископ Вячеслав. В 1938 году епископская кафедра была перенесена в Казанскую церковь (на Лысую гору), а в Озерянской церкви богослужения прекратились до 1942 года. С 1942 г. богослужения были возобновлены, причем несколько месяцев храм находился под влиянием раскольника Феофила Булдовского, а с лета 1942 г.церковь окончательно перешла в ведение законно-канонического православного епископа. За время с 1943 по 1945 гг. Озерянский храм был капитально отремонтирован. При восстановлении левого придела он был освящен во имя всех святых.
На дальнем плане Благовещенский кафедральный собор
Слева видны купола Свято-Покровского мужского монастыря,справа-Успенский собор с колокольней.На старом фото в центре-Александро-Невская часовня,возв.в 1882г.в память об убитом в 1881г.императоре АлександреII.Снесена в 1930г.
Старое фото выполнено известным харьковским фотографом Василием Досекиным в 1879г. На нём запечатлена церковь Рождества Христова, возведённая в 1781 – 1783 гг. по проекту П.А. Ярославского. В 1860 г. церковь расширили путём пристройки новой колокольни и установили новый иконостас. Храм славился иконой Покрова Божьей Матери, считавшейся чудотворной. В начале XX века церковь капитально реконструировали по проекту архитектора М.И. Ловцова. Находилась на углу Рождественской (совр. Энгельса) и Конторской (совр. Краснооктябрьской) улиц, снесена в 1920-х гг. Двухэтажное здание правее храма - бывшая городская усадьба купца Кузина.
Зелёное здание в центральной части современного фото - дом №1 на ул.Полтавский шлях, во второй половине ХХ века известный всем харьковчанам, как дом с кинотеатром им.Карла Маркса. Он построен в 1880-х гг по проекту арх.А.А.Томсона, в начале ХХ века принадлежал шведскому консулу Мюнху, а в советские годы в нём, кроме кинотеатра, размещался Заочный Машиностроительный техникум
Одна из красивейших церквей дореволюционного Харькова.
Построена в 1808г. по проекту арх.Е.Васильева.Позже перестроена арх М.И.Ловцовым.
Варварски изувечена в 1930г
Сегодня это перекр.ул.Полтавский шлях и Маршала Конева.На ст.фото слева видна колокольня Дмитриевской церкви, арх. М.И.Ловцов, 1896г. Церковь варварски изувечена в 1930г. Справа дом с аптекой постройки 1842г.
Построена в 1857г архитектором Алфёровым А.М.,реконстр.в 1909г по проекту арх. Б.Н.Корнеенко.
Посередине Привокзальной площади расположено монументальное здание в стиле неоклассицизма - Управление Южных железных дорог (архит. А. Дмитриев, Д. Ракитин, инж. П. Роттерт, 1912-1914 гг.). Поскольку железнодорожное ведомство постоянно разрасталось и к первому десятилетию ХХ века его конторы располагались в 20 наемных домах, было решено выстроить собственное здание Управления дороги для лучшей координации и слаженной работы отделов.
Управление ЮЖД стало одним из самых крупных зданий дореволюционного Харькова. Четыре шестиэтажных корпуса с односторонними коридорами и рабочими комнатами обращались к площади и улице Александровской (ныне Красноармейская). Внутри еще два продольных и один поперечный корпус, в котором размещались зальные помещения. Комплекс включает в себя шесть внутренних дворов. Несмотря на поистенне гигантский размах возведенно здание было всего за два года. В конце 1950-х годов здание Управления ЮЖД было расширено за счет пристройки которую максимально сочетал с прежним обликом архитектор В.Н. Фастовец.
Образ Пресвятой Богородицы Озерянской по народному преданию был обретен вблизи села Озеряны, которое находится прим.в 25 километрах от Харькова. Это событие произошло в период татарских набегов на Украину в XVII ст. Рядом с местом чудесного явления образа вскоре была построена церковь, а на святом месте заструился ключ чистой воды. История Озерянской церкви на Холодной горе начинается с построения в 1847 г. в нескольких метрах от современного местоположения храма часовни во имя Озерянской иконы. Необходимость ее строительства была связана с установлением в Харьковской епархии в 1843 г. крестных ходов с чудотворной иконой. Согласно Высочайшей резолюции Синода РПЦ от 16 октября 1843 г. в Харькове учреждалось 2 крестных хода. Первый следовало проводить 30 (13) сентября, т.к. 1-го (14) октября Покровский монастырь праздновал храмовый праздник, а второй 22(5) апреля, потому что 23(6) апреля праздновался храмовый праздник в Куряже. В этот день Озерянскую икону несли из Харькова в Куряж, где она до 1844 г. находилась постоянно.
Часовня была построена на том месте, где икону встречали по прибытии ее в город и до этого же места ее провожало городское духовенство в день ее выноса из Харькова. В 1874 г. часовня была перестроена в небольшой храм, который использовался духовенством для переодевания во время встречи и провод чудотворной иконы. Только в конце 80-х годов XIX столетия в ней стали совершаться службы монахами Свято-Покровского монастыря по воскресным и праздничным дням. Ответственность за храм нес монастырь. Церковь вмещала 100-150 человек, тогда как прикрепленный к ней приход имел более 1000 человек с перспективой роста числа прихожан. Долгое время в стенах и своде храма существовали трещины. Поэтому возникла необходимость в строительстве нового большого храма, который бы удовлетворял всем требованиям нового прихода. В мае 1889 года храм перешел в руки церковно-приходского попечительства, которое теперь находилось при церкви и этот вопрос стал решаться быстрее. В 1890 г. попечительство обратилось за помощью к епархиальному архитектору с просьбой о временном расширении церкви и о составлении плана для постройки новой церкви. План-проект был составлен и вскоре одобрен Его Высокопреосвященством архиепископом Харьковским Амвросием. В 1892 г. уже была совершена закладка нового храма. Новая церковь по плану должна была вмещать до 1500 человек. Строительство новой церкви ачалось 24 июня 1892 года и было окончено через девять лет 23 сентября 1901 года. В этот же день храм был освящен .
Церковь имела три престола: центральный был освящен в честь Озерянской иконы Божией Матери, южный в честь равноапостольного князя Владимира и северный в честь св. Амвросия Медиоланского. В дальнейшем храм претерпел капитальную перестройку по проекту архитектора В.Н. Покровского, который в 1906 г. заменил В.Х. Немкина на месте епархиального архитектора Харькова. Уже с 1901 г. вокруг храма существовала каменная ограда с железными решетками
В августе 1923 г. Озерянскую церковь заняли обновленцы и владели ею три месяца. В ноябре 1923 г. она была освящена и в ней возобновились православные богослужения, но в декабре этого же года она снова была занята обновленцами, которые владели ею до 1933 г. Осенью 1933 Озерянская церковь стала кафедральным храмом Высокопреосвященного экзарха Украины митрополита Константина, а после выезда Владыки митрополита в Киев, в ней совершали богослужения преосвященные архиепископ Иннокентий и епископ Вячеслав. В 1938 году епископская кафедра была перенесена в Казанскую церковь (на Лысую гору), а в Озерянской церкви богослужения прекратились до 1942 года. С 1942 г. богослужения были возобновлены, причем несколько месяцев храм находился под влиянием раскольника Феофила Булдовского, а с лета 1942 г.церковь окончательно перешла в ведение законно-канонического православного епископа. За время с 1943 по 1945 гг. Озерянский храм был капитально отремонтирован. При восстановлении левого придела он был освящен во имя всех святых.
На дальнем плане Благовещенский кафедральный собор
Слева видны купола Свято-Покровского мужского монастыря,справа-Успенский собор с колокольней.На старом фото в центре-Александро-Невская часовня,возв.в 1882г.в память об убитом в 1881г.императоре АлександреII.Снесена в 1930г.
Старое фото выполнено известным харьковским фотографом Василием Досекиным в 1879г. На нём запечатлена церковь Рождества Христова, возведённая в 1781 – 1783 гг. по проекту П.А. Ярославского. В 1860 г. церковь расширили путём пристройки новой колокольни и установили новый иконостас. Храм славился иконой Покрова Божьей Матери, считавшейся чудотворной. В начале XX века церковь капитально реконструировали по проекту архитектора М.И. Ловцова. Находилась на углу Рождественской (совр. Энгельса) и Конторской (совр. Краснооктябрьской) улиц, снесена в 1920-х гг. Двухэтажное здание правее храма - бывшая городская усадьба купца Кузина.
Зелёное здание в центральной части современного фото - дом №1 на ул.Полтавский шлях, во второй половине ХХ века известный всем харьковчанам, как дом с кинотеатром им.Карла Маркса. Он построен в 1880-х гг по проекту арх.А.А.Томсона, в начале ХХ века принадлежал шведскому консулу Мюнху, а в советские годы в нём, кроме кинотеатра, размещался Заочный Машиностроительный техникум
Одна из красивейших церквей дореволюционного Харькова.
Построена в 1808г. по проекту арх.Е.Васильева.Позже перестроена арх М.И.Ловцовым.
Варварски изувечена в 1930г
Сегодня это перекр.ул.Полтавский шлях и Маршала Конева.На ст.фото слева видна колокольня Дмитриевской церкви, арх. М.И.Ловцов, 1896г. Церковь варварски изувечена в 1930г. Справа дом с аптекой постройки 1842г.
Построена в 1857г архитектором Алфёровым А.М.,реконстр.в 1909г по проекту арх. Б.Н.Корнеенко.
Посередине Привокзальной площади расположено монументальное здание в стиле неоклассицизма - Управление Южных железных дорог (архит. А. Дмитриев, Д. Ракитин, инж. П. Роттерт, 1912-1914 гг.). Поскольку железнодорожное ведомство постоянно разрасталось и к первому десятилетию ХХ века его конторы располагались в 20 наемных домах, было решено выстроить собственное здание Управления дороги для лучшей координации и слаженной работы отделов.
Управление ЮЖД стало одним из самых крупных зданий дореволюционного Харькова. Четыре шестиэтажных корпуса с односторонними коридорами и рабочими комнатами обращались к площади и улице Александровской (ныне Красноармейская). Внутри еще два продольных и один поперечный корпус, в котором размещались зальные помещения. Комплекс включает в себя шесть внутренних дворов. Несмотря на поистенне гигантский размах возведенно здание было всего за два года. В конце 1950-х годов здание Управления ЮЖД было расширено за счет пристройки которую максимально сочетал с прежним обликом архитектор В.Н. Фастовец.
! Увидев Ваш отчет, поняла, как я соскучилась по Украине .Харьков. Часть 4: Университетская горка.
Университетская горка и три окружающих её площади - без преувеличения, сердце Харькова. Здесь стояла казачья крепость, на месте которой вырос Покровский монастырь; здесь находится Харьковский университет, основанный в 1804 году и предопределивший историю города. Здесь и супер-колокольня, уже показанная в прошлых частях. А ещё - грандиозная площадь Конституции, о которой будет отдельная, следующая часть.
В конце прогулки по Залопани мы остановились у подножья Бурсацкого спуска, который снизу выглядит так.
Теперь же поднимемся наверх. Открыточный вид - здание бывшей бурсы (ныне академия культуры), построенное в 1773 году и принявшее нынешний облик к концу 19 века.
Университетская горка напоминает московские холмы - вроде и есть, а вроде и не выше зданий. Тем не менее, виды с верхней части Бурсацкого достаточно дальние. Хорошо видно, что большая часть Залопани - советская, но башня элеватора торчит не хуже колокольни:
А самая дальняя часть Залопани, уже за железной дорогой, так и осталась одноэтажным предместьем. Внушительного размера Казанскую церковь воздвигли в 1904-12 годах, и с тех пор она ни разу не закрывалась.
Бурсацкий спуск выводит прямиком на площадь Конституции, главный городской "пятак", но до следующей части даже не будем смотреть в ту сторону. Лучше посмотрим направо, перпендикулярно спуску, если стоять к нему спиной:
Это и есть Университетская улица - короткая, но главная. Этакая харьковская Варварка. В перспективе - ГИГАНТСКАЯ колокольня Успенского собора, о которой чуть позже, и ворота Покровского монастыря. Застройка здесь практически односторонняя, не считая внушительного краснокирпичного здания ломбарда, которое я почему-то не заснял. (добавлено мной)
Покровский монастырь с натяжкой можно было бы назвать даже Харьковским кремлём, хотя бы потому, что он вырос на месте казачьей крепости, построенной в 1653 году воеводой со звучным именем Воин Селифантов. В 1726 году крепость упразднили, в полковом Покровском храме основали монастырь, а из ставшего губернским Белгорода перевели архиерейскую школу.
В 1731 году школа была преобразована в Харьковский коллегиум, действовавший до 1840 года, пока его не реорганизовали в семинарию и не вывели в дальнюю часть Полтавского шляха. Коллегиум был устроен по образцу Киево-Могилянского, среди его преподавателей в 1759-69 был Григорий Сковорода, "украинский (или русский) Сократ". И хотя Харьковский университет возник независимо от коллегиума, безусловно, что коллегиум создал для него базу. Само здание коллегиума не сохранилось, но осталось несколько построек тех времён - например, Архиерейский дом (1820-е):
Хотя большинство построек - конца 19 века. Вошёл этот монастырь и в новейшую историю - здесь в 1992 году был осуждён "Филаретовский раскол" (то есть Киевский патриархат) и выбран митрополит Владимир (Сабодан). Тот самый, при упоминании которого у просвещенной общественности глаза наливаются кровью.
/fotki.yandex.ru/users/bons-billi2015/view/875264/[/url]
А вот и Покровская церковь (1689) - главный монастырский храм и старейшее здание города, где молились ещё казаки Харьковский крепости. Один из лучших образцов украинского барокко с явным русским влиянием. К тому же, самый высокий (без колокольни) храм Харькова - 48 метров. Увы, церковь стоит на очень узкой улице, и оценить её формы почти невозможно.
По соседству - Озерянская церковь (1896). Историю Озерянской иконы я уже приводил дважды (в первой и третьей частях). Если вкратце - икона, найденная в 17 веке близ села Озерянка под Мерефой, считалась покровительницей Слободской Украины.
Вид двух церквей с обратной стороны. Хорошо видна шатровая колокольня - я думал, что такие сочетания есть только в России. Вполне возможно, что это единственный аутентичный шатёр 17 века на Украине.
А прямо напротив монастырских ворот - площадь Конституции, точнее один из её фрагментов. Два танка (правее ещё и "британец" Первой Мировой войны), "единая фасада" банковских зданий архитектора Бекетова вдалеке и памятник героям Гражданской войны, в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда". Ломбард - левее, за деревьями, и ныне его занимает краеведческий музей. До недавнего времени музей обитал непосредственно в Покровском монастыре, а затем монастырь вернули Церкви, а музей сдали в ломбард.
Подробнее всё это я покажу в следующей части, а сейчас расскажу о том, чего здесь уже не увидеть. До войны напротив монастыря стояло огромное и удивительно красивое здание Дворянского собрания (1814-20), для Харькова бывшее примерно тем же, чем Зимний дворец для Петербурга. Да и история насыщенная: в 1820 году здесь на балу присутствовал Александр I, в 1893 - выступал Чайковский, в 1918 проходил первый Всеукраинский съезд Советов, в 1919 размещалась штаб-квартира командующего Добровольческой армией Владимира Май-Маевского, в 1922-34 это был ЦИК Украины, то есть администрация всей республики (для чего здания заметно перестроили), а в 1935 году, с переводом столицы в Киев, здесь был организован первый в СССР (а тем самым и в мире) Дворец Пионеров. Дворянское собрание было разрушено в 1943 году и его не стали восстанавливать - оно стало частью городского эпоса.
Пока пойдём дальше по Университетской. К монастырю вплотную примыкает торговый дом Жирардовской мануфактуры (1879, нынешний облик - 1912):
За которым - Террасный сквер, напротив которого стоит вот эта монументальная сталинка:
Сквер, несколькими террасами спускающий к Лопани, был разбит в 1951-52 годах опять же на месте Харьковской крепости. На верхней террасе сквера - "поющий" фонтан, то есть постоянно меняющий конфигурацию струй.
Да ещё и увенчанный крестом:
Над зеленью парка красиво нависает Покровский монастырь - ещё один открыточный вид:
В сквере очень уютно и многолюдно. Ни разу ещё не видел за пределами Москвы и Питера такой концентрации людей с зеркалками. Атмосфера доброжелательная и расслабленная, всеобщий мир и взаимопонимание:
В уголке очень приятно музицировала вот такая вот интеллигентная компания - мне их облик запомнился гораздо больше, чем музыка.
В этом сквере мы встретились с ... , который и водил нас по городу - многое мы бы без него не увидели, ещё больше бы не заметили, а комментарии профессионального историка помогли мне гораздо лучше понять город.
Идём дальше, мимо Соборного спуска, ведущего к уже знакомому нам Благовещенскому храму (1888-1901). Отсюда лучшие виды на него, а вот застройка спуска полностью, до последнего дома, погибла в войну:
Вид на пройденный участок с мостика через Лопань и здания площади Свободы на далёком холме:
Вид вниз по течению, за поворотом Лопань сливается с речкой Харьков. Дальний мостик - начало Полтавского шляха. Но в первую очередь я этот кадр снял ради ограды моста:
Поднимемся назад, на Университетскую - и мы у подножья Успенского собора. Храм основан одновременно с городом, а в нынешнем виде построен в 1770-78 годах, но собор блекнет в тени Александровской колокольни (1821-44) высотой 89 метров. Сооружение действительно грандиозное - на Украине по высоте она уступает лишь Большой Лаврской звоннице в Киеве, но при этом гораздо тоньше.
В 1924 году советская власть использовала колокольню весьма авангардным образом - она была превращена в радиобшаню, работавшую вплоть до войны. Собору повезло меньше - хотя его иконостас работы Расстрели не сломали, а аккуратно разобрали и вывезли в запасники музея, в войну он там и сгорел. Сам собор с Университетской виден плохо - лучше перейти на параллельную улицу Квитко-Основъяненко (украинский драматург рубежа 18-19 веков), к которой он выходит другой стороной:
Сама улица тоже довольно колоритна, и неплохо дополняется Университесткую. Понравилось, как вписан в застройку новодел на задах городской администрации ( Новодел... Сваи буроналивные... Попали в катакомбы... Бетон подают, а он уходит... Сволочи!!! Огромное количество ходов в подземелье было утрачено!!!) :
Но пока вернёмся на Университетскую:
Её кульминация выглядит так, и как вы, наверное, уже догадались - это Университет. Он был основан в 1804 году, одновременно с Казанским, в тогда ещё захолустном степном городке. Это заслуга лично Василия Каразина - харьковского дворянина, пользовавшегося исключительной благосклонностью Александра Первого в первые годы правления. За эти несколько лет Каразин успел сделать многое - например, основать Министерство народного просвещения, ну а для родного города добился организации университета. И именно Университет стал локомотивом развития Харькова - если изначально его мало кто воспринимал всерьёз (Пушкин, к примеру, в каком-то дневнике заявил, что этот университет не стоит любой ресторации в Курске), к началу промышленного подъёма Восточной Украины Харьков подошёл уже в качестве крупного научного, а стало быть инженерного, а стало быть впоследствии экономического центра. Университет и донбасский уголь в совокупности дали Харькову импульс стать "первой столицей Украины". Здесь учились и преподавали химик Бекетов, историк Костомаров и десятки других выдающихся учёных, в том числе Нобелевские лауреаты Илья Мечников (медицина) и Лев Ландау (физика), "харьковская физическая школа" какое-то время была едва ли не сильнейшей в Советском Союзе, а значит - одной из сильнейших в мире... Впрочем, это уже другая история, при Советах университет переехал в корпуса на площади Свободы.
Белый дом с колоннами - бывший Новый корпус (1823-25), ныне Украинский культурный центр "Юность":
Университетская горка и три окружающих её площади - без преувеличения, сердце Харькова. Здесь стояла казачья крепость, на месте которой вырос Покровский монастырь; здесь находится Харьковский университет, основанный в 1804 году и предопределивший историю города. Здесь и супер-колокольня, уже показанная в прошлых частях. А ещё - грандиозная площадь Конституции, о которой будет отдельная, следующая часть.
В конце прогулки по Залопани мы остановились у подножья Бурсацкого спуска, который снизу выглядит так.
Теперь же поднимемся наверх. Открыточный вид - здание бывшей бурсы (ныне академия культуры), построенное в 1773 году и принявшее нынешний облик к концу 19 века.
Университетская горка напоминает московские холмы - вроде и есть, а вроде и не выше зданий. Тем не менее, виды с верхней части Бурсацкого достаточно дальние. Хорошо видно, что большая часть Залопани - советская, но башня элеватора торчит не хуже колокольни:
А самая дальняя часть Залопани, уже за железной дорогой, так и осталась одноэтажным предместьем. Внушительного размера Казанскую церковь воздвигли в 1904-12 годах, и с тех пор она ни разу не закрывалась.
Бурсацкий спуск выводит прямиком на площадь Конституции, главный городской "пятак", но до следующей части даже не будем смотреть в ту сторону. Лучше посмотрим направо, перпендикулярно спуску, если стоять к нему спиной:
Это и есть Университетская улица - короткая, но главная. Этакая харьковская Варварка. В перспективе - ГИГАНТСКАЯ колокольня Успенского собора, о которой чуть позже, и ворота Покровского монастыря. Застройка здесь практически односторонняя, не считая внушительного краснокирпичного здания ломбарда, которое я почему-то не заснял. (добавлено мной)
Покровский монастырь с натяжкой можно было бы назвать даже Харьковским кремлём, хотя бы потому, что он вырос на месте казачьей крепости, построенной в 1653 году воеводой со звучным именем Воин Селифантов. В 1726 году крепость упразднили, в полковом Покровском храме основали монастырь, а из ставшего губернским Белгорода перевели архиерейскую школу.
В 1731 году школа была преобразована в Харьковский коллегиум, действовавший до 1840 года, пока его не реорганизовали в семинарию и не вывели в дальнюю часть Полтавского шляха. Коллегиум был устроен по образцу Киево-Могилянского, среди его преподавателей в 1759-69 был Григорий Сковорода, "украинский (или русский) Сократ". И хотя Харьковский университет возник независимо от коллегиума, безусловно, что коллегиум создал для него базу. Само здание коллегиума не сохранилось, но осталось несколько построек тех времён - например, Архиерейский дом (1820-е):
Хотя большинство построек - конца 19 века. Вошёл этот монастырь и в новейшую историю - здесь в 1992 году был осуждён "Филаретовский раскол" (то есть Киевский патриархат) и выбран митрополит Владимир (Сабодан). Тот самый, при упоминании которого у просвещенной общественности глаза наливаются кровью.
А вот и Покровская церковь (1689) - главный монастырский храм и старейшее здание города, где молились ещё казаки Харьковский крепости. Один из лучших образцов украинского барокко с явным русским влиянием. К тому же, самый высокий (без колокольни) храм Харькова - 48 метров. Увы, церковь стоит на очень узкой улице, и оценить её формы почти невозможно.
По соседству - Озерянская церковь (1896). Историю Озерянской иконы я уже приводил дважды (в первой и третьей частях). Если вкратце - икона, найденная в 17 веке близ села Озерянка под Мерефой, считалась покровительницей Слободской Украины.
Вид двух церквей с обратной стороны. Хорошо видна шатровая колокольня - я думал, что такие сочетания есть только в России. Вполне возможно, что это единственный аутентичный шатёр 17 века на Украине.
А прямо напротив монастырских ворот - площадь Конституции, точнее один из её фрагментов. Два танка (правее ещё и "британец" Первой Мировой войны), "единая фасада" банковских зданий архитектора Бекетова вдалеке и памятник героям Гражданской войны, в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда". Ломбард - левее, за деревьями, и ныне его занимает краеведческий музей. До недавнего времени музей обитал непосредственно в Покровском монастыре, а затем монастырь вернули Церкви, а музей сдали в ломбард.
Подробнее всё это я покажу в следующей части, а сейчас расскажу о том, чего здесь уже не увидеть. До войны напротив монастыря стояло огромное и удивительно красивое здание Дворянского собрания (1814-20), для Харькова бывшее примерно тем же, чем Зимний дворец для Петербурга. Да и история насыщенная: в 1820 году здесь на балу присутствовал Александр I, в 1893 - выступал Чайковский, в 1918 проходил первый Всеукраинский съезд Советов, в 1919 размещалась штаб-квартира командующего Добровольческой армией Владимира Май-Маевского, в 1922-34 это был ЦИК Украины, то есть администрация всей республики (для чего здания заметно перестроили), а в 1935 году, с переводом столицы в Киев, здесь был организован первый в СССР (а тем самым и в мире) Дворец Пионеров. Дворянское собрание было разрушено в 1943 году и его не стали восстанавливать - оно стало частью городского эпоса.
Пока пойдём дальше по Университетской. К монастырю вплотную примыкает торговый дом Жирардовской мануфактуры (1879, нынешний облик - 1912):
За которым - Террасный сквер, напротив которого стоит вот эта монументальная сталинка:
Сквер, несколькими террасами спускающий к Лопани, был разбит в 1951-52 годах опять же на месте Харьковской крепости. На верхней террасе сквера - "поющий" фонтан, то есть постоянно меняющий конфигурацию струй.
Да ещё и увенчанный крестом:
Над зеленью парка красиво нависает Покровский монастырь - ещё один открыточный вид:
В сквере очень уютно и многолюдно. Ни разу ещё не видел за пределами Москвы и Питера такой концентрации людей с зеркалками. Атмосфера доброжелательная и расслабленная, всеобщий мир и взаимопонимание:
В уголке очень приятно музицировала вот такая вот интеллигентная компания - мне их облик запомнился гораздо больше, чем музыка.
В этом сквере мы встретились с ... , который и водил нас по городу - многое мы бы без него не увидели, ещё больше бы не заметили, а комментарии профессионального историка помогли мне гораздо лучше понять город.
Идём дальше, мимо Соборного спуска, ведущего к уже знакомому нам Благовещенскому храму (1888-1901). Отсюда лучшие виды на него, а вот застройка спуска полностью, до последнего дома, погибла в войну:
Вид на пройденный участок с мостика через Лопань и здания площади Свободы на далёком холме:
Вид вниз по течению, за поворотом Лопань сливается с речкой Харьков. Дальний мостик - начало Полтавского шляха. Но в первую очередь я этот кадр снял ради ограды моста:
Поднимемся назад, на Университетскую - и мы у подножья Успенского собора. Храм основан одновременно с городом, а в нынешнем виде построен в 1770-78 годах, но собор блекнет в тени Александровской колокольни (1821-44) высотой 89 метров. Сооружение действительно грандиозное - на Украине по высоте она уступает лишь Большой Лаврской звоннице в Киеве, но при этом гораздо тоньше.
В 1924 году советская власть использовала колокольню весьма авангардным образом - она была превращена в радиобшаню, работавшую вплоть до войны. Собору повезло меньше - хотя его иконостас работы Расстрели не сломали, а аккуратно разобрали и вывезли в запасники музея, в войну он там и сгорел. Сам собор с Университетской виден плохо - лучше перейти на параллельную улицу Квитко-Основъяненко (украинский драматург рубежа 18-19 веков), к которой он выходит другой стороной:
Сама улица тоже довольно колоритна, и неплохо дополняется Университесткую. Понравилось, как вписан в застройку новодел на задах городской администрации ( Новодел... Сваи буроналивные... Попали в катакомбы... Бетон подают, а он уходит... Сволочи!!! Огромное количество ходов в подземелье было утрачено!!!) :
Но пока вернёмся на Университетскую:
Её кульминация выглядит так, и как вы, наверное, уже догадались - это Университет. Он был основан в 1804 году, одновременно с Казанским, в тогда ещё захолустном степном городке. Это заслуга лично Василия Каразина - харьковского дворянина, пользовавшегося исключительной благосклонностью Александра Первого в первые годы правления. За эти несколько лет Каразин успел сделать многое - например, основать Министерство народного просвещения, ну а для родного города добился организации университета. И именно Университет стал локомотивом развития Харькова - если изначально его мало кто воспринимал всерьёз (Пушкин, к примеру, в каком-то дневнике заявил, что этот университет не стоит любой ресторации в Курске), к началу промышленного подъёма Восточной Украины Харьков подошёл уже в качестве крупного научного, а стало быть инженерного, а стало быть впоследствии экономического центра. Университет и донбасский уголь в совокупности дали Харькову импульс стать "первой столицей Украины". Здесь учились и преподавали химик Бекетов, историк Костомаров и десятки других выдающихся учёных, в том числе Нобелевские лауреаты Илья Мечников (медицина) и Лев Ландау (физика), "харьковская физическая школа" какое-то время была едва ли не сильнейшей в Советском Союзе, а значит - одной из сильнейших в мире... Впрочем, это уже другая история, при Советах университет переехал в корпуса на площади Свободы.
Белый дом с колоннами - бывший Новый корпус (1823-25), ныне Украинский культурный центр "Юность":
Харьков. Часть 4: Университетская горка.
Университетская горка и три окружающих её площади - без преувеличения, сердце Харькова. Здесь стояла казачья крепость, на месте которой вырос Покровский монастырь; здесь находится Харьковский университет, основанный в 1804 году и предопределивший историю города. Здесь и супер-колокольня, уже показанная в прошлых частях. А ещё - грандиозная площадь Конституции, о которой будет отдельная, следующая часть.
В конце прогулки по Залопани мы остановились у подножья Бурсацкого спуска, который снизу выглядит так.
Теперь же поднимемся наверх. Открыточный вид - здание бывшей бурсы (ныне академия культуры), построенное в 1773 году и принявшее нынешний облик к концу 19 века.
Университетская горка напоминает московские холмы - вроде и есть, а вроде и не выше зданий. Тем не менее, виды с верхней части Бурсацкого достаточно дальние. Хорошо видно, что большая часть Залопани - советская, но башня элеватора торчит не хуже колокольни:
А самая дальняя часть Залопани, уже за железной дорогой, так и осталась одноэтажным предместьем. Внушительного размера Казанскую церковь воздвигли в 1904-12 годах, и с тех пор она ни разу не закрывалась.
Бурсацкий спуск выводит прямиком на площадь Конституции, главный городской "пятак", но до следующей части даже не будем смотреть в ту сторону. Лучше посмотрим направо, перпендикулярно спуску, если стоять к нему спиной:
Это и есть Университетская улица - короткая, но главная. Этакая харьковская Варварка. В перспективе - ГИГАНТСКАЯ колокольня Успенского собора, о которой чуть позже, и ворота Покровского монастыря. Застройка здесь практически односторонняя, не считая внушительного краснокирпичного здания ломбарда, которое я почему-то не заснял. (добавлено мной)
Покровский монастырь с натяжкой можно было бы назвать даже Харьковским кремлём, хотя бы потому, что он вырос на месте казачьей крепости, построенной в 1653 году воеводой со звучным именем Воин Селифантов. В 1726 году крепость упразднили, в полковом Покровском храме основали монастырь, а из ставшего губернским Белгорода перевели архиерейскую школу.
В 1731 году школа была преобразована в Харьковский коллегиум, действовавший до 1840 года, пока его не реорганизовали в семинарию и не вывели в дальнюю часть Полтавского шляха. Коллегиум был устроен по образцу Киево-Могилянского, среди его преподавателей в 1759-69 был Григорий Сковорода, "украинский (или русский) Сократ". И хотя Харьковский университет возник независимо от коллегиума, безусловно, что коллегиум создал для него базу. Само здание коллегиума не сохранилось, но осталось несколько построек тех времён - например, Архиерейский дом (1820-е):
Хотя большинство построек - конца 19 века. Вошёл этот монастырь и в новейшую историю - здесь в 1992 году был осуждён "Филаретовский раскол" (то есть Киевский патриархат) и выбран митрополит Владимир (Сабодан). Тот самый, при упоминании которого у просвещенной общественности глаза наливаются кровью.
/fotki.yandex.ru/users/bons-billi2015/view/875264/[/url]
А вот и Покровская церковь (1689) - главный монастырский храм и старейшее здание города, где молились ещё казаки Харьковский крепости. Один из лучших образцов украинского барокко с явным русским влиянием. К тому же, самый высокий (без колокольни) храм Харькова - 48 метров. Увы, церковь стоит на очень узкой улице, и оценить её формы почти невозможно.
По соседству - Озерянская церковь (1896). Историю Озерянской иконы я уже приводил дважды (в первой и третьей частях). Если вкратце - икона, найденная в 17 веке близ села Озерянка под Мерефой, считалась покровительницей Слободской Украины.
Вид двух церквей с обратной стороны. Хорошо видна шатровая колокольня - я думал, что такие сочетания есть только в России. Вполне возможно, что это единственный аутентичный шатёр 17 века на Украине.
А прямо напротив монастырских ворот - площадь Конституции, точнее один из её фрагментов. Два танка (правее ещё и "британец" Первой Мировой войны), "единая фасада" банковских зданий архитектора Бекетова вдалеке и памятник героям Гражданской войны, в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда". Ломбард - левее, за деревьями, и ныне его занимает краеведческий музей. До недавнего времени музей обитал непосредственно в Покровском монастыре, а затем монастырь вернули Церкви, а музей сдали в ломбард.
Подробнее всё это я покажу в следующей части, а сейчас расскажу о том, чего здесь уже не увидеть. До войны напротив монастыря стояло огромное и удивительно красивое здание Дворянского собрания (1814-20), для Харькова бывшее примерно тем же, чем Зимний дворец для Петербурга. Да и история насыщенная: в 1820 году здесь на балу присутствовал Александр I, в 1893 - выступал Чайковский, в 1918 проходил первый Всеукраинский съезд Советов, в 1919 размещалась штаб-квартира командующего Добровольческой армией Владимира Май-Маевского, в 1922-34 это был ЦИК Украины, то есть администрация всей республики (для чего здания заметно перестроили), а в 1935 году, с переводом столицы в Киев, здесь был организован первый в СССР (а тем самым и в мире) Дворец Пионеров. Дворянское собрание было разрушено в 1943 году и его не стали восстанавливать - оно стало частью городского эпоса.
Пока пойдём дальше по Университетской. К монастырю вплотную примыкает торговый дом Жирардовской мануфактуры (1879, нынешний облик - 1912):
За которым - Террасный сквер, напротив которого стоит вот эта монументальная сталинка:
Сквер, несколькими террасами спускающий к Лопани, был разбит в 1951-52 годах опять же на месте Харьковской крепости. На верхней террасе сквера - "поющий" фонтан, то есть постоянно меняющий конфигурацию струй.
Да ещё и увенчанный крестом:
Над зеленью парка красиво нависает Покровский монастырь - ещё один открыточный вид:
В сквере очень уютно и многолюдно. Ни разу ещё не видел за пределами Москвы и Питера такой концентрации людей с зеркалками. Атмосфера доброжелательная и расслабленная, всеобщий мир и взаимопонимание:
В уголке очень приятно музицировала вот такая вот интеллигентная компания - мне их облик запомнился гораздо больше, чем музыка.
В этом сквере мы встретились с ... , который и водил нас по городу - многое мы бы без него не увидели, ещё больше бы не заметили, а комментарии профессионального историка помогли мне гораздо лучше понять город.
Идём дальше, мимо Соборного спуска, ведущего к уже знакомому нам Благовещенскому храму (1888-1901). Отсюда лучшие виды на него, а вот застройка спуска полностью, до последнего дома, погибла в войну:
Вид на пройденный участок с мостика через Лопань и здания площади Свободы на далёком холме:
Вид вниз по течению, за поворотом Лопань сливается с речкой Харьков. Дальний мостик - начало Полтавского шляха. Но в первую очередь я этот кадр снял ради ограды моста:
Университетская горка и три окружающих её площади - без преувеличения, сердце Харькова. Здесь стояла казачья крепость, на месте которой вырос Покровский монастырь; здесь находится Харьковский университет, основанный в 1804 году и предопределивший историю города. Здесь и супер-колокольня, уже показанная в прошлых частях. А ещё - грандиозная площадь Конституции, о которой будет отдельная, следующая часть.
В конце прогулки по Залопани мы остановились у подножья Бурсацкого спуска, который снизу выглядит так.
Теперь же поднимемся наверх. Открыточный вид - здание бывшей бурсы (ныне академия культуры), построенное в 1773 году и принявшее нынешний облик к концу 19 века.
Университетская горка напоминает московские холмы - вроде и есть, а вроде и не выше зданий. Тем не менее, виды с верхней части Бурсацкого достаточно дальние. Хорошо видно, что большая часть Залопани - советская, но башня элеватора торчит не хуже колокольни:
А самая дальняя часть Залопани, уже за железной дорогой, так и осталась одноэтажным предместьем. Внушительного размера Казанскую церковь воздвигли в 1904-12 годах, и с тех пор она ни разу не закрывалась.
Бурсацкий спуск выводит прямиком на площадь Конституции, главный городской "пятак", но до следующей части даже не будем смотреть в ту сторону. Лучше посмотрим направо, перпендикулярно спуску, если стоять к нему спиной:
Это и есть Университетская улица - короткая, но главная. Этакая харьковская Варварка. В перспективе - ГИГАНТСКАЯ колокольня Успенского собора, о которой чуть позже, и ворота Покровского монастыря. Застройка здесь практически односторонняя, не считая внушительного краснокирпичного здания ломбарда, которое я почему-то не заснял. (добавлено мной)
Покровский монастырь с натяжкой можно было бы назвать даже Харьковским кремлём, хотя бы потому, что он вырос на месте казачьей крепости, построенной в 1653 году воеводой со звучным именем Воин Селифантов. В 1726 году крепость упразднили, в полковом Покровском храме основали монастырь, а из ставшего губернским Белгорода перевели архиерейскую школу.
В 1731 году школа была преобразована в Харьковский коллегиум, действовавший до 1840 года, пока его не реорганизовали в семинарию и не вывели в дальнюю часть Полтавского шляха. Коллегиум был устроен по образцу Киево-Могилянского, среди его преподавателей в 1759-69 был Григорий Сковорода, "украинский (или русский) Сократ". И хотя Харьковский университет возник независимо от коллегиума, безусловно, что коллегиум создал для него базу. Само здание коллегиума не сохранилось, но осталось несколько построек тех времён - например, Архиерейский дом (1820-е):
Хотя большинство построек - конца 19 века. Вошёл этот монастырь и в новейшую историю - здесь в 1992 году был осуждён "Филаретовский раскол" (то есть Киевский патриархат) и выбран митрополит Владимир (Сабодан). Тот самый, при упоминании которого у просвещенной общественности глаза наливаются кровью.
А вот и Покровская церковь (1689) - главный монастырский храм и старейшее здание города, где молились ещё казаки Харьковский крепости. Один из лучших образцов украинского барокко с явным русским влиянием. К тому же, самый высокий (без колокольни) храм Харькова - 48 метров. Увы, церковь стоит на очень узкой улице, и оценить её формы почти невозможно.
По соседству - Озерянская церковь (1896). Историю Озерянской иконы я уже приводил дважды (в первой и третьей частях). Если вкратце - икона, найденная в 17 веке близ села Озерянка под Мерефой, считалась покровительницей Слободской Украины.
Вид двух церквей с обратной стороны. Хорошо видна шатровая колокольня - я думал, что такие сочетания есть только в России. Вполне возможно, что это единственный аутентичный шатёр 17 века на Украине.
А прямо напротив монастырских ворот - площадь Конституции, точнее один из её фрагментов. Два танка (правее ещё и "британец" Первой Мировой войны), "единая фасада" банковских зданий архитектора Бекетова вдалеке и памятник героям Гражданской войны, в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда". Ломбард - левее, за деревьями, и ныне его занимает краеведческий музей. До недавнего времени музей обитал непосредственно в Покровском монастыре, а затем монастырь вернули Церкви, а музей сдали в ломбард.
Подробнее всё это я покажу в следующей части, а сейчас расскажу о том, чего здесь уже не увидеть. До войны напротив монастыря стояло огромное и удивительно красивое здание Дворянского собрания (1814-20), для Харькова бывшее примерно тем же, чем Зимний дворец для Петербурга. Да и история насыщенная: в 1820 году здесь на балу присутствовал Александр I, в 1893 - выступал Чайковский, в 1918 проходил первый Всеукраинский съезд Советов, в 1919 размещалась штаб-квартира командующего Добровольческой армией Владимира Май-Маевского, в 1922-34 это был ЦИК Украины, то есть администрация всей республики (для чего здания заметно перестроили), а в 1935 году, с переводом столицы в Киев, здесь был организован первый в СССР (а тем самым и в мире) Дворец Пионеров. Дворянское собрание было разрушено в 1943 году и его не стали восстанавливать - оно стало частью городского эпоса.
Пока пойдём дальше по Университетской. К монастырю вплотную примыкает торговый дом Жирардовской мануфактуры (1879, нынешний облик - 1912):
За которым - Террасный сквер, напротив которого стоит вот эта монументальная сталинка:
Сквер, несколькими террасами спускающий к Лопани, был разбит в 1951-52 годах опять же на месте Харьковской крепости. На верхней террасе сквера - "поющий" фонтан, то есть постоянно меняющий конфигурацию струй.
Да ещё и увенчанный крестом:
Над зеленью парка красиво нависает Покровский монастырь - ещё один открыточный вид:
В сквере очень уютно и многолюдно. Ни разу ещё не видел за пределами Москвы и Питера такой концентрации людей с зеркалками. Атмосфера доброжелательная и расслабленная, всеобщий мир и взаимопонимание:
В уголке очень приятно музицировала вот такая вот интеллигентная компания - мне их облик запомнился гораздо больше, чем музыка.
В этом сквере мы встретились с ... , который и водил нас по городу - многое мы бы без него не увидели, ещё больше бы не заметили, а комментарии профессионального историка помогли мне гораздо лучше понять город.
Идём дальше, мимо Соборного спуска, ведущего к уже знакомому нам Благовещенскому храму (1888-1901). Отсюда лучшие виды на него, а вот застройка спуска полностью, до последнего дома, погибла в войну:
Вид на пройденный участок с мостика через Лопань и здания площади Свободы на далёком холме:
Вид вниз по течению, за поворотом Лопань сливается с речкой Харьков. Дальний мостик - начало Полтавского шляха. Но в первую очередь я этот кадр снял ради ограды моста:
Поднимемся назад, на Университетскую - и мы у подножья Успенского собора. Храм основан одновременно с городом, а в нынешнем виде построен в 1770-78 годах, но собор блекнет в тени Александровской колокольни (1821-44) высотой 89 метров. Сооружение действительно грандиозное - на Украине по высоте она уступает лишь Большой Лаврской звоннице в Киеве, но при этом гораздо тоньше.
В 1924 году советская власть использовала колокольню весьма авангардным образом - она была превращена в радиобшаню, работавшую вплоть до войны. Собору повезло меньше - хотя его иконостас работы Расстрели не сломали, а аккуратно разобрали и вывезли в запасники музея, в войну он там и сгорел. Сам собор с Университетской виден плохо - лучше перейти на параллельную улицу Квитко-Основъяненко (украинский драматург рубежа 18-19 веков), к которой он выходит другой стороной:
Сама улица тоже довольно колоритна, и неплохо дополняется Университесткую. Понравилось, как вписан в застройку новодел на задах городской администрации ( Новодел... Сваи буроналивные... Попали в катакомбы... Бетон подают, а он уходит... Сволочи!!! Огромное количество ходов в подземелье было утрачено!!!) :
Но пока вернёмся на Университетскую:
Её кульминация выглядит так, и как вы, наверное, уже догадались - это Университет. Он был основан в 1804 году, одновременно с Казанским, в тогда ещё захолустном степном городке. Это заслуга лично Василия Каразина - харьковского дворянина, пользовавшегося исключительной благосклонностью Александра Первого в первые годы правления. За эти несколько лет Каразин успел сделать многое - например, основать Министерство народного просвещения, ну а для родного города добился организации университета. И именно Университет стал локомотивом развития Харькова - если изначально его мало кто воспринимал всерьёз (Пушкин, к примеру, в каком-то дневнике заявил, что этот университет не стоит любой ресторации в Курске), к началу промышленного подъёма Восточной Украины Харьков подошёл уже в качестве крупного научного, а стало быть инженерного, а стало быть впоследствии экономического центра. Университет и донбасский уголь в совокупности дали Харькову импульс стать "первой столицей Украины". Здесь учились и преподавали химик Бекетов, историк Костомаров и десятки других выдающихся учёных, в том числе Нобелевские лауреаты Илья Мечников (медицина) и Лев Ландау (физика), "харьковская физическая школа" какое-то время была едва ли не сильнейшей в Советском Союзе, а значит - одной из сильнейших в мире... Впрочем, это уже другая история, при Советах университет переехал в корпуса на площади Свободы.
Белый дом с колоннами - бывший Новый корпус (1823-25), ныне Украинский культурный центр "Юность":
А напротив - бывший Дом губернатора (1770-77), в 1804 году и ставший главным корпусом Университета вплоть до переезда в середине ХХ века. Здание невзрачное - но с великой историей, и к тому же старейшая в Харькове гражданская постройка.
Другие здания в окрестностях также были корпусами университа. Улица уходит вниз с горки, к площади Розы Люксембург:
Ну а пока вернёмся на Соборный спуск и пойдём дальше вдоль берега Лопани. Университетскую улицу от набережной отделяют конструктивистские корпуса Инженерно-технической академии:
Сама же набережная зовётся Пролетарской площадью, вот только площадь какая-то странная - без единого здания. На самом деле она просто полностью разрушена в войну. Некогда здесь был ансамбль торговых рядов, по которым площадь называлась Базарной, а позже - Сергиевской (по старейшему ряду):
Самым же странным зданием на площади был круглый балаган (1908, архитектор Бекетов), в котором помещалась панорама "Голгофа", изображающая соответствующий библейский сюжет. Вообще, библейские панорамы на рубеже 19-20 веков были не редкостью и в Европе, а в российской империи "Голгофа" имелась ещё как минимум в Киеве. Впрочем, харьковская не дожила даже до войны - в 1925 году здание переделали в кинотеатр.
К Пролетарской площади примыкает вполне монументальный ансамбль площади Розы Люксембург:
Хорошо видны Центральный универмаг (1933, с соответствующей надписью), гостиница "Астория" (1913-14, слева), бывший дом Крестьянина (1912, справа, общага для приезжавших из села в город по делам), а также довольно уродливая стела Независимости (2001), которую хотят заменить чем-нибудь на ту же тему, но поинтереснее.
Площадь плавно переходит в набережну Лопани, а мы приближаемся к занятой парком Стрелке. Обратите внимание на граффити - таких, художественных, написанных с разрешения властей, в Харькове очень много.
Вид со стрелки на трущобы Залопани и татарскую мечеть (1905):
Реки Лопань и Харьков совершенно одинаковые, и какая в какую впадает, знают даже не все харьковчане. Официально - Харьков в Лопань, но при этом именно Харьков задаёт направление, и на местности можно подумать, что всё наоборот. Короче, почти как Волга-Кама, Обь-Иртыш, Мараньон-Укаяли - только маленькие-маленькие. Этот мостик вот уже на Харькове:
Ничего интересного на Стрелке нет - но само место исключительно приятное. Гораздо более тихое, чем Террасный сквер, но такое же ухоженное и мирное.
Завершим прогулку вот у этого домика - вроде и 1970-х годов, но так похоже на конструктивизм!
Продолжение будет.
В 1924 году советская власть использовала колокольню весьма авангардным образом - она была превращена в радиобшаню, работавшую вплоть до войны. Собору повезло меньше - хотя его иконостас работы Расстрели не сломали, а аккуратно разобрали и вывезли в запасники музея, в войну он там и сгорел. Сам собор с Университетской виден плохо - лучше перейти на параллельную улицу Квитко-Основъяненко (украинский драматург рубежа 18-19 веков), к которой он выходит другой стороной:
Сама улица тоже довольно колоритна, и неплохо дополняется Университесткую. Понравилось, как вписан в застройку новодел на задах городской администрации ( Новодел... Сваи буроналивные... Попали в катакомбы... Бетон подают, а он уходит... Сволочи!!! Огромное количество ходов в подземелье было утрачено!!!) :
Но пока вернёмся на Университетскую:
Её кульминация выглядит так, и как вы, наверное, уже догадались - это Университет. Он был основан в 1804 году, одновременно с Казанским, в тогда ещё захолустном степном городке. Это заслуга лично Василия Каразина - харьковского дворянина, пользовавшегося исключительной благосклонностью Александра Первого в первые годы правления. За эти несколько лет Каразин успел сделать многое - например, основать Министерство народного просвещения, ну а для родного города добился организации университета. И именно Университет стал локомотивом развития Харькова - если изначально его мало кто воспринимал всерьёз (Пушкин, к примеру, в каком-то дневнике заявил, что этот университет не стоит любой ресторации в Курске), к началу промышленного подъёма Восточной Украины Харьков подошёл уже в качестве крупного научного, а стало быть инженерного, а стало быть впоследствии экономического центра. Университет и донбасский уголь в совокупности дали Харькову импульс стать "первой столицей Украины". Здесь учились и преподавали химик Бекетов, историк Костомаров и десятки других выдающихся учёных, в том числе Нобелевские лауреаты Илья Мечников (медицина) и Лев Ландау (физика), "харьковская физическая школа" какое-то время была едва ли не сильнейшей в Советском Союзе, а значит - одной из сильнейших в мире... Впрочем, это уже другая история, при Советах университет переехал в корпуса на площади Свободы.
Белый дом с колоннами - бывший Новый корпус (1823-25), ныне Украинский культурный центр "Юность":
А напротив - бывший Дом губернатора (1770-77), в 1804 году и ставший главным корпусом Университета вплоть до переезда в середине ХХ века. Здание невзрачное - но с великой историей, и к тому же старейшая в Харькове гражданская постройка.
Другие здания в окрестностях также были корпусами университа. Улица уходит вниз с горки, к площади Розы Люксембург:
Ну а пока вернёмся на Соборный спуск и пойдём дальше вдоль берега Лопани. Университетскую улицу от набережной отделяют конструктивистские корпуса Инженерно-технической академии:
Сама же набережная зовётся Пролетарской площадью, вот только площадь какая-то странная - без единого здания. На самом деле она просто полностью разрушена в войну. Некогда здесь был ансамбль торговых рядов, по которым площадь называлась Базарной, а позже - Сергиевской (по старейшему ряду):
Самым же странным зданием на площади был круглый балаган (1908, архитектор Бекетов), в котором помещалась панорама "Голгофа", изображающая соответствующий библейский сюжет. Вообще, библейские панорамы на рубеже 19-20 веков были не редкостью и в Европе, а в российской империи "Голгофа" имелась ещё как минимум в Киеве. Впрочем, харьковская не дожила даже до войны - в 1925 году здание переделали в кинотеатр.
К Пролетарской площади примыкает вполне монументальный ансамбль площади Розы Люксембург:
Хорошо видны Центральный универмаг (1933, с соответствующей надписью), гостиница "Астория" (1913-14, слева), бывший дом Крестьянина (1912, справа, общага для приезжавших из села в город по делам), а также довольно уродливая стела Независимости (2001), которую хотят заменить чем-нибудь на ту же тему, но поинтереснее.
Площадь плавно переходит в набережну Лопани, а мы приближаемся к занятой парком Стрелке. Обратите внимание на граффити - таких, художественных, написанных с разрешения властей, в Харькове очень много.
Вид со стрелки на трущобы Залопани и татарскую мечеть (1905):
Реки Лопань и Харьков совершенно одинаковые, и какая в какую впадает, знают даже не все харьковчане. Официально - Харьков в Лопань, но при этом именно Харьков задаёт направление, и на местности можно подумать, что всё наоборот. Короче, почти как Волга-Кама, Обь-Иртыш, Мараньон-Укаяли - только маленькие-маленькие. Этот мостик вот уже на Харькове:
Ничего интересного на Стрелке нет - но само место исключительно приятное. Гораздо более тихое, чем Террасный сквер, но такое же ухоженное и мирное.
Завершим прогулку вот у этого домика - вроде и 1970-х годов, но так похоже на конструктивизм!
Продолжение будет.
Разнообразим....
Портрет первого космонавта в скафандре нарисован в начале октября 2013 года на стене 12-этажного дома №39 по проспекту Гагарина. Площадь граффити составляет 451,55 кв.м (высота - 35,25м, ширина - 12,81м) По словам главного художника проекта Андрея Пальваля, для создания портрета понадобилось около 500 баллончиков с краской более 40 оттенков.
Этот портрет признан самым большим граффити в Украине.
С 70-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ХАРЬКОВ!
23 августа 1943 года в Харьков окончательно вошли советские войска.
Лев Давидович Ландау (часто именуемый коллегами-физиками Дау; 9 (22) января 1908, Баку — 1 апреля 1968, Москва) — советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР (избран в 1946). Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года.
Лауреат медали имени Макса Планка (1960), премии Фрица Лондона (1960), Ленинской (1962) и трёх Сталинских (Государственных) премий (1946, 1949, 1953), Герой Социалистического Труда (1954).
Иностранный член Лондонского королевского общества (1960), Национальной академии наук США (1960), Датской королевской академии наук (1951), Королевской академии наук Нидерландов (1956), Американской академии искусств и наук (1960), Французского физического общества и Лондонского физического общества.
Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории отечественной и мировой науки. Квантовая механика, физика твердого тела, магнетизм, физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы — далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые внёс Л. Д. Ландау. Про него говорили, что в «огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей».
В 1932 году Лев Ландау возглавил теоретический отдел Харьковского физико-технического института (УФТИ). Продолжая активную исследовательскую работу, Ландау одновременно начал преподавать. В том-же 1932г назначен заведующим кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института (сейчас Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт») и читал курс лекций на физико-механическом факультете.
В 1935 году Л.Д.Ландау стал заведующим кафедрой общей физики Харьковского университета. Именно в эти годы он сформулировал и начал осуществлять свою жизненную программу — написать полный курс теоретической физики и окружить себя профессионалами: учениками, коллегами, соратниками. То, что у двадцатичетырехлетнего юноши наполеоновские планы, – не редкость. Но то, что он их полностью осуществил, – величайшая редкость и уникальное достижение.
В феврале 1937 года Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность руководителя теоретического отдела только что построенного Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву.
Портрет физика, Нобелевского лауреата Льва Ландау, который жил и работал в Харькове, граффитчики срисовывали с фотографий из Интернета. На работу ушло около недели.
Этот рисунок стал третьим в серии работ «Гордость Харькова», посвящённых известным харьковчанам. Дома, на которых нарисованы граффити, с пребыванием самих известных харьковчан в городе не связаны.
Родилась Клавдия Ивановна 11 (24) марта 1906 года в Харькове в семье бухгалтера Главного управления железной дороги Ивана Ивановича Шульженко.
В начале марта 1923 года 17-летняя дочь харьковского бухгалтера, с детских лет любившая петь, решила осуществить свою мечту — стать актрисой местного музыкально-драматического театра. Последовал строгий вопрос режиссера Николая Николаевича Синельникова: "Что мы умеем?" От смущения Клава выпалила: “Все!" И более робко пояснила: "Петь, декламировать и танцевать!” Синельников остановился на первом и попросил концертмейстера Дуню помочь Клаве исполнить популярнейшую тогда песню Дмитрия Балацкого “Розпрягайте, хлопці, коней”. Дуней оказался заведующий музыкальной частью театра, начинающий композитор Исаак Дунаевский.
И в 1923 году она становится артисткой Харьковского театра драмы под руководством Н. Н. Синельникова. В том же 1923 году Клавдия Шульженко дебютировала как певица, исполнив романс «Звёзды на небе» в спектакле «Казнь».
В 1936 году были сделаны её первые граммофонные записи. В 1939 году Шульженко стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
В январе 1940 года в Ленинграде был создан джаз-оркестр под управленим Клавдии Шульженко и Владимира Коралли, который стал очень популярен и просуществовал до лета 1945 года. С первого дня Великой Отечественной войны Джаз-оркестр становится Фронтовым джаз-ансамблем, с которым Клавдия Шульженко выступает перед солдатами Ленинградского фронта прямо на передовой. За время блокады Ленинграда К. Шульженко дала свыше 500 концертов для солдат. Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий платочек», «Давай закурим», «Друзья-однополчане» и других Клавдия Шульженко получила всесоюзное признание. 12 июля 1942 года на сцене Ленинградского Дома Красной Армии состоялся 500-й концерт К. И. Шульженко и Фронтового джаз-ансамбля. Позднее певице была вручена медаль «За оборону Ленинграда».
С джаз-ансамблем Клавдия Ивановна гастролировала в действующий войсках на протяжении всей войны.
После войны Клавдия Шульженко продолжила свою концертную деятельность. В 1954 году вышла первая долгоиграющая пластинка певицы.
В мае 1971 года К. И. Шульженко присваивается почётное звание народной артистки СССР, а в июне 1976 года ей был вручён орден Ленина.
В 1980 году К. И. Шульженко записывает свою последнюю долгоиграющую пластинку «Портрет». В 1981 году в издательстве «Молодая гвардия» выходят её мемуары «Когда вы спросите меня…». В декабре 1983 года Клавдия Ивановна приняла участие в съёмках телевизионного фильма «Вас приглашает Клавдия Шульженко», премьера которого состоялась 18 декабря по первому каналу Центрального телевидения.
17 июня 1984 года Клавдия Ивановна Шульженко умерла. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
Ко Дню города наши художники готовят харькочанам подарок – серию портретов знаменитых земляков. Причем рисуют они их... на стенах домов. Над оригинальным подарком работают художники студии «Ку-2».
Первой работой был портрет легендарной советской летчицы Валентины Гризодубовой на стене четырехэтажного дома на Московском проспекте, 28.
Вторым стал дом по Московскому проспекту, 99, две стены которого украсили работы, посвящённые еще одной знаменитой харьковчанке Клавдии Шульженко.
Она была невероятно популярна, её фанатично любили миллионы поклонников.
Шульженко без преувеличения можно назвать национальным достоянием нашего народа. Ни одна наша эстрадная певица ни до, ни после неё не смогла подняться на такую высоту.
Хотя, казалось бы, её голос был не таким уж и сильным, и пела она, в основном, о любви, но её “Синенький скромный платочек” или "Давай закурим” становились не просто шлягерами. Это своеобразная классика, искусство высокого порядка, и главное - это тепло, проникающее в сердце. Можно смело утверждать, что Клавдия Шульженко была для всего нашего народа тем, чем была для французов Эдит Пиаф.
Гризодубова Валентина Степановна – командир экипажа самолёта АНТ-37 «Родина»; первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза.
Родилась 27 апреля (10 мая) 1909 года в Харькове в семье авиаконструктора и изобретателя Степана Васильевича Гризодубова.
Первый раз в небо Валентина поднялась в 2,5 года на отцовском аэроплане с харьковского аэродрома, привязанная к отцу ремнями. В 1934-1935 годах была летчиком агитэскадрильи имени М. Горького, базирующейся на Центральном аэродроме в Москве. Работая в эскадрилье, она облетела почти всю страну на различных типах самолетов того времени. В октябре 1937 года установила пять мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолетах.
24--25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе с П. Д. Осипенко и M. M. Расковой на самолете «Родина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полета (за 26 часа 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). За выполнение этого перелёта Гризодубовой В.С. 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советского Союза
Участница Великой Отечественной войны: в мае 1942 - мае 1944 – командир 101-го транспортного авиационного полка (Авиация дальнего действия). Лично совершила более 200 боевых вылетов (в том числе 132 – ночных) на самолёте Ли-2 на бомбардировку противника, а также для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и партизанам. В 1943 году присвоено звание полковника.
После демобилизации из Советской Армии в 1946 году, работала в гражданской авиации
За большие заслуги в развитии авиации и в связи с семидесятилетием со дня рождения, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1986 года Гризодубовой В.С. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Гризодубова В.С. – единственная женщина, удостоенная двух высших званий (Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда).
Жила в Москве. Умерла 28 апреля 1993 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
Кстати, дом, на котором появился портрет летчицы, никакого отношения к Валентине Гризодубовой не имеет.
– Мы просто выбираем стены, которые «просят», чтобы там было что-то изображено, к тому же здесь хороший обзор, – объясняет художница.
Тыльная сторона копировального центра,расположенного на пересечении проспекта Правды с проспектом Ленина
Т.Г.Шевченко на Белгородском спуске
На ул. Пушкинской
Воспоминания о голландцах и Е-2012
Граффити на воротах одного из харьковских дворов на тему культового фильма 1980-х «Кин-Дза-Дза», снятого на киностудии «Мосфильм» режиссёром Г. Н. Данелия. Фильм вышел на экраны СССР 1 декабря 1986 года. В прокате 1987г занял 14-е место — 15,7 млн зрителей.
Продолжение будет.
Портрет первого космонавта в скафандре нарисован в начале октября 2013 года на стене 12-этажного дома №39 по проспекту Гагарина. Площадь граффити составляет 451,55 кв.м (высота - 35,25м, ширина - 12,81м) По словам главного художника проекта Андрея Пальваля, для создания портрета понадобилось около 500 баллончиков с краской более 40 оттенков.
Этот портрет признан самым большим граффити в Украине.
С 70-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ХАРЬКОВ!
23 августа 1943 года в Харьков окончательно вошли советские войска.
Лев Давидович Ландау (часто именуемый коллегами-физиками Дау; 9 (22) января 1908, Баку — 1 апреля 1968, Москва) — советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР (избран в 1946). Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года.
Лауреат медали имени Макса Планка (1960), премии Фрица Лондона (1960), Ленинской (1962) и трёх Сталинских (Государственных) премий (1946, 1949, 1953), Герой Социалистического Труда (1954).
Иностранный член Лондонского королевского общества (1960), Национальной академии наук США (1960), Датской королевской академии наук (1951), Королевской академии наук Нидерландов (1956), Американской академии искусств и наук (1960), Французского физического общества и Лондонского физического общества.
Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории отечественной и мировой науки. Квантовая механика, физика твердого тела, магнетизм, физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы — далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые внёс Л. Д. Ландау. Про него говорили, что в «огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей».
В 1932 году Лев Ландау возглавил теоретический отдел Харьковского физико-технического института (УФТИ). Продолжая активную исследовательскую работу, Ландау одновременно начал преподавать. В том-же 1932г назначен заведующим кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института (сейчас Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт») и читал курс лекций на физико-механическом факультете.
В 1935 году Л.Д.Ландау стал заведующим кафедрой общей физики Харьковского университета. Именно в эти годы он сформулировал и начал осуществлять свою жизненную программу — написать полный курс теоретической физики и окружить себя профессионалами: учениками, коллегами, соратниками. То, что у двадцатичетырехлетнего юноши наполеоновские планы, – не редкость. Но то, что он их полностью осуществил, – величайшая редкость и уникальное достижение.
В феврале 1937 года Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность руководителя теоретического отдела только что построенного Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву.
Портрет физика, Нобелевского лауреата Льва Ландау, который жил и работал в Харькове, граффитчики срисовывали с фотографий из Интернета. На работу ушло около недели.
Этот рисунок стал третьим в серии работ «Гордость Харькова», посвящённых известным харьковчанам. Дома, на которых нарисованы граффити, с пребыванием самих известных харьковчан в городе не связаны.
Родилась Клавдия Ивановна 11 (24) марта 1906 года в Харькове в семье бухгалтера Главного управления железной дороги Ивана Ивановича Шульженко.
В начале марта 1923 года 17-летняя дочь харьковского бухгалтера, с детских лет любившая петь, решила осуществить свою мечту — стать актрисой местного музыкально-драматического театра. Последовал строгий вопрос режиссера Николая Николаевича Синельникова: "Что мы умеем?" От смущения Клава выпалила: “Все!" И более робко пояснила: "Петь, декламировать и танцевать!” Синельников остановился на первом и попросил концертмейстера Дуню помочь Клаве исполнить популярнейшую тогда песню Дмитрия Балацкого “Розпрягайте, хлопці, коней”. Дуней оказался заведующий музыкальной частью театра, начинающий композитор Исаак Дунаевский.
И в 1923 году она становится артисткой Харьковского театра драмы под руководством Н. Н. Синельникова. В том же 1923 году Клавдия Шульженко дебютировала как певица, исполнив романс «Звёзды на небе» в спектакле «Казнь».
В 1936 году были сделаны её первые граммофонные записи. В 1939 году Шульженко стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
В январе 1940 года в Ленинграде был создан джаз-оркестр под управленим Клавдии Шульженко и Владимира Коралли, который стал очень популярен и просуществовал до лета 1945 года. С первого дня Великой Отечественной войны Джаз-оркестр становится Фронтовым джаз-ансамблем, с которым Клавдия Шульженко выступает перед солдатами Ленинградского фронта прямо на передовой. За время блокады Ленинграда К. Шульженко дала свыше 500 концертов для солдат. Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий платочек», «Давай закурим», «Друзья-однополчане» и других Клавдия Шульженко получила всесоюзное признание. 12 июля 1942 года на сцене Ленинградского Дома Красной Армии состоялся 500-й концерт К. И. Шульженко и Фронтового джаз-ансамбля. Позднее певице была вручена медаль «За оборону Ленинграда».
С джаз-ансамблем Клавдия Ивановна гастролировала в действующий войсках на протяжении всей войны.
После войны Клавдия Шульженко продолжила свою концертную деятельность. В 1954 году вышла первая долгоиграющая пластинка певицы.
В мае 1971 года К. И. Шульженко присваивается почётное звание народной артистки СССР, а в июне 1976 года ей был вручён орден Ленина.
В 1980 году К. И. Шульженко записывает свою последнюю долгоиграющую пластинку «Портрет». В 1981 году в издательстве «Молодая гвардия» выходят её мемуары «Когда вы спросите меня…». В декабре 1983 года Клавдия Ивановна приняла участие в съёмках телевизионного фильма «Вас приглашает Клавдия Шульженко», премьера которого состоялась 18 декабря по первому каналу Центрального телевидения.
17 июня 1984 года Клавдия Ивановна Шульженко умерла. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
Ко Дню города наши художники готовят харькочанам подарок – серию портретов знаменитых земляков. Причем рисуют они их... на стенах домов. Над оригинальным подарком работают художники студии «Ку-2».
Первой работой был портрет легендарной советской летчицы Валентины Гризодубовой на стене четырехэтажного дома на Московском проспекте, 28.
Вторым стал дом по Московскому проспекту, 99, две стены которого украсили работы, посвящённые еще одной знаменитой харьковчанке Клавдии Шульженко.
Она была невероятно популярна, её фанатично любили миллионы поклонников.
Шульженко без преувеличения можно назвать национальным достоянием нашего народа. Ни одна наша эстрадная певица ни до, ни после неё не смогла подняться на такую высоту.
Хотя, казалось бы, её голос был не таким уж и сильным, и пела она, в основном, о любви, но её “Синенький скромный платочек” или "Давай закурим” становились не просто шлягерами. Это своеобразная классика, искусство высокого порядка, и главное - это тепло, проникающее в сердце. Можно смело утверждать, что Клавдия Шульженко была для всего нашего народа тем, чем была для французов Эдит Пиаф.
Гризодубова Валентина Степановна – командир экипажа самолёта АНТ-37 «Родина»; первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза.
Родилась 27 апреля (10 мая) 1909 года в Харькове в семье авиаконструктора и изобретателя Степана Васильевича Гризодубова.
Первый раз в небо Валентина поднялась в 2,5 года на отцовском аэроплане с харьковского аэродрома, привязанная к отцу ремнями. В 1934-1935 годах была летчиком агитэскадрильи имени М. Горького, базирующейся на Центральном аэродроме в Москве. Работая в эскадрилье, она облетела почти всю страну на различных типах самолетов того времени. В октябре 1937 года установила пять мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолетах.
24--25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе с П. Д. Осипенко и M. M. Расковой на самолете «Родина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полета (за 26 часа 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). За выполнение этого перелёта Гризодубовой В.С. 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советского Союза
Участница Великой Отечественной войны: в мае 1942 - мае 1944 – командир 101-го транспортного авиационного полка (Авиация дальнего действия). Лично совершила более 200 боевых вылетов (в том числе 132 – ночных) на самолёте Ли-2 на бомбардировку противника, а также для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и партизанам. В 1943 году присвоено звание полковника.
После демобилизации из Советской Армии в 1946 году, работала в гражданской авиации
За большие заслуги в развитии авиации и в связи с семидесятилетием со дня рождения, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1986 года Гризодубовой В.С. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Гризодубова В.С. – единственная женщина, удостоенная двух высших званий (Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда).
Жила в Москве. Умерла 28 апреля 1993 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
Кстати, дом, на котором появился портрет летчицы, никакого отношения к Валентине Гризодубовой не имеет.
– Мы просто выбираем стены, которые «просят», чтобы там было что-то изображено, к тому же здесь хороший обзор, – объясняет художница.
Тыльная сторона копировального центра,расположенного на пересечении проспекта Правды с проспектом Ленина
Т.Г.Шевченко на Белгородском спуске
На ул. Пушкинской
Воспоминания о голландцах и Е-2012
Граффити на воротах одного из харьковских дворов на тему культового фильма 1980-х «Кин-Дза-Дза», снятого на киностудии «Мосфильм» режиссёром Г. Н. Данелия. Фильм вышел на экраны СССР 1 декабря 1986 года. В прокате 1987г занял 14-е место — 15,7 млн зрителей.
Продолжение будет.
Последнее редактирование:
Есть в городе и Музей К.И.Шульженко,
В Харькове, родном городе Клавдии Ивановны Шульженко, находится единственный на территории бывшего Советского Союза музей, посвященный этой выдающейся певице XX века.
Уникальная экспозиция была основана родственником артистки Борисом Агафоновым.
Открытие музея состоялось в сентябре 1995 года во время проведения в Харькове I Международного фестиваля эстрадной песни имени К. И. Шульженко.
Первыми посетителями музея стали члены жюри фестиваля — Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Нани Брегвадзе, Юрий Богатиков, Юрий Рыбчинский, Евгения Мирошниченко.
В этом году музей празднует свой юбилей, ему исполняется 18 лет со дня его регистрации (26 мая 1996 года).
Сейчас в музее, расположенном в старинном особняке начала XX века, разместилось несколько экспозиций.
В одной из комнат воспроизведен интерьер дома Клавдии Шульженко. Только здесь можно увидеть личные вещи, мебель певицы. Экспонаты трех других залов рассказывают о жизненном и творческом пути исполнительницы легендарной песни времен Великой Отечественной войны «Синий платочек".
Документы, наградные грамоты, записные книжки, ноты, фотографии, концертные платья позволят посетителям проникнуться атмосферой той эпохи, когда песни Шульженко звучали практически в каждом доме. Они создавали неповторимое ощущение праздника и теплоты даже в самые суровые военные годы.
В музее также работает постоянная экспозиция, посвященная народному артисту СССР — харьковчанину Юрию Богатикову. Песни «На безымянной высоте», «Через две зимы» и многие другие в его исполнении стали всенародно любимыми шлягерами. В экспозиции представлены личные вещи певца, документы, афиши концертов, видео и фотоматериалы.
Экскурсии, которые проводят сотрудники музея, будут интересны для посетителей любых возрастов.
Увлекательный рассказ о малоизвестных фактах из жизни любимых артистов дополнит просмотр фильмов, концертных выступлений и прослушивание аудиозаписей.
Двери музея всегда открыты для талантливых людей. Здесь регулярно проходят творческие вечера поэтов, композиторов и исполнителей Слобожанщины.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ ШУЛЬЖЕНКО !
ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ С 10 ДО 17, ВЫХОДНОЙ-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Адрес музея: 61001, Харьков, пер.Байкальский, 1 (ст.м "Площадь Восстания")
Телефон: +38(057) 732-69-18, e-mail: muzeyshulzenko@mail.ru
Видео отсюда
http://www.spb.kh.ua/shulzhenko/
[ytb]VWSlJwP_xaE[/ytb]
[ytb]XenQJNQLxpI[/ytb]
В Харькове, родном городе Клавдии Ивановны Шульженко, находится единственный на территории бывшего Советского Союза музей, посвященный этой выдающейся певице XX века.
Уникальная экспозиция была основана родственником артистки Борисом Агафоновым.
Открытие музея состоялось в сентябре 1995 года во время проведения в Харькове I Международного фестиваля эстрадной песни имени К. И. Шульженко.
Первыми посетителями музея стали члены жюри фестиваля — Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Нани Брегвадзе, Юрий Богатиков, Юрий Рыбчинский, Евгения Мирошниченко.
В этом году музей празднует свой юбилей, ему исполняется 18 лет со дня его регистрации (26 мая 1996 года).
Сейчас в музее, расположенном в старинном особняке начала XX века, разместилось несколько экспозиций.
В одной из комнат воспроизведен интерьер дома Клавдии Шульженко. Только здесь можно увидеть личные вещи, мебель певицы. Экспонаты трех других залов рассказывают о жизненном и творческом пути исполнительницы легендарной песни времен Великой Отечественной войны «Синий платочек".
Документы, наградные грамоты, записные книжки, ноты, фотографии, концертные платья позволят посетителям проникнуться атмосферой той эпохи, когда песни Шульженко звучали практически в каждом доме. Они создавали неповторимое ощущение праздника и теплоты даже в самые суровые военные годы.
В музее также работает постоянная экспозиция, посвященная народному артисту СССР — харьковчанину Юрию Богатикову. Песни «На безымянной высоте», «Через две зимы» и многие другие в его исполнении стали всенародно любимыми шлягерами. В экспозиции представлены личные вещи певца, документы, афиши концертов, видео и фотоматериалы.
Экскурсии, которые проводят сотрудники музея, будут интересны для посетителей любых возрастов.
Увлекательный рассказ о малоизвестных фактах из жизни любимых артистов дополнит просмотр фильмов, концертных выступлений и прослушивание аудиозаписей.
Двери музея всегда открыты для талантливых людей. Здесь регулярно проходят творческие вечера поэтов, композиторов и исполнителей Слобожанщины.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ ШУЛЬЖЕНКО !
ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ С 10 ДО 17, ВЫХОДНОЙ-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Адрес музея: 61001, Харьков, пер.Байкальский, 1 (ст.м "Площадь Восстания")
Телефон: +38(057) 732-69-18, e-mail: muzeyshulzenko@mail.ru
Видео отсюда
http://www.spb.kh.ua/shulzhenko/
[ytb]VWSlJwP_xaE[/ytb]
[ytb]XenQJNQLxpI[/ytb]
Харьков. Часть 5: Подол и площадь Конституции
Как и в Киеве, в Харькове есть Подол, вытянутый вдоль речки Харьков юго-восточнее Университетской горки. Часть Подола близ горки в первой половине ХХ века застраивалась особенно капитально, и превратилась в этакий маленький Манхэттан с узкими улицами меж высоченных зданий, ведущими на безразмерную (точнее, ГИГАНТСКУЮ) площадь Конституции, очертаниями напоминающую буку "Р" и огибающую Университетскую горку.
Продолжим прогулку там, где остановились в прошлой части - на набережной Харькова у так называемой Рыбной площади. Здесь вообще много "профессиональных" названий - Кузнечная, Соляниковская - видно, что это очень старый район. Впрочем, ныне харьковский Подол выглядит в основном так:
Как приближенный к центру район, он очень активно строился в начале ХХ века, а как сильно пострадавший в войну из-за близости к рекам (то есть рубежам обороны), получил роскошную послевоенную архитектуру:
"Манхэтаннский" пейзаж создаёт высотка со шпилем на площади Конституции, видимая из самых разных точек района:
Но кое-где сохранилась и застройка Подола 19 века - здесь пейзаж очень напоминает Москву где-нибудь на Таганке:
Здесь довольно колоритная изнанка, совсем непохожая на изнанку Залопани. От футуристических подворотен-коридоров:
До совершенно уездных двориков, где в полуторамиллионном городе вполне можно гулять босиком или загорать на траве:
Ещё двор:
Здесь я рискнул взойти на балкон, а балконы тут, как и в Ростове-на-Дону, служат лестничными клетками:
Всё это было отснято на пяточке из буквально нескольких кварталов. От Рыбной площади через них ..... вывел нас к одному из самых интересных в историческом плане зданий Харькова - караимской кенассе (1893):
Караимы - ныне почти исчезнувший тюркоязычный народ, живший в Крымских горах. Это их столицей был Чуфут-Кале. Один из самых загадочных народов мировой истории, они исповедуют особую религию караизм - то ли очень обособленную ветвь иудейства (не признавали талмуд), то ли даже четвёртую среди авраамический религий. Откуда караимы взялись - никто точно не знает: вроде бы не хазары (те тоже были тюрками и "неправильными иудеями", но от караимов отличались так же сильно, как и от татар и евреев), то ли от библейских саддукеев (сами караимы возводили свою родословную именно к ним), то ли просто результат смешения татарской и еврейской культур в Крыму (где и не такое бывало). Из Крыма караимы разошлись по Великому княжеству Литовскому, создав крупнейшие общины в Тракае, Вильнюсе, Киеве, Галиче, Луцке. Наследие этих общины - кенассы, караимский аналог синагог, и за пределами ВКЛ и Крыма они были в Харькове и Москве (а также в США и Израиле). Харьковская кенасса ныне передана общине, мы даже заходили вовнутрь, но ничего похожего на храм или молельню не нашли. Вид из окна:
Также из храмов замечена Троицкая церковь (1858-60). Вообще же, за исключением двух главных соборов и монастыря, харьковские церкви в основном довольно невзрачны.
Улицами Подола выходим на площадь Конституции. Вот здесь пейзаж - чем не Нью-Йорк 1930-х годов?
Белая высотка на заднем плане - Горсовет уже на самой площади Конституции. Одно из самых масштабных советских административных зданий строилось явно для столицы... Точнее, перестраивалось: в его основе здание Городской Думы 1885 года, в 1933 году перестроенное в стиле конструктивизма, а после войны получившее оформление в стиле "выского сталианса". Напоминает историю сопоставимого по масштабу горсовета в Екатеринбурге.
За Горсоветом виден Успенский собор - чтоб было понятно, где мы находимся.
Горсовет глядит прямо в Московский проспект, по-харьковски ГИГАНТСКИЙ: его длина более 16 километров, и ближе к окраинам на проспект нанизано несколько ГИГАНТСКИХ машиностроительных заводов. Вопреки названию, проспект ведёт в сторону Донецка, так что на площади Конституции находятся ещё и Ворота Донбасса (к слову, левое здание старейшее на площади - 1849):
Сама площадь Конституции имеет, как уже говорилось, форму буквы "Р" широкой частью на запад. Узкая часть вытянута параллельно Университетской горке и на юге переходит в опять же узкую и длинную площадь Розы Люксембург:
ГИГАНТСКОЕ чёрное здание по соседству с белым Горсоветом - это бывший дом страхового общества "Россия", в советское время ставший Дворцом Труда. Ныне, как я понимаю, это офисное здание. Наверное, самая большая дореволюционная постройка, которую я видел за пределами Москвы и Петербурга. Ну, по крайней мере явный претендент.
А на заднем плане гостиница "Астория" на уже площади Розы Люксембург. Сочетание скульптур очень впечатляет:
Одна из дверей Дворца Труда:
Внутри ещё и небольшой дворик, в народе известный как просто Арка:
Напротив - ещё более ГИГАНТСКАЯ жилая сталинка со шпилем (1954), очень напоминающая гостиницу "Пекин" на московской Площади 31 Числа Каждого Месяца (пока ещё официально называется Триумфальная площадь, но МЫ ПОБЕДИМММ!!!).
Напоследок глянем на гостиницу "Астория" на площади Розы Люксембург (1913-14), и пойдём на север.
Широкая часть площади Конституции, в прошлом Ярмарочная площадь, где с конца 18 века проводились ярмарки. Виден и краешек высотки со шпилем, позволяющий оценить расстояние:
Слева - "единая фасада" банковских зданий начала ХХ века, построенных самым известны в дореволюционном Харькове архитектором Алексеем Бекетовым; в центре - серое конструктивистское здание Института народного хозяйства, справа уходит вглубь Университетской горки улица Квитки-Основъяненко. На банковскую "фасаду" глядит уже упомянутый в прошлой части памятник революционерам (1975), в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда":
Уже демонтирован
Сам ломбард - красное здание на заднем плане, за деревьями. Туда в начале 1990-х сдали Исторический музей, выселенный из Покровского монастыря злыми московскими попАми, но видимо владелец ломбарда решил, что пускать сюда посетителей и брать деньги за вход, будет выгоднее.
Покровский монастырь тут же, рядом:
А перед ним-то что за зверь-машина? Это аутентичный британский танк Mark V "Рикардо" времён Первой Мировой войны. Как он попал в Советский Союз, никто уже не знает - скорее всего, был поставлен англичанами в Добровольческую армию, и воевал в Крыму под названием "За Русь Святую!", где и был подбит в гусеницу. До войны в СССР такие танки стояли в 7 городах, причём почти везде попарно - но уцелели из них немногие: один в Харькове, один в Архангельске и целых два - в Луганске.
Во дворе музея - половецкие "каменные бабы", которые видимо не поместились в ломбарде. Увидев в Восточной Украине каменных баб, смело заходите в ближайшее здание - это будет музей
Банковские здания на дальней стороне площади - при всей традиционности архитектуры, чувствуется, что строил их настоящий Мастер (кукольный театр в центре, вход не виден, за палаткой):
Красная агитпалатка там тоже не случайно - "пятерых с холодильником" скоро снесут и поставят на их месте что-нибудь про Независимость. Коммунисты, разумеется, против. На пустом пространстве между банками и монастырём некогда был целый квартал - Дворянское собрание (см. прошлую часть), Никольский собор (1896, снесён в 1930-е годы), Биржа, несколько гостиниц и магазинов, но всё это погибло в войну. Был тут ещё и третий танк-памятник - немецкая "Пантера", зачем-то ликвидированная в 1975 году.
Представление о площади будет неполным без ещё двух деталей. С той стороны, где широкая часть переходит в узкую, в 2003 году появился Скрипач на крыше:
На противоположном конце, у выхода со станции метро "Исторический музе", ГИГАНТСКИЙ (16 метров) градусник, поставленный городу в 1976 году и исправно действующий. "Под градусником" - любимое место встреч в Харькове.
Впереди развилка четырёх улиц. Налево за краем кадра уходит Бурсацкий спуск, которым мы начали прошлую часть. Чуть правее, но тоже за кадром - Рымарская. Прямо - Сумская улица, харьковский аналог Тверской, ведущая к площади Свободы. И наконец справа - улица Пушкинская, по которой в следующей части и пойдём.
Как и в Киеве, в Харькове есть Подол, вытянутый вдоль речки Харьков юго-восточнее Университетской горки. Часть Подола близ горки в первой половине ХХ века застраивалась особенно капитально, и превратилась в этакий маленький Манхэттан с узкими улицами меж высоченных зданий, ведущими на безразмерную (точнее, ГИГАНТСКУЮ) площадь Конституции, очертаниями напоминающую буку "Р" и огибающую Университетскую горку.
Продолжим прогулку там, где остановились в прошлой части - на набережной Харькова у так называемой Рыбной площади. Здесь вообще много "профессиональных" названий - Кузнечная, Соляниковская - видно, что это очень старый район. Впрочем, ныне харьковский Подол выглядит в основном так:
Как приближенный к центру район, он очень активно строился в начале ХХ века, а как сильно пострадавший в войну из-за близости к рекам (то есть рубежам обороны), получил роскошную послевоенную архитектуру:
"Манхэтаннский" пейзаж создаёт высотка со шпилем на площади Конституции, видимая из самых разных точек района:
Но кое-где сохранилась и застройка Подола 19 века - здесь пейзаж очень напоминает Москву где-нибудь на Таганке:
Здесь довольно колоритная изнанка, совсем непохожая на изнанку Залопани. От футуристических подворотен-коридоров:
До совершенно уездных двориков, где в полуторамиллионном городе вполне можно гулять босиком или загорать на траве:
Ещё двор:
Здесь я рискнул взойти на балкон, а балконы тут, как и в Ростове-на-Дону, служат лестничными клетками:
Всё это было отснято на пяточке из буквально нескольких кварталов. От Рыбной площади через них ..... вывел нас к одному из самых интересных в историческом плане зданий Харькова - караимской кенассе (1893):
Караимы - ныне почти исчезнувший тюркоязычный народ, живший в Крымских горах. Это их столицей был Чуфут-Кале. Один из самых загадочных народов мировой истории, они исповедуют особую религию караизм - то ли очень обособленную ветвь иудейства (не признавали талмуд), то ли даже четвёртую среди авраамический религий. Откуда караимы взялись - никто точно не знает: вроде бы не хазары (те тоже были тюрками и "неправильными иудеями", но от караимов отличались так же сильно, как и от татар и евреев), то ли от библейских саддукеев (сами караимы возводили свою родословную именно к ним), то ли просто результат смешения татарской и еврейской культур в Крыму (где и не такое бывало). Из Крыма караимы разошлись по Великому княжеству Литовскому, создав крупнейшие общины в Тракае, Вильнюсе, Киеве, Галиче, Луцке. Наследие этих общины - кенассы, караимский аналог синагог, и за пределами ВКЛ и Крыма они были в Харькове и Москве (а также в США и Израиле). Харьковская кенасса ныне передана общине, мы даже заходили вовнутрь, но ничего похожего на храм или молельню не нашли. Вид из окна:
Также из храмов замечена Троицкая церковь (1858-60). Вообще же, за исключением двух главных соборов и монастыря, харьковские церкви в основном довольно невзрачны.
Улицами Подола выходим на площадь Конституции. Вот здесь пейзаж - чем не Нью-Йорк 1930-х годов?
Белая высотка на заднем плане - Горсовет уже на самой площади Конституции. Одно из самых масштабных советских административных зданий строилось явно для столицы... Точнее, перестраивалось: в его основе здание Городской Думы 1885 года, в 1933 году перестроенное в стиле конструктивизма, а после войны получившее оформление в стиле "выского сталианса". Напоминает историю сопоставимого по масштабу горсовета в Екатеринбурге.
За Горсоветом виден Успенский собор - чтоб было понятно, где мы находимся.
Горсовет глядит прямо в Московский проспект, по-харьковски ГИГАНТСКИЙ: его длина более 16 километров, и ближе к окраинам на проспект нанизано несколько ГИГАНТСКИХ машиностроительных заводов. Вопреки названию, проспект ведёт в сторону Донецка, так что на площади Конституции находятся ещё и Ворота Донбасса (к слову, левое здание старейшее на площади - 1849):
Сама площадь Конституции имеет, как уже говорилось, форму буквы "Р" широкой частью на запад. Узкая часть вытянута параллельно Университетской горке и на юге переходит в опять же узкую и длинную площадь Розы Люксембург:
ГИГАНТСКОЕ чёрное здание по соседству с белым Горсоветом - это бывший дом страхового общества "Россия", в советское время ставший Дворцом Труда. Ныне, как я понимаю, это офисное здание. Наверное, самая большая дореволюционная постройка, которую я видел за пределами Москвы и Петербурга. Ну, по крайней мере явный претендент.
А на заднем плане гостиница "Астория" на уже площади Розы Люксембург. Сочетание скульптур очень впечатляет:
Одна из дверей Дворца Труда:
Внутри ещё и небольшой дворик, в народе известный как просто Арка:
Напротив - ещё более ГИГАНТСКАЯ жилая сталинка со шпилем (1954), очень напоминающая гостиницу "Пекин" на московской Площади 31 Числа Каждого Месяца (пока ещё официально называется Триумфальная площадь, но МЫ ПОБЕДИМММ!!!).
Напоследок глянем на гостиницу "Астория" на площади Розы Люксембург (1913-14), и пойдём на север.
Широкая часть площади Конституции, в прошлом Ярмарочная площадь, где с конца 18 века проводились ярмарки. Виден и краешек высотки со шпилем, позволяющий оценить расстояние:
Слева - "единая фасада" банковских зданий начала ХХ века, построенных самым известны в дореволюционном Харькове архитектором Алексеем Бекетовым; в центре - серое конструктивистское здание Института народного хозяйства, справа уходит вглубь Университетской горки улица Квитки-Основъяненко. На банковскую "фасаду" глядит уже упомянутый в прошлой части памятник революционерам (1975), в народе известный как "пятеро выносят холодильник из ломбарда":
Уже демонтирован
Сам ломбард - красное здание на заднем плане, за деревьями. Туда в начале 1990-х сдали Исторический музей, выселенный из Покровского монастыря злыми московскими попАми, но видимо владелец ломбарда решил, что пускать сюда посетителей и брать деньги за вход, будет выгоднее.
Покровский монастырь тут же, рядом:
А перед ним-то что за зверь-машина? Это аутентичный британский танк Mark V "Рикардо" времён Первой Мировой войны. Как он попал в Советский Союз, никто уже не знает - скорее всего, был поставлен англичанами в Добровольческую армию, и воевал в Крыму под названием "За Русь Святую!", где и был подбит в гусеницу. До войны в СССР такие танки стояли в 7 городах, причём почти везде попарно - но уцелели из них немногие: один в Харькове, один в Архангельске и целых два - в Луганске.
Во дворе музея - половецкие "каменные бабы", которые видимо не поместились в ломбарде. Увидев в Восточной Украине каменных баб, смело заходите в ближайшее здание - это будет музей
Банковские здания на дальней стороне площади - при всей традиционности архитектуры, чувствуется, что строил их настоящий Мастер (кукольный театр в центре, вход не виден, за палаткой):
Красная агитпалатка там тоже не случайно - "пятерых с холодильником" скоро снесут и поставят на их месте что-нибудь про Независимость. Коммунисты, разумеется, против. На пустом пространстве между банками и монастырём некогда был целый квартал - Дворянское собрание (см. прошлую часть), Никольский собор (1896, снесён в 1930-е годы), Биржа, несколько гостиниц и магазинов, но всё это погибло в войну. Был тут ещё и третий танк-памятник - немецкая "Пантера", зачем-то ликвидированная в 1975 году.
Представление о площади будет неполным без ещё двух деталей. С той стороны, где широкая часть переходит в узкую, в 2003 году появился Скрипач на крыше:
На противоположном конце, у выхода со станции метро "Исторический музе", ГИГАНТСКИЙ (16 метров) градусник, поставленный городу в 1976 году и исправно действующий. "Под градусником" - любимое место встреч в Харькове.
Впереди развилка четырёх улиц. Налево за краем кадра уходит Бурсацкий спуск, которым мы начали прошлую часть. Чуть правее, но тоже за кадром - Рымарская. Прямо - Сумская улица, харьковский аналог Тверской, ведущая к площади Свободы. И наконец справа - улица Пушкинская, по которой в следующей части и пойдём.
НаВи, Собственно говоря, в любом городе, где есть река, автоматически есть и Подол. Дело в том, что подол – это низкая часть высокого берега реки. На харьковском Подоле разместились всего три улицы – Кооперативная, Кузнечная и Гамарника, а также несколько переулков, которые мы и посетим.
Наш маршрут начался на площади Розы Люксембург – примечательном для Харькова месте. Историческое название этой площади – Торговая. Здесь на протяжении 150 лет размещался самый главный городской рынок. На рынке тогда было принято торговаться: на какой цене с продавцом сойдется покупатель, за такую и купит. Но оказалось, что есть люди, которые стесняются и не хотят торговаться. Тогда некий купец Павлов решил ввести в торговлю нововведение – фиксированную цену. Все думали, что купец разорится, но он стал одним из самых преуспевающих лавочников на Торговой площади. Настолько преуспевающим, что даже построил здесь большой каменный дом, который потом отошел его сыну. В дальнейшем в этом доме появился самый респектабельный отель ХIX-XX вв. – "Гранд-Отель". (Уже в независимой Украине здесь был открыт магазин "Павловский".)
В 1830-х гг. площадь переименовали в Павловскую. А купец, разбогатев, стал покупать много земли и приобрел большое поле, сейчас всем известное как Павлово Поле. Торговля на Павловской площади не прекращалась вплоть до Второй мировой войны.
Один из первых городских благоустроенных магазинов, которые были построены еще на Павловской площади, находился и находится на месте входа в ЦУМ и его первых двух окон. Этот магазин принадлежал всемирно известной корпорации начала XX века. Они занимались выпуском единственного изделия, известного и сейчас. Корпорация была настолько богатой, что первый небоскреб на Манхеттене принадлежал именно ей. Называлась она "Zinger" и выпускала всемирно известные швейные машинки.
В 1925 г. архитектор Александр Линецкий пристроил к этому магазину здание ХАТОРГа. Здания примыкали стена к стене, а после реконструкции были облачены в единую коробку. Но внутреннее убранство магазинов осталось нетронутым, и если внимательно пройтись по ЦУМу, то можно увидеть, где заканчивался "Zinger" и начинался ХАТОРГ.
Параллельно площади расположилась улица Кооперативная. Но называлась она так не всегда. Изначально одним из основных продуктов, которыми торговали на площади, было сено, и улицу назвали Сенной – для ясности. Рядом с сеном соседствовали кузницы, и привело такое соседство к тому, к чему рано или поздно должно было привести – к пожару. После этого кузни было велено срочно перенести поближе к реке. Их переместили, и соответственно там появилась Кузнечная улица. А пока устраняли последствия пожара и думали, как все эти перемещения лучше обустроить, оказалось, что близость Сенного рынка к реке должна неминуемо превратить его в рынок рыбный. Так, вместо сена на Сенном рынке стали продавать рыбу, а улица Сенная стала называться Рыбной. Здесь торговали рыбой двух видов: из Ростова-на-Дону и из Чугуева. Это был большой процветающий рыбный рынок, существовавший до войны.
Любой рыбный рынок в буквальном смысле "с душком". Такое место не совсем подходило для людей респектабельных, поэтому из построек здесь преобладали трущобы. Со временем на Рыбной улице был открыт Центральный рабочий кооператив. Поэтому решили, что улицу Рыбную надо переименовать в Кооперативную. С таким названием она просуществовала буквально пару месяцев, после чего пришло указание сверху дать ей имя Лаврентия Павловича Берии – наркома внутренних дел. Его имя она носила до 1953 года.
Существует городская легенда о том, что, когда Берия уже был арестован и над ним начался судебный процесс, одна жительница другого города написала своей сестре в Харьков письмо на улицу "гада и врага трудового народа" Лаврентия Берии. Тогда в прессе был популярен такой оборот, если речь шла о Берии. Случай очень показательный для того времени, "сознательность" приходилось демонстрировать любыми способами. В 1953 г., когда Берию расстреляли, улица снова стала Кооперативной.
Одним из наиболее известных объектов на Рыбном рынке была баня, которая дала название Банному переулку. С этой баней было связано очень много историй: вокруг нее были различные притоны, репутация у этого места была ужасная. Все криминальные события на рынке народ, как правило, связывал с цыганами. Одно время даже был так называемый цыганский мост, недалеко от бани. Говорили, что вокруг бани – целая цыганская слобода. Моста цыганского уже нет, как и самого рыбного рынка с баней, а Банный переулок остался.
Для того чтобы как-то изменить "карму" этого места, несколько лет назад одно из ведущих архитектурных бюро нашего города построило здесь самый элитный и престижный на то время, многоквартирный дом, который получил название Дом на набережной. Сейчас, по словам Розенфельда, у застройщика достаточно большие проблемы с продажей квартир. Многие объясняют это тем, что дом был сдан уже в разгар кризиса. Кто-то говорит, что всему виной планировка квартир: в них нет разделяющих стен – одно большое пространство со свободной планировкой.
У нашего же экскурсовода версия более оригинальная. Словосочетание "дом на набережной" стало устойчивым и связано оно с московским Домом на набережной. Он был построен в 1928 г. архитектором Борисом Иофаном напротив Кремля. Это так называемый Дом Советов. Он должен был разгрузить московские гостиницы, в которые были поселены все выдающиеся номенклатурно-партийные деятели, военачальники и ученые. Все они жили в бывших номерах, но это было очень неудобно. Представить себе грозного "красного" командарма в будуаре с ангелочками – задача непростая. Не соответствовал облику, скажем, Ворошилова интерьер дореволюционных декадансных гостиниц в стиле модерн. К тому же гостиницы городу были нужны, необходимо было где-то размещать иностранцев. Поэтому было принято решение построить первый Дом Советов. В народе он получил массу наименований: "кремлевский крематорий", "братская могила", "расстрельный дом" и множество других. Этот дом стал могильником для 2/3 жильцов. Начиная с 1935 года, а более массово в 1937-38-х годах жильцов увозили на Лубянку, и дальнейшая их судьба была известна всем. В 1960-е годы писатель Юрий Трифонов написал книгу "Дом на набережной". Во времена Перестройки в этом самом доме организовали музей-мемориал.
Таким образом, репутация у московского Дома на набережной весьма специфическая. Но, несмотря на это, для москвичей и гостей столицы покупка квартиры в этом доме, всегда было чем-то крайне привлекательным, видимо, каждому хотелось похвастаться тем, что "из нашего окна площадь Красная видна".
Дом на набережной в Харькове построен в стиле постмодернизма. Но по общему образу, настроению и даже отдельным фрагментам на фасаде он похож на московский. Стоит ли удивляться, что квартиры не продаются?
Если пройти по Банному переулку и пересечь улицу Университетскую, вы попадете на улицу Кузнечную, с которой связана одна интересная и смешная история. Здесь находились две водяные мельницы, назывались они Барабашовские. Когда царь Николай І приехал в Харьков и должен был проехать мимо этих мельниц, их закрыли огромной картиной, говоря современным языком, баннером с пасторальным сюжетом, чтобы не шокировать императора их неприглядным видом. Но, несмотря на это, Барабашовские мельницы простояли до начала XX века. А кузни, давшие название улице, были здесь очень долго - до середины 1930-х гг. Очень многие дома на улице сохранились без реконструкции.
Мы идем дальше, на переулок Ивана Дубового, пересекающий Кузнечную. Название этого переулка раньше соответствовало названию Троицкой церкви, находящейся здесь же. Эта церковь одной из самых первых была подвержена репрессиям в 1930-е гг. До 1991 года переулок был известен в первую очередь благодаря самой вкусной выпечке в городе. В Троицкой церкви была обустроена хлебопекарня, качество сдобы было настолько высоким, что пекарня пользовалась популярностью далеко за пределами окрестных переулков. После распада Союза церкви вернули первоначальный вид.
Половина маршрута пройдена, но впереди еще достаточно интересных мест. И следующая наша остановка – здание караимской кенассы. Очень сложно определить, кто такие караимы. Одни говорят, что это тюркские евреи, другие, что иудеи. Но сами караимы полностью не признавали иудейских традиций. Местом их наибольшего сосредоточения в Украине был Крым.
Властители разных времен их недолюбливали, видимо из-за неопределенности. Попытку определить их религиозную принадлежность предприняли еще в 1941 году, причем очень хитро. Когда немцы захватывали территорию Советского Союза, караимы были признаны евреями и попали в расстрельные списки. Крым был захвачен позже, чем Киев, и когда немцы вошли туда, была создана специальная комиссия, чтобы определить, относятся ли караимы к евреям. Для этого был найден один еврей – специалист по иудаике, которого специально освободили из Бухенвальда, посадили в библиотеке и сказали: "Объясни нам, евреи они или нет". Караимы его попросили отдельно, и он доказал немецкому командованию, что караимы не евреи. Его расстреляли, а крымские караимы выжили. Но в Киеве, Харькове, Прибалтике этот вопрос был решен на местном уровне – их расстреливали. Во многом, поэтому их осталось мало, и сейчас наибольшая концентрация караимов – в Израиле.
В Харькове была достаточно большая караимская община, которая построила свое здание на Кузнечной улице, а потом по проекту архитектора Покровского для них построили замечательное здание кенассы. Его история очень специфическая, как и все истории конца 1920-х гг. Как правило, такие заведения закрывались по инициативе самих же владельцев. Комсомольская молодежь выступала с инициативой закрыть кенассу и подобные религиозные объединения. Караимской кенассе "повезло" стать главным городским клубом "Воинствующий безбожник". И только в 2006 году караимская кенасса снова была передана верующим.
Двигаясь по маршруту далее, мы подошли к красивому и интересному зданию. Построил его архитектор Гинзбург как жилой дом, но сейчас это больница. Он построил его как раз в переходной от декоративизма к романтизму период. Изначально здание, как и положено ему быть, был серого цвета, но время сыграло с ним злую шутку, и оно сильно "повеселело". Почему оно начало "линять" и становиться красным, неизвестно. Красную раскраску здание приобрело лет 30 назад.
А мы идем в переулок Костюринский. Сергей Костюрин, в честь которого назван переулок, был одним из самых успешных купцов первой гильдии, он, как говорят, "умел делать деньги". Преуспевая в сфере торговли, он успешно совмещал это с функцией управляющего городом. Костюрин несколько раз избирался на должность гласного Городской Думы и несколько раз был городским головой. Детей у него не было, поэтому много денег он тратил на меценатство. Костюрину принадлежали основные винно-водочные склады производства спиртного в городе. Все знали, что он не принимал у себя в кабинете Городской Думы. Он принимал в своей конторе, которая находилась в винном погребе. Все вопросы решались легко, но не быстро. Как правило, после заседания Городской Думы у Костюрина, членов правления развозили по домам на извозчиках.
Костюрин приложил руку не к одному важному зданию в городе, делал много пожертвований, поэтому его именем назвали этот переулок.
А мы дошли уже до Харьковского моста. Этот мост неоднократно переделывался и перестраивался. Левая часть моста символизирует дружбу русского и украинского народов, а правая – дружбу мужчины и женщины. По этому поводу существует городской анекдот, который приобрел остроту в момент обострения украинского национального патриотического самосознания: "Ви подивіться, як оцей стрілець тримає нашого парубка. Він же його як молодшого брата тримає, вони ж не на рівних. Ніби він старший товариш. Це не дружба – це протекторат".
Из-за такой трактовки символа дружбы народов были даже предложения убрать этот памятник, но потом его решили оставить.
Осталось дойти до конечного пункта нашого маршрута – площади Руднева, одной из самых старых площадей Харькова. Ранее она называлась Скобелевской. Имя Руднева она получила уже в 1919 г. после захоронения там останков Н.А.Руднева
Николай Руднев в 1914 г. поступил в Московский университет, но проучился там меньше года, после чего был призван в армию, в Тульский запасной полк, который "славился" упадническими настроениями: солдаты воевать не хотели, а уровень дисциплины в полку был крайне низким. В середине 1917 г. Тульский полк был переведен подальше от неспокойного Петрограда – в Харьков. Тогда подпоручик Николай Руднев взял руководство в свои руки. Этот деморализованный полк пришел в Харьков уже к провозглашению Советской власти и стал основной боевой группой Красного гарнизона Харькова, но проявил он себя не с лучшей стороны. Солдаты Тульского полка занимались преимущественно грабежами, расстрелом офицеров, которые не хотели отдавать золотые погоны, и мародерством. После того как они в очередной раз бесчинствовали на Конном рынке, зачинщиков расстреляли по решению трибунала. В казармах Тульского полка начались волнения, коменданта Харькова Павла Кина и президента Донецко-Криворожской республики Артема взяли в заложники. Освобождены они были путем значительных уступок комитету Тульского полка.
Пока Тульский полк пытались как-то утихомирить, Руднев сделал военную карьеру и стал заместителем наркома по военным делам Донецко-Криворожской республики, затем начальником штаба 5-й Украинской армии. Когда полк решили отправить на фронт, солдаты разбежались. Части Украинского фронта под руководством Руднева были совмещены с группами разбегающихся дезертиров разных полков, чтобы все-таки отправить их на основной прорыв под Царицыно. Руднев вместе с Ворошиловым командовал обороной Царицыно. Белогвардейцы в это время устроили небольшой, но стратегически важный прорыв, чтобы как-то устранить эту опасность, туда был откомандирован Руднев. В этой атаке он был смертельно ранен. Его похоронили там же – в Царицыно, но потом перезахоронили в Харькове. Могила Руднева находится как раз на площади, названной в его честь.
Подводя итог, хочется отметить, что харьковский Подол богат красивой архитектурой, здесь особенно понравится любителям фотографии. И несмотря на то, что Харьков не настолько пестрый и яркий, как некоторые туристические объекты Украины, от этого он не менее привлекателен. Его нужно изучать и познавать, а иногда даже разгадывать, и только тогда город откроется во всей своей красе.
Фото завтра уже...
p.s.
Зоопарк выживает. О нем обязательно расскажу, чуть позже.
Наш маршрут начался на площади Розы Люксембург – примечательном для Харькова месте. Историческое название этой площади – Торговая. Здесь на протяжении 150 лет размещался самый главный городской рынок. На рынке тогда было принято торговаться: на какой цене с продавцом сойдется покупатель, за такую и купит. Но оказалось, что есть люди, которые стесняются и не хотят торговаться. Тогда некий купец Павлов решил ввести в торговлю нововведение – фиксированную цену. Все думали, что купец разорится, но он стал одним из самых преуспевающих лавочников на Торговой площади. Настолько преуспевающим, что даже построил здесь большой каменный дом, который потом отошел его сыну. В дальнейшем в этом доме появился самый респектабельный отель ХIX-XX вв. – "Гранд-Отель". (Уже в независимой Украине здесь был открыт магазин "Павловский".)
В 1830-х гг. площадь переименовали в Павловскую. А купец, разбогатев, стал покупать много земли и приобрел большое поле, сейчас всем известное как Павлово Поле. Торговля на Павловской площади не прекращалась вплоть до Второй мировой войны.
Один из первых городских благоустроенных магазинов, которые были построены еще на Павловской площади, находился и находится на месте входа в ЦУМ и его первых двух окон. Этот магазин принадлежал всемирно известной корпорации начала XX века. Они занимались выпуском единственного изделия, известного и сейчас. Корпорация была настолько богатой, что первый небоскреб на Манхеттене принадлежал именно ей. Называлась она "Zinger" и выпускала всемирно известные швейные машинки.
В 1925 г. архитектор Александр Линецкий пристроил к этому магазину здание ХАТОРГа. Здания примыкали стена к стене, а после реконструкции были облачены в единую коробку. Но внутреннее убранство магазинов осталось нетронутым, и если внимательно пройтись по ЦУМу, то можно увидеть, где заканчивался "Zinger" и начинался ХАТОРГ.
Параллельно площади расположилась улица Кооперативная. Но называлась она так не всегда. Изначально одним из основных продуктов, которыми торговали на площади, было сено, и улицу назвали Сенной – для ясности. Рядом с сеном соседствовали кузницы, и привело такое соседство к тому, к чему рано или поздно должно было привести – к пожару. После этого кузни было велено срочно перенести поближе к реке. Их переместили, и соответственно там появилась Кузнечная улица. А пока устраняли последствия пожара и думали, как все эти перемещения лучше обустроить, оказалось, что близость Сенного рынка к реке должна неминуемо превратить его в рынок рыбный. Так, вместо сена на Сенном рынке стали продавать рыбу, а улица Сенная стала называться Рыбной. Здесь торговали рыбой двух видов: из Ростова-на-Дону и из Чугуева. Это был большой процветающий рыбный рынок, существовавший до войны.
Любой рыбный рынок в буквальном смысле "с душком". Такое место не совсем подходило для людей респектабельных, поэтому из построек здесь преобладали трущобы. Со временем на Рыбной улице был открыт Центральный рабочий кооператив. Поэтому решили, что улицу Рыбную надо переименовать в Кооперативную. С таким названием она просуществовала буквально пару месяцев, после чего пришло указание сверху дать ей имя Лаврентия Павловича Берии – наркома внутренних дел. Его имя она носила до 1953 года.
Существует городская легенда о том, что, когда Берия уже был арестован и над ним начался судебный процесс, одна жительница другого города написала своей сестре в Харьков письмо на улицу "гада и врага трудового народа" Лаврентия Берии. Тогда в прессе был популярен такой оборот, если речь шла о Берии. Случай очень показательный для того времени, "сознательность" приходилось демонстрировать любыми способами. В 1953 г., когда Берию расстреляли, улица снова стала Кооперативной.
Одним из наиболее известных объектов на Рыбном рынке была баня, которая дала название Банному переулку. С этой баней было связано очень много историй: вокруг нее были различные притоны, репутация у этого места была ужасная. Все криминальные события на рынке народ, как правило, связывал с цыганами. Одно время даже был так называемый цыганский мост, недалеко от бани. Говорили, что вокруг бани – целая цыганская слобода. Моста цыганского уже нет, как и самого рыбного рынка с баней, а Банный переулок остался.
Для того чтобы как-то изменить "карму" этого места, несколько лет назад одно из ведущих архитектурных бюро нашего города построило здесь самый элитный и престижный на то время, многоквартирный дом, который получил название Дом на набережной. Сейчас, по словам Розенфельда, у застройщика достаточно большие проблемы с продажей квартир. Многие объясняют это тем, что дом был сдан уже в разгар кризиса. Кто-то говорит, что всему виной планировка квартир: в них нет разделяющих стен – одно большое пространство со свободной планировкой.
У нашего же экскурсовода версия более оригинальная. Словосочетание "дом на набережной" стало устойчивым и связано оно с московским Домом на набережной. Он был построен в 1928 г. архитектором Борисом Иофаном напротив Кремля. Это так называемый Дом Советов. Он должен был разгрузить московские гостиницы, в которые были поселены все выдающиеся номенклатурно-партийные деятели, военачальники и ученые. Все они жили в бывших номерах, но это было очень неудобно. Представить себе грозного "красного" командарма в будуаре с ангелочками – задача непростая. Не соответствовал облику, скажем, Ворошилова интерьер дореволюционных декадансных гостиниц в стиле модерн. К тому же гостиницы городу были нужны, необходимо было где-то размещать иностранцев. Поэтому было принято решение построить первый Дом Советов. В народе он получил массу наименований: "кремлевский крематорий", "братская могила", "расстрельный дом" и множество других. Этот дом стал могильником для 2/3 жильцов. Начиная с 1935 года, а более массово в 1937-38-х годах жильцов увозили на Лубянку, и дальнейшая их судьба была известна всем. В 1960-е годы писатель Юрий Трифонов написал книгу "Дом на набережной". Во времена Перестройки в этом самом доме организовали музей-мемориал.
Таким образом, репутация у московского Дома на набережной весьма специфическая. Но, несмотря на это, для москвичей и гостей столицы покупка квартиры в этом доме, всегда было чем-то крайне привлекательным, видимо, каждому хотелось похвастаться тем, что "из нашего окна площадь Красная видна".
Дом на набережной в Харькове построен в стиле постмодернизма. Но по общему образу, настроению и даже отдельным фрагментам на фасаде он похож на московский. Стоит ли удивляться, что квартиры не продаются?
Если пройти по Банному переулку и пересечь улицу Университетскую, вы попадете на улицу Кузнечную, с которой связана одна интересная и смешная история. Здесь находились две водяные мельницы, назывались они Барабашовские. Когда царь Николай І приехал в Харьков и должен был проехать мимо этих мельниц, их закрыли огромной картиной, говоря современным языком, баннером с пасторальным сюжетом, чтобы не шокировать императора их неприглядным видом. Но, несмотря на это, Барабашовские мельницы простояли до начала XX века. А кузни, давшие название улице, были здесь очень долго - до середины 1930-х гг. Очень многие дома на улице сохранились без реконструкции.
Мы идем дальше, на переулок Ивана Дубового, пересекающий Кузнечную. Название этого переулка раньше соответствовало названию Троицкой церкви, находящейся здесь же. Эта церковь одной из самых первых была подвержена репрессиям в 1930-е гг. До 1991 года переулок был известен в первую очередь благодаря самой вкусной выпечке в городе. В Троицкой церкви была обустроена хлебопекарня, качество сдобы было настолько высоким, что пекарня пользовалась популярностью далеко за пределами окрестных переулков. После распада Союза церкви вернули первоначальный вид.
Половина маршрута пройдена, но впереди еще достаточно интересных мест. И следующая наша остановка – здание караимской кенассы. Очень сложно определить, кто такие караимы. Одни говорят, что это тюркские евреи, другие, что иудеи. Но сами караимы полностью не признавали иудейских традиций. Местом их наибольшего сосредоточения в Украине был Крым.
Властители разных времен их недолюбливали, видимо из-за неопределенности. Попытку определить их религиозную принадлежность предприняли еще в 1941 году, причем очень хитро. Когда немцы захватывали территорию Советского Союза, караимы были признаны евреями и попали в расстрельные списки. Крым был захвачен позже, чем Киев, и когда немцы вошли туда, была создана специальная комиссия, чтобы определить, относятся ли караимы к евреям. Для этого был найден один еврей – специалист по иудаике, которого специально освободили из Бухенвальда, посадили в библиотеке и сказали: "Объясни нам, евреи они или нет". Караимы его попросили отдельно, и он доказал немецкому командованию, что караимы не евреи. Его расстреляли, а крымские караимы выжили. Но в Киеве, Харькове, Прибалтике этот вопрос был решен на местном уровне – их расстреливали. Во многом, поэтому их осталось мало, и сейчас наибольшая концентрация караимов – в Израиле.
В Харькове была достаточно большая караимская община, которая построила свое здание на Кузнечной улице, а потом по проекту архитектора Покровского для них построили замечательное здание кенассы. Его история очень специфическая, как и все истории конца 1920-х гг. Как правило, такие заведения закрывались по инициативе самих же владельцев. Комсомольская молодежь выступала с инициативой закрыть кенассу и подобные религиозные объединения. Караимской кенассе "повезло" стать главным городским клубом "Воинствующий безбожник". И только в 2006 году караимская кенасса снова была передана верующим.
Двигаясь по маршруту далее, мы подошли к красивому и интересному зданию. Построил его архитектор Гинзбург как жилой дом, но сейчас это больница. Он построил его как раз в переходной от декоративизма к романтизму период. Изначально здание, как и положено ему быть, был серого цвета, но время сыграло с ним злую шутку, и оно сильно "повеселело". Почему оно начало "линять" и становиться красным, неизвестно. Красную раскраску здание приобрело лет 30 назад.
А мы идем в переулок Костюринский. Сергей Костюрин, в честь которого назван переулок, был одним из самых успешных купцов первой гильдии, он, как говорят, "умел делать деньги". Преуспевая в сфере торговли, он успешно совмещал это с функцией управляющего городом. Костюрин несколько раз избирался на должность гласного Городской Думы и несколько раз был городским головой. Детей у него не было, поэтому много денег он тратил на меценатство. Костюрину принадлежали основные винно-водочные склады производства спиртного в городе. Все знали, что он не принимал у себя в кабинете Городской Думы. Он принимал в своей конторе, которая находилась в винном погребе. Все вопросы решались легко, но не быстро. Как правило, после заседания Городской Думы у Костюрина, членов правления развозили по домам на извозчиках.
Костюрин приложил руку не к одному важному зданию в городе, делал много пожертвований, поэтому его именем назвали этот переулок.
А мы дошли уже до Харьковского моста. Этот мост неоднократно переделывался и перестраивался. Левая часть моста символизирует дружбу русского и украинского народов, а правая – дружбу мужчины и женщины. По этому поводу существует городской анекдот, который приобрел остроту в момент обострения украинского национального патриотического самосознания: "Ви подивіться, як оцей стрілець тримає нашого парубка. Він же його як молодшого брата тримає, вони ж не на рівних. Ніби він старший товариш. Це не дружба – це протекторат".
Из-за такой трактовки символа дружбы народов были даже предложения убрать этот памятник, но потом его решили оставить.
Осталось дойти до конечного пункта нашого маршрута – площади Руднева, одной из самых старых площадей Харькова. Ранее она называлась Скобелевской. Имя Руднева она получила уже в 1919 г. после захоронения там останков Н.А.Руднева
Николай Руднев в 1914 г. поступил в Московский университет, но проучился там меньше года, после чего был призван в армию, в Тульский запасной полк, который "славился" упадническими настроениями: солдаты воевать не хотели, а уровень дисциплины в полку был крайне низким. В середине 1917 г. Тульский полк был переведен подальше от неспокойного Петрограда – в Харьков. Тогда подпоручик Николай Руднев взял руководство в свои руки. Этот деморализованный полк пришел в Харьков уже к провозглашению Советской власти и стал основной боевой группой Красного гарнизона Харькова, но проявил он себя не с лучшей стороны. Солдаты Тульского полка занимались преимущественно грабежами, расстрелом офицеров, которые не хотели отдавать золотые погоны, и мародерством. После того как они в очередной раз бесчинствовали на Конном рынке, зачинщиков расстреляли по решению трибунала. В казармах Тульского полка начались волнения, коменданта Харькова Павла Кина и президента Донецко-Криворожской республики Артема взяли в заложники. Освобождены они были путем значительных уступок комитету Тульского полка.
Пока Тульский полк пытались как-то утихомирить, Руднев сделал военную карьеру и стал заместителем наркома по военным делам Донецко-Криворожской республики, затем начальником штаба 5-й Украинской армии. Когда полк решили отправить на фронт, солдаты разбежались. Части Украинского фронта под руководством Руднева были совмещены с группами разбегающихся дезертиров разных полков, чтобы все-таки отправить их на основной прорыв под Царицыно. Руднев вместе с Ворошиловым командовал обороной Царицыно. Белогвардейцы в это время устроили небольшой, но стратегически важный прорыв, чтобы как-то устранить эту опасность, туда был откомандирован Руднев. В этой атаке он был смертельно ранен. Его похоронили там же – в Царицыно, но потом перезахоронили в Харькове. Могила Руднева находится как раз на площади, названной в его честь.
Подводя итог, хочется отметить, что харьковский Подол богат красивой архитектурой, здесь особенно понравится любителям фотографии. И несмотря на то, что Харьков не настолько пестрый и яркий, как некоторые туристические объекты Украины, от этого он не менее привлекателен. Его нужно изучать и познавать, а иногда даже разгадывать, и только тогда город откроется во всей своей красе.
Фото завтра уже...
p.s.
Зоопарк выживает. О нем обязательно расскажу, чуть позже.
Последнее редактирование:
- Статус