A
Абхазия-2003 (6-22 августа 2003 года)
1. Вступление
Идея съездить отдохнуть в Абхазию возникла достаточно спонтанно. Ещё за месяц до поездки было вообще не ясно, куда мы поедем. Мне, например, очень хотелось в Крым. Абхазия же для нас была абсолютно чёрным пятном. Что там? Как там? Не опасно ли? На все эти вопросы ответов не было. Единственным клочком информации был сбивчивый рассказ коллеги по работе, отдыхавшего 2 года назад в Сухуме. Но он был с женой и маленьким ребёнком, жил на территории санатория ВДВ и никуда за стены этой маленькой крепости не выбирался. Поэтому сбор информации начинался практически с нуля. Но стоило только начать, и я загорелся. Ещё чуть-чуть и идея съездить на пару недель в Абхазию стала для меня любимым детищем. Было проштудировано множество материалов, как выяснилось, в изобилии имеющиеся в Интернете, сделаны выписки, изучены расписания движения транспорта, цены, карты и пр. Наконец, был сделан последний шаг: куплены билеты Москва-Адлер. С этого момента пошёл обратный отсчёт. Был, правда, небольшой нюансик, который нельзя было упускать из виду. В наших новых российских паспортах имелись штампы 2001 года о пересечении украинской границы, а в соответствии с правилами пользования российскими паспортами, наличие любой подобной отметки делало их недействительными. Понятно, что правило формальное, но, тем не менее, нам всё-таки предстояло 2 раза пересечь государственную границу России, и никто не смог нам сказать совершенно определённо, возникнут ли у нас какие-нибудь проблемы. На крайний случай был запасной вариант – Хоста. Но, к счастью, воспользоваться им не пришлось.
2. Дорога, жильё и регистрация
Воистину люди учатся, прежде всего, на своих ошибках. Сколько раз мы ни говорили себе, что никаких посредников. Да, трудно, но нужно через это пройти. Все труды окупятся. Сев на ж/д вокзале Адлера в маршрутку с надписью Псоу мы двинулись по направлению к границе. В маршрутке разговорились с девушкой Аней, которая сказала, что живёт в Адлере, но как раз сейчас едет в Гагру к тёте, которая сдаёт жильё, и с удовольствием поможет нам перейти границу, а потом, если нам понравится, может, мы останемся у тёти и жить. Дескать, на границе очереди, толпы народу, пограничники зверствуют. Мы с одной стороны напрягаемся, чувствуя, что вот так из ничего посредники и возникают, а с другой - в паспортах то у нас украинские штампики, то бишь формально говоря паспорта являются недействительными, и любая помощь в переходе границы нам очень кстати. Доехали до границы. Аня пошепталась о чём-то с милиционерами, потом подошла к нам, сказав, что за 50 руб. с носа нас проведут без очереди. Туфта это всё. Ну да, конечно, метров двадцать мы прошли без очереди, но дальше начиналась таможня, которую по-любому должны были пройти все по полной программе. Следует иметь ввиду, что билеты (ж/д или авиационные) выкидывать сразу не следует, т.к. милиция их смотрит, проверяя сколько дней ты находишься на территории Краснодарского края без регистрации. Всё. Наконец-то мы в Абхазии. Садимся в автобус и едем по направлению к Гагре (проезд 15 руб.). Минут через 30 начинается город. Вот и вывеска на мосту «Гагра – наш город!» Если бы мы ехали самостоятельно, то вышли бы здесь, как ориентировал кто-то в отчёте, и направились бы в район улицы Терешковой. Но мы упорно едем дальше. Вроде, неудобно так вот просто выходить, говоря Ане: «Чао, девочка!» Ещё минут 10 и мы наконец-то выходим. Проходим насквозь территорию старой армянской школы, какие-то задворки и помойки, переходим ж/д пути, ещё чуть-чуть и нас подводят к калитке одного из домов (ул.Адыга, д. 153). Заходим и попадаем в грязный тёмный сырой двор с кучей каких-то грязных бабок и женщин на лавках. Жильё – комната на 2-м этаже курятника, пахнет плесенью и затхлостью, продавленные пружинные койки, ободранные обои, на стенах старые фотографии каких-то джигитов. Туалет в углу двора – очко, до краёв заполненное фекалиями. Оплата – 100 руб. с человека в сутки. Переглянувшись, мы говорим хозяйке, что пока оставляем шмотки у неё, а сами пойдём прогуляемся до моря. Засекаем время. Вместо обещанных 5 минут до моря все 20 отнюдь не прогулочным шагом. Рынка, который по словам Ани под боком, не видно в принципе. «Нет, это никак не пойдёт», - решаем мы и, грустно взглянув на море, которое уже зовёт и манит, идём искать себе жильё. Пройдя чуть-чуть, понимаем, что жилья кругом ну просто навалом, чуть ни на каждой калитке висят таблички «сдаётся комната» и «продаётся вино». Цены везде 70-100 руб. в сутки с человека (по крайней мере в той части Гагры). Посмотрев несколько таких комнат, решаем остановится в одном из них на ул. Осетинская (по-старому Потийская): увитый виноградом аккуратный просторный двор, чистая просторная комната в хозяйском доме с высоким потолком, настоящими кроватями, шкаф с вешалками, во дворе апацха (апацха – это «ресторан», в Абхазии так называют кавказские плетёные беседки) с посудой, отдельным холодильником, плитой и местом для шашлыка, ванна с горячей и холодной водой (правда, как выяснилось позже, с водой в ванной перебои всё-таки были), летний душ, холодная вода на улице, чистый туалет с настоящими унитазом и работающим бачком, до моря 8 минут, рынок под боком, цена – 80 руб. с человека. Сказав хозяйке: «Ща! Ждите и мы придём!», отправляемся в курятник за вещами. Вещи, слава Богу, оказываются на месте и, объяснив хозяйке курятника, что «нам хочется поближе к морю», идём в вожделенную комнату. Через некоторое время нас догоняет разъярённая Аня со словами: «Вы не правы. Я из-за вас пересекла границу, а вы вот так меня кидаете». Мы говорим, что «мы тебе ничего не обещали, а границу ты пересекала по твоим словам всё равно и нам помогла из добрых побуждений». В ответ слышим: «Зачем же так поступать? Если вам не понравилось это жильё, я могу вам показать второе, третье, но зачем же сразу уходить?» Поднимается шум. Аня требует денег, по крайней мере 300 руб. Но за что? После нескольких минут ругани удаётся всучить ей 150 руб., и она удаляется, а мы приходим наконец-то домой и через несколько минут уже топаем на море. На следующий день мы на всякий случай зарегистрировались в милиции, опасаясь проблем со своими паспортами при пересечении границы домой, но никаких проблем так и не было. Стоит регистрация – 80 руб. с человека за месяц пребывания в Абхазии. Регистрируют на конкретные дом и хозяев, поэтому желательно знать точный адрес и фамилию хозяев.
Разговаривая потом с другими отдыхающими, мы узнали следующее.
Семью из Омска из 4-х человек (один из которых ребёнок) таксист довёз с ж/д вокзала Адлера до комнаты с размещением за 1450 руб. + 250 руб. взял за пересечение границы, жильё им обошлось (у нашей же хозяйки) по 130 руб. с чел., из которых лишь 80 пошли хозяйке, а остальные 50 забрал себе таксист-посредник, который представлялся как родственник хозяйки, а на самом деле по её словам таковым не являлся. (Кстати, та самая Аня тоже не была никакой не племянницей и тоже, по словам хозяйки курятника взяла бы из 100 рублей 50 себе). Когда после оплаченных нескольких дней омичи пошли договариваться к хозяйке напрямую, дальнейшее проживание обошлось им в 90 руб. с чел.
Молодую пару из Москвы одна хозяйка подцепила где-то на границе и поселила у себя (!) за 120 руб. с человека в сарае без горячей воды, с загаженным сортиром. До моря порядка 15 минут (это уже за ж/д путями).
Семья из Казани не смогла купить ж/д билеты и воспользовалась услугами местной казанской посреднической фирмы. Вместо 800 руб. за билет Казань-Адлер они отдали по 2000, а жильё с условиями аналогичными нашим им обошлось в 230 руб. с человека.
3. Политическая обстановка и где лучше отдыхать
Объехав несколько населённых пунктов Абхазии, мы для себя абсолютно точно решили, что Гагра наиболее оптимальное место для отдыха. Всякий отдыхающий найдёт в ней для себя то, что ищет. Обустроенный частный сектор, наличие большого количества экскурсионных бюро с широким ассортиментом предлагаемых маршрутов (чего в таком количестве нет ни в Пицунде, ни в Сухуме, ни в Н.Афоне), наличие крупного рынка (похоже, единственного, потому что туда приезжали как покупатели, так и продавцы без исключения со всех уголков Абхазии), близость гор, чистое море, наконец, относительная близость российской границы. Кто-то может скептически хмыкнуть, что, дескать, причём тут Россия то? Бояться нечего. В Абхазии уже 10 лет, как наступил мир: 30 сентября абхазцы отметят десятилетие своей победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. Мир то мир, но статус Абхазии до сих пор до конца остаётся неясным, а будущее весьма туманным. Все местные без исключения, с кем нам приходилось общаться, считают Абхазию независимым государством и хотят всей душой присоединения своей республики к России, однако Грузия думают абсолютно наоборот. Практически у всех жителей Абхазии российские паспорта, а вот для пересечения грузино-абхазской границы им нужен загранпаспорт (sic!). Парадокс, но, формально являясь гражданами Грузии, абхазцы не могут свободно передвигаться по её территории, и препятствием этому является Тбилиси. И конфликт с Грузией по-прежнему тлеет. Тлеет хотя бы потому, что в ходе войны грузинское население было почти полностью изгнано с абхазской земли. Сейчас в Абхазии проживает 320 тыс.чел., около 40 национальностей, из которых: 60% - армяне, 25% - абхазцы, 15% - остальные. И пустующие уже много лет дома грузинов постепенно занимаются абхазами, армянами, русскими и др. И хоть Президент Абхазии В.Ардзинба и призывает жечь и разрушать остатки грузинских домов, «чтобы показать, что абхазам чужого не надо», а на их месте строить свои, но процесс необратим. Может быть именно с этой неопределённостью связано нежелание абхазцев приводить свою землю в порядок. Везде строительный мусор, битое стекло, ржавые кузовы машин, заброшенные полуразрушенные дома. Стоят корпуса недостроенных гостиниц и домов отдыха. По словам местных, к началу 90-х годов многие из гостиниц были построены, в них стояла даже мебель. Казалось бы, сдавай и греби деньги, но началась война, а с ней и безвластие. Сначала пытались сохранить уже построенное, платя сторожам и охранникам мебелью и предметами быта, но постепенно всё равно всё растаскивалось причём своими же. Отбивали кафель в шикарно отделанных ванных комнатах и туалетах, выносили двери, оконные рамы, кровельное железо, линолеум, паркет. Сейчас на месте некогда прекрасных, готовых принять своих посетителей отелей, стоят уже начавшие разрушаться от времени и дождей бетонные уроды, смотрящие своими пустыми окнами с укором на беззаботных отдыхающих и, как кажется, на безразличных к их трагедии местных. В Гагре значительно меньше развалин, чем в других городах, частный сектор красив и уютен, но всё равно пройдёт ещё очень и очень много времени, прежде чем Абхазия превратится в райский уголок, избавившись от свидетельств, казалось бы, такой близкой, но на самом деле уже достаточно далёкой войны.
4. Питание
Питались мы 50 / 50: завтракали, как правило, дома фруктами, кофе-чаем и бутербродами, потом в самое неподходящее время отправлялись на пляж жариться на жарком южном солнце, соответственно обедали кое-как, зато вечером отправлялись в кафе и вот там то уж отрывались по полной программе. Вообще, кафе – это отдельный разговор. При всём обилии точек общественного питания в Гагре, сами местные признавались, что не были готовы к такому наплыву отдыхающих в этом году, в том числе и с точки зрения кормления голодных курортников. Надо сказать, что после 19:00 все места, где можно было сносно поужинать, были заполнены под завязку. Цены везде примерно одинаковые, как и ассортимент. По-настоящему аутентичных национальных блюд практически нигде не готовят, поэтому единственная задача – выбрать место, удобное по расположению и удовлетворяющее по качеству еды. Для нас такой точкой стало кафе «Абазгаа», расположенное на одноимённой улице напротив Почты-телеграфа-телефона чуть за гостиницей «Абхазия». Шашлык, осетрина, форель, бефстроганов, жареный картофель с малосольными огурчиками, харчо, борщ, лобио с орехами, вкуснейший торт, кофе, соки, вина. Вкусная качественная пища, быстрые приятные обходительные официантки: в общем всё, что нужно, нашли мы в этом кафе. Пожалуй, единственный минус – это то, что в меню «Абазгии» по непонятным причинам не было чая. Но, как говорится, всем не угодишь, а на общем фоне это вообще сущий пустяк.
Одним из главных разочарований в питании явилось посещение кафе «Улыбка», находящегося неподалёку от пересечения улиц Абазгаа и Апсха-Леона и разрекламированного в одном из отчётов, который мы нашли в Интернете («Мы посетили множество различных заведений, из всех заметно выделяется кафе «Улыбка» отличное обслуживание и великолепная кухня: шашлык, хинкали, супхарчо, форель, фаршированные перцы» - это цитата.). Мы шли в «Улыбку» целенаправленно после напряжённого дня. Уставшие, наконец-то увидели заветную вывеску и, о, чудо, никого народу. Замечательно! Подойдя, тщательно изучили меню и приступили к заказу. Выяснилось, что из в общем достаточно большого списка того, что мы собирались заказать, есть только суп-харчо, гуляш и разливное пиво («Балтика» №7). Ни какой-либо рыбы или мяса, ни жареного картофеля, ни рагу из кабачков, ни фаршированных перцев нет и в помине. В некотором замешательстве мы стали размышлять, чтобы взять взамен того, чего не оказалось, и в результате услышали от официантки: «Ну что вы смотрите? Неужели нельзя побыстрее?! Сколько же можно выбирать?» И это при том, что в кафе на тот момент не было ни единого посетителя, а обслуживающий персонал слонялся без дела, обсуждая какие-то свои проблемы. Мы вежливо объяснили, что, к сожалению, того, что мы хотели взять, не оказалось, и нам приходится ломать голову, что же всё-таки взять из тех остатков, которые имеются в наличии. В итоге мы выбрали суп-харчо, гуляш с макаронами, котлету с картофельным пюре, сырники, отдельно ещё одно картофельное пюре, разливное пиво и компот. Заказ был принят, и мы уселись за аккуратный столик в предвкушении трапезы. Вначале принесли пиво, суп и гуляш с макаронами, из которых пиво оказалось абсолютно несъедобное, хуже чем «Жигулёвское» в давно забытые времена. Оно было сильно разбавлено и отдавало мочевиной. Мы молчим. Затем принесли пюре, компот и котлету с пюре. Котлета и пюре оказались практически холодными, а компот мог называться таковым лишь благодаря бледно розовому цвету. И напоследок мы получили тарелку с каким-то месивом вместо заказанных сырников. Тут, как говорится, «не вынесла душа поэта». На мою просьбу поменять блюдо и принести всё-таки сырники, мне было сказано: «А что? Какая Вам разница? Съешьте это!» Когда я сказал, что мы вообще-то заказывали сырники, а не что-то непонятное, получил в ответ: «Да ладно, Вам! Оно же не тухлое, не вонючее. Вполне съедобно». Когда на моё требование всё-таки поменять нам ЭТО на сырники, мне сказали снисходительно: «Ладно, несите сюда!», я не выдержал. Не в моих повадках закатывать скандалы где-либо, но такое стерпеть было уже просто невозможно. Честно скажу, если бы не мои спутники, я бы, несмотря на усталость и голод, встал и ушёл, даже не заплатив. Вполне возможно, что это была случайность, неудачная смена (если такое понятие в Абхазии существует) официанток или ещё что-то, но никому бы я не пожелал посетить это кафе, чтобы потом до вечера проваляться с изжогой и революцией в желудке.
Нигде в кафе мы не видели обещанные многими отчётами копчёные мясо или рыбу, что нас несколько удивило. Попалась копчёная грудинка лишь на рынке, но выглядела она, мягко говоря, страшновато. Вообще в Гагре обнаружились проблемы с наличием в магазинах и на рынке мяса. То есть оно, конечно, было, но явно не первой свежести, покрытое жёлтым налётом, с большим количеством плёнок, хрящей и костей. Возможно, это было связано с тем, что всё лучшее уходило по кафе и ресторанам, где, за редким исключением, мясо всегда было в изобилии.
Все прочие продукты в Гагре можно было купить с утра до позднего вечера. Если не нравился рынок, работающий по крайней мере с 7:00 до 14:00, то можно было пойти в цивильные магазины, находящиеся возле рынка и купить что-нибудь там, естественно по цене чуть выше рыночной. Почти все продукты российского производства.
Несколько строк стоит посвятить напиткам. Домашнее вино продаётся в Абхазии на каждом шагу, но покупать его, а тем более пить стоит весьма осмотрительно. Всё, что продаётся в городе – в лучшем случае просто сильно разбавленное. На самом деле им можно просто сильно отравится, что один из моих спутников, обладающий поистине лошадиным здоровьем, благополучно и сделал. Изобилие сортов – липа. Знающие люди из местных говорили нам, что вино везде одинаковое с добавлением разных ароматизаторов и красителей. Качественное виноградное вино нужно покупать либо в удалённых деревнях, либо по рекомендации хороших знакомых, а лучше вообще их руками. Меньше вероятности залететь. Всё вышенаписанное относится, правда, может быть, чуть в меньшей степени, и к разливному вину, подаваемому в ресторанах. Вино заводского розлива продаётся в разных местах по разным ценам. Однако, дешевле 90 руб. за 0,7л найти не удалось. Не стал исключением и находящийся на границе (уже после прохождения абхазской таможни, если идти в сторону России) хвалёный магазин «Вина и напитки Абхазии», там всё те же 90 руб.
Газированные воды местного производства человеческому организму противопоказаны: это сплошная химия и ничего больше. На что уж я не люблю всякие Кока-Колы и Спрайты, но после недели травиловки местными напитками они казались божетвенным нектаром.
Кое-где ещё продаётся абхазское пиво. Нам его попробовать не довелось, но сами абхазцы-продавцы говорят, что гадость редкостная.
Фрукты и овощи в значительной своей части турецкие. Накрутка из-за импорта через Сочи-Адлер и приводит к высоким ценам на абхазском рынке.
Цены (руб. за 1 кг, если не указано иное):
Свинина: 70-110
Помидоры: 8-10
Яблоки: 7-15
Арбузы: 8-10
Персики: 15-35
Виноград: 50-60
Инжир: 70
Орехи (фундук): 20-30
Картофель: 15-18
Лук репчатый: 10
Зелень (укроп, петрушка, киндза): 1-2 за пучок.
Колбаса п/к: 100-160
Колбаса варёная: 90-120
Масло крестьянское в пачках: 14 за 170 г
Масло сливочное (развесное): 80
Хлеб (серый): 6-12 за 1 буханку
Выпечка: 5-12 за 1 шт.
Пряники: 20
Сушки: 10-13 за 0,7кг
Вино (заводское): 90-150 за 0,7л
Вино (домашнее): 40-100 за 1,5л
Пиво: 20-25 за 0,5л
Уксус: 14 за 0,5л
Газ. Вода (пр-во г.Сухум): 12 за 1,5л
Газ. Вода «Coca-Cola», «Fanta», «Pepsi» (пр-во Россия): 35 за 2л
В кафе и ресторанах:
Шашлык из свинины: 30-50 за 100г
Шашлык из грудинки: 40-50 за 100г
Форель: 35 за 100г
Осетрина: 50 за 100г
Вино (домашнее): 10 за 1 стакан
Картофель жареный: 20-25 за порцию
Салаты (овощные): 20-40 за порцию
Йока (лепёшка с яйком и сыром): 25 за 1 шт.
Лобио с орехами (томат. горячий соус с фасолью, орехами и зеленью): 35 руб. за порцию
Чебуреки: 8-10 за 1 шт.
5. Экскурсии
В Гагре существует огромное множество фирм, фирмочек и просто частников, предлагающих экскурсии во все уголки Абхазии. Крупнейшая из них (что отнюдь не значит, что лучшая) – это Гагрское бюро путешествий и экскурсий. Её ларьки разбросаны в изобилии по всей Гагре. Цены же во всех фирмах одинаковые:
А) Новый Афон – 150 руб. + посещение Пещеры (100 руб.) + экологический сбор (30 руб.)
Б) Оз. Рица – Гегский водопад – 380 руб.
В) Пицунда - 120 руб.
Г) Вечерняя Гагра – 100 руб.
Д) Пещерный замок (с дегустацией форели) – 230 руб.
Е) Сухум – 250 руб.
Мы посетили А, Б, В, Е. Причём в Пицунде и Сухуме побывали самостоятельно.
Смысла заказывать экскурсии В и Е нет, потому что:
- это дороже;
- не будет достаточно свободного времени на прогулки и купание;
- дорога до Н.Афона совпадает, наверное, с ¾ дороги до Сухума, а стало быть экскурсионной сопровождение во время дороги в значительной степени будет пересекаться.
Оз. Рица – Гегский водопад – Молочный водопад
На эту экскурсию не стоит ехать большой группой. Лучше заранее узнать какой планируется транспорт и сколько будет народу. Мы заказали экскурсию в фирме «Астина», одна из точек которой находится по адресу ул. Нартаа, д.213. В качестве транспортного средства был предоставлен новенький УАЗик, экскурсоводом был молодой человек всего по имени Ахри, 17 лет от роду, но жутко эрудированный, знающий 4 языка, историю и природу своей страны, легенды, предания и пр.
Свернув с шоссе на дорогу, ведущую в Рицинский национальный заповедник, проехав старинное село Бзып (или, по-русски, Бзыбь), одноимённое с рекой, протекающей неподалёку, нас почти сразу окружили горы. Настоящие горы. Не те, которые находятся возле Гагры и которые наш сосед (из Владикавказа) презрительно обозвал «прыщиками». Довольно долго дорога идёт вдоль р.Бзыбь, которая несёт свои бурные мутно-рыжие потоки откуда-то с гор, вливаясь затем в воды Чёрного моря. Первой достопримечательностью, которая нам встретилась на пути, была машина Моргунова, стоящая около навесного моста справа по ходу движения. Та самая жёлтенькая букашка, которую снимали в «Кавказской пленнице». На обратном пути мы в ней даже сфотографировались. Проехав ещё немного, мы оказались около Голубого озера. Там делаем остановку, чтобы умыться, напиться, а также купить сувениры. Крошечное по своим размерам озеро обладает потрясающе голубым цветом своей воды. Говорят, это от того, что дно его сплошь покрыто лазуритом и небо, отражаясь в поверхности озера, становится от этого ещё голубее. Другие говорят, что наоборот небо так отражается в водах озера, что те становятся синими. Ещё чуть-чуть и мы оказываемся в месте, где сливаются два потока: реки Гега и Бзыбь. Причём воды первой прозрачны настолько, что, несмотря на скорость течения, на дне видна каждая песчинка. Далее, на протяжении многих километров воды именно прозрачной Геги и будут сопровождать нас в нашем путешествии. Через некоторое время горы обступают дорогу всё плотнее и плотнее, и мы въезжаем в Юпшарский каньон. Здесь мы делаем следующую остановку, чтобы полюбоваться окружающей нас красотой и сфотографироваться. И уже совсем скоро открылась величественная панорама озера Рица. Оно было далеко внизу и как бы в знак своей природной девственности подёрнуто лёгкой дымкой. Но здесь мы не остановились, а продолжили подниматься всё выше и выше, чтобы полюбоваться на Молочный водопад и искупаться в оз. Рица (дополнительные 100 руб. с чел.). Около водопада народу было не протолкнуться, поэтому на самый верх мы даже не полезли, ограничившись фотографиями примерно на середине высоты падения воды. Зачем начался спуск. Дело в том, что пляж на берегу озера есть лишь в одном единственном месте. И вот наконец-то оно перед нами. Температура воды 14 градусов. И немудрено. Озеро располагается на уровне 950 м над уровнем моря, питается горными реками, которые в свою очередь берут своё начало в ледниках, которые где-то уж совсем запредельно высоко. Но приехать в такое место и не искупаться – так не бывает. Пляж и дно у Рицы песчаное, но буквально через метр от берега оно резко уходит вниз на много метров. Значит не получится просто окунуться, надо плыть. У-ух! Хорошо! Только пятки пощипывает! Ну вот, купание позади. Следующий номер нашей программы смотровая площадка и обед в кафе на берегу озера. Но для этого его нужно объехать, чтобы подъехать с противоположной стороны, где мы и сделали следующую остановку.
После плотного обеда снова загружаемся в машину и едем дальше любоваться альпийскими лугами и величественным Гегским водопадом. Сначала едем по той же трассе только в обратном направлении, но потом резко сворачиваем вправо и по серпантину начинаем подниматься всё выше и выше. Дорога – что надо. УАЗ подпрыгивает на камнях, переваливается через особенно крупные булыжники. Это уже не асфальт, и даже не щебёнка. С одной стороны почти отвесная гора, с другой – буквально в 10 сантиметрах от колеса машины пропасть метров эдак на 100 вниз. Автобусы сюда уже не ходят, как, впрочем, и легковушки, может быть, за исключением «Нивы». По такой дороге мы едем, ну, быть может, полчаса. Внезапно подъём практически прекращается и мы въезжаем в высокогорный лес. Здесь совсем тихо и, если не знать, что уже поднялся более, чем на 2000 метров над уровнем моря, то ни за что не догадаешься, что ты не где-нибудь в низинке, а высоко в горах. Ещё некоторое время дорога чуть поднимается вверх и вот, наконец, приехали. Ушлые коммерсанты проникли и сюда, предлагая сфотографироваться в папахе и бурке, а также развернув торговлю всяческими закусками. Мы выгружаемся из машины и после небольшого перелеска нашим глазам открывается величественное зрелище – Гегский водопад. Это один из высочайших водопадов на Земле. Если стоять близко от водопада, то мгновенно промокаешь до нитки. Весь воздух вокруг пропитан водяной пылью. Но, чёрт возьми, какой же кайф стоять около грохочущих потоков и ощущать себя частью природы, чувствовать себя муравьём, пылинкой по сравнению со стихией! Нафотографировавшись вдоволь, мы начинаем обратный путь. И снова серпантин, многометровая пропасть и все прочие прелести. Полчаса такой дороги и мы выезжаем на уже знакомое шоссе. Останавливаемся, чтобы купить каштанового мёда и набрать фундука. В 18:00 мы въезжаем в Гагру.
Итого: потрачено денег – 480 руб. с чел. + питание, времени с 10:00 до 18:00
Новоафонский монастырь – Новоафонская пещера – дача Сталина – келья Симона-отшельника
Сюда мы поехали по экскурсии Гагрского бюро путешествий и экскурсий. Соседи, которые побывали в Новом Афоне за несколько дней до нас, ездили на автобусе. Нас же загрузили в фордовский микроавтобус, и мы тронулись в путь. Дорога до Нового Афона заняла около часа. Во время движения экскурсоводша пыталась рассказывать какие-то вещи по истории Абхазии, но, конечно, по сравнению с замечательным Ахри, это были жалкие попытки. Первым делом для нас заказали экскурсию в пещеру, а осмотр всего остального был привязан уже к ней. Первоначально предупреждённые о большом количестве народа, желающего посетить пещеру, мы планировали поехать в Н.Афон во вторник, когда российско-абхазская граница работает с большими перерывами, и, соответственно, экскурсии из России не проводятся. Оказалось, что это невозможно, т.к. во вторник санитарный день в пещере, а в понедельник собственно в самом монастыре. Итак, среда. Народу была тьма. До 17:00 в пещеру пускали только организованные группы и лишь потом с 17:00 до 22:00 давали зелёный свет индивидуалам. Наше время оказалось 14:00. За время, оставшееся до этого, нам ещё предстояло осмотреть дачу Сталина, Новоафонский монастырь и келью Симона-отшельника.
За келью с нас дополнительно собрали по 30 руб., и мы полезли в горы. Наверное, много зависит от экскурсовода, но у нас сложилось впечатление, что там смотреть нечего. Келья представляет из себя естественную небольшую пещеру в горах с рукотворным входом и лестницей. Внутри, кроме пары икон, ничего интересного нет.
Новоафонский монастырь. Снаружи очень симпатичное ухоженное строение, но внутри, по правде говоря, тоже было как-то никак. Экскурсоводша практически всё время молчала, лишь изредка громогласно объявляя, что вот, дескать, здесь вы можете купить свечки и церковную литературу, а здесь попробовать настоящего виноградного вина. Ехали мы, естественно, совсем не за этим.
Дача Сталина (50 руб. с человека). Сейчас там находится одна из резиденций Президента Абхазии. Какой-то мужичок, такое ощущение, что один из охранников объекта, провёл небольшую, но в общем-то исчерпывающую экскурсию. На том осмотр и закончился. Внутри дачи можно фотографироваться, в том числе сидя за столом Сталина, играя в бильярд, нельзя только прыгать в спальне на кроватях. Говорят, ещё существует какая-то смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на окрестности, но из-за нехватки времени нам туда сходить не удалось.
Новоафонская пещера. Ради этого творения природы стоило ехать на эту экскурсию. Внутри всё очень организованно и слаженно. Вся экскурсия длится 1ч.20 мин. Вначале все (а это человек, наверное, 70) загружаются в маленький поезд (типа метро) и вперёд. Несколько минут поезд едет по тоннелю, затем все выгружаются и начинается экскурсия. Пещера состоит из 9 залов, 3 из которых для осмотра закрыты в связи с проводимыми там научными работами. Остальные 6 оборудованы мостками, защитными сетками и подсветкой, так что заблудиться или свалиться куда-нибудь в пещере практически невозможно. Длина пешеходного маршрута по пещере – примерно 1,5 км. Температура – 11 градусов, поэтому совсем уж в купальнике ехать, наверное, не стоит.
Вот, собственно, и всё по Новому Афону. Перекусив, мы поехали обратно.
Итого: потрачено денег – 360 руб. с чел. + питание, времени с 10:00 до 18:00
Пицунда
Ехать надо исключительно своим ходом. Это выйдет и значительно дешевле, да и просто смысла брать экскурсовода нет ну просто никакого. Первая наша попытка посетить Пицунду окончилась ничем. А дело было вот как. В одном из отчётов мы прочитали, что можно в любом месте выйти на шоссе, и от маршруток, да и вообще от желающих подвезти не будет отбоя. Это совсем не так. Выйдя на шоссе в районе вокзала мы простояли, безуспешно пытаясь поймать хоть что-нибудь, почти час и так ни с чем и ушли купаться. Время было обеденное, так что поездку было решено отложить на следующий день. На завтра мы направились прямо на ост. Универсам, что возле Бальнеолечебницы, и, не прошло и 5 минут, как подкатила маршрутка с надписью «Пицунда» и, мгновенно заполнившись, уже неслась по направлению к вожделенной Пицунде. Всё удовольствие обошлось нам по 20 руб. с носа. Через 25 минут быстрой езды мы были на месте. От Гагры до Пицунды 15 км, из которых 12 км – это расстояние, на которое мыс выдаётся в море. Маршрутки довозят аккурат до самого центра посёлка, высаживая прямо около пицундского храма-музея. Надо сказать, что помимо него в Пицунде смотреть абсолютно нечего. Внутри небольшой (4000 труб) орган, единственный на много-много километров вокруг, сцена с неплохим настроенным роялем «Bluthner», фрески. Экскурсия в храм стоит 30 руб. Погуляв по территории музея, мы направились к морю по кипарисовой аллее, как указал нам экскурсовод, и уткнулись в забор с воротами: начиналась территория объединённого пляжа пицундовских пансионатов. За проход с нас взяли по 5 руб. Позагорав мы пошли побродить по посёлку, намереваясь заглянуть на рынок, который славится своими низкими ценами, но к 14:00, когда мы его наконец-то нашли, кроме туземца, продающего остатки арбузов всё за те же стандартные 10 руб. за 1 кг, там уже никого не было. Чертыхнувшись, мы перекусили и, развернувшись пошли на пляж, правда, на этот раз уже другой дорогой. И что же? Пустынная тенистая дорога, сосны, аромат хвои, абсолютно пустынный пляж (тогда как в первом месте у пансионатов народу было достаточно много), никто не собирает деньги за вход. Красотища! В обоих местах на пляже галька. Однако, если в первой точке море было абсолютно спокойным, то здесь были приличные волны. Оно и понятно. Если в начале мы вышли на сторону мыса, противоположную Гагре, но во второй заход - на побережье, ближайшее к ней, а в Гагре в тот день штормило. Накупавшись вдоволь и повалявшись на пляже, мы поехали обратно в уже ставшую родной Гагру.
Итого: потрачено денег – 75 руб. с чел. + питание, времени с 9:30 до 17:00
Сухум
Поездка в Сухум – это отдельное что-то. Тоже следует осуществлять без экскурсии. Первоначально мы собирались в столицу Абхазии на электричке и даже узнали, что с платформы за гагрским рынком она отпраляется в сторону Сухума в 5:45. Но в назначенный день встать в такую рань оказалось выше наших сил. В результате, отоспавшись, около 10-ти часов утра мы направились к Бальнеолечебнице, не питая особых надежд уехать в этот день. Но, к нашему удивлению, ровно в 10:00 к остановке подъехал автобус Псоу-Сухум и за 1ч.50 мин. домчал нас до Сухума. Билет Гагра-Сухум стоил всего 20 руб. при том, что расстояние около 80 км. Доехав до сухумского вокзала, мы вышли и, пересев на автобус (проезд 4 руб., годится любой автобус, идущий до рынка), минут через 7 были у входа в Ботанический сад. Из достопримечательностей в Сухуме можно посмотреть его и обезьяний питомник, который находится неподалёку.
Вход в ботсад стоит 15 руб., если с экскурсией, то - 30. Однако, как сказала нам билетёрша, «экскурсии давно не проводятся из-за отсутствия желающих» (честно говоря, нам показалось, что по причине отсутствия экскурсовода или просто из-за лени). Сад достаточно ухожен, что касается самих растений, но вот, например, многие таблички, на которых указаны названия и места произрастания, заржавели настолько, что что-либо прочесть на них не представляется возможным. Иные же отсутствуют вовсе. Непонятно. Неужели за 10 лет, прошедшие после окончания войны сложно всё это обновить? Это не асфальт и не забор, для этого не требуется больших денег. А посетителей много. По крайней мере в тот день, когда там были мы.
Закончив с ботсадом, мы двинулись в обезьяний питомник, и, кстати, очень правильно сделали, что оставили его напоследок. Чтобы добраться до него пришлось преодолеть длиннющую крутую лестницу, после которой гулять по ботсаду наверняка бы уже не хотелось. Как и многое в Абхазии, обезьяний питомник находится в состоянии упадка и развала. Как сказала экскурсовод, в позднесоветское время количество обезьян достигало 8000 голов, из которых 2500 находились в филиале в Адлере. После же развала СССР и начала грузино-абхазской войны часть из них разбежалась, часть поумирала. Основной же костяк научного коллектива питомника перебрался в адлеровский филиал, где и работает по сей день. В Сухуме сейчас живёт всего 368 обезьян 8-ми видов. И удовольствие их посмотреть обходится в 30 руб.
Осмотрев две основные достопримечательности, мы решили искупаться, а заодно и осмотреть город. Вообще, надо сказать, Сухум производит удручающее зрелище. Брошенные дома в частном секторе, разбитые войной многоэтажки, смотрящие с укором на редких прохожих чёрными глазницами окон. Значительная часть старого Сухума практически не обитаема. Некоторые улицы достаточно оживлённые, но их единицы. Пустынна и набережная. Кое-где работают полупустые кафешки. При этом остатки былой роскоши сухумской ривьеры не смогли уничтожить ни война, ни десятилетие разрухи. Море возле сухумского порта мелкое, можно идти много десятков метров и всё будет по пояс. Дно песчаное, идеально ровное, но всё равно некоторые почёсывания возникают, потому что весь берег усеян настолько, что страшно ступить босой ногой, железом, битым стеклом и другим мусором. Вдалеке виднеется квартал прибрежных гостиниц, но есть ли там люди, что там, как там, осталось нам неизвестным. Мы двинулись в обратный путь. Зашли на рынок. Он оказался значительно дешевле гагрского (арбузы – 7, персики – 15, нектарины - 15), но очень маленьким (если, конечно, в городе нет другого). Интернет в двух попавшихся интернет-кафе стоит 50 руб. за 1 час, но в обоих местах нужно было ждать. Забавный эпизод произошёл на одной абсолютно пустой улице в чебуречной (чебурек – 8 руб.), где мы пытались купить чебурек с сыром в количестве 1 шт. При полном отсутствии посетителей нам было сказано, что «по одному мы чебуреки не жарим, только по два». Наверное, если бы мы попросили один с сыром, а другой с мясом, нам бы тоже отказали. Странно, неужели у этой точки настолько много посетителей, чтобы вот так ими разбрасываться, или это особенности бизнеса по-абхазски?
Обратно решено было ехать на электричке. Определённый смысл в этом был, поскольку шоссе и ж/д местами идут параллельно друг другу, а местами расходятся, причём значительно. Существует российская электричка Адлер-Сухум, и существует внутриабхазская Псоу-Сухум. Мы ехали именно на ней. Отправление в 17:15. Вся электричка – 4 вагона, возглавляемые электровозом. Рожки поднимаются только на нём. Сами вагоны разбиты до нельзя. Стёкла местами побиты, входные двери на улицу не закрываются, не говоря уж обо всех внутренних дверях. Стопкраны отсутствуют в принципе, в полу такие дыры, что видно мелькающие шпалы. Видимо, это единственные 4 вагона в республике, которые ещё хоть как-то способны передвигаться. Оплата производится гуляющими по вагонам кондукторшами, причём по рядам. Иначе говоря, во время езды запрещается пересаживаться с левой стороны на правую и наоборот, что сделать хочется, т.к. электричка периодически меняет направление и солнце начинает светить в лицо. Трижды, не доезжая немного до Нового Афона, и дважды перед Пицундой электричка въезжает в тоннели и на протяжении нескольких минут едет в кромешной тьме. Свет в вагонах само собой не включается. Только иногда вспыхивают то там то здесь огоньки сигарет. Это ещё одна особенностей абхазского транспорта, курят везде: в электричках, в автобусах, в маршрутках. Когда мы спросили у местных насколько это нормально, нам сказали, что это вполне в порядке вещей. Если старшее поколение ещё как-то старается этого не делать, то для молодёжи это совершенно обычное явление. Дорога до Гагры заняла у нас 3 часа, из которых 40 мин. мы просто стояли в Гудауте, пропуская российскую электричку, идущую нам навстречу. И несмотря ни на что, поездку на таком транспорте нельзя было не испытать на себе. Чего стоил хотя бы эпизод, когда не успевающая на одной из станций на электричку женщина с большими сумками проголосовала, и машинист остановил состав. Где такое видано в России?! И за всё про всё – 15 руб. Фантастика! Прямо почти что коммунизм!
Итого потрачено: денег - 84 руб. на чел. + питание, времени - с 10:00 до 20:00.
6. Выводы
Финансы (на троих)
Всего (без учёта билетов Москва-Адлер) потрачено 14000 руб.
Из них:
питание: 4500 руб.
жильё: 3840 руб.
Экскурсии (в т.ч. транспорт при самостоятельных поездках): 3350 руб
Прочее (сувениры, справочные материалы, предметы быта): 2310 руб.
Общие выводы
Благодаря своим пока ещё низким ценам на жильё и экскурсии, а также отсутствию визового режима с Россией, Абхазия является достаточно привлекательным местом отдыха россиян. Однако, сохраняющаяся тенденция роста цен по причине увеличения потока отдыхающих уже в ближайшие годы может привести к тому, что проще и комфортнее будет отдохнуть в Турции или Египте. Верными Абхазии останутся лишь энтузиасты, для которых Апсны – страна души, и этим всё сказано. А пока в Абхазии ещё остаются уголки нетронутой дикой природы, есть чистое (во многом из-за неработающей экономики) море, мало народу, гостеприимное население. Что ещё надо для хорошего отдыха? Мы своей поездкой остались в высшей степени довольны и будем агитировать своих друзей и знакомых проводить свой отпуск в Абхазии.
1. Вступление
Идея съездить отдохнуть в Абхазию возникла достаточно спонтанно. Ещё за месяц до поездки было вообще не ясно, куда мы поедем. Мне, например, очень хотелось в Крым. Абхазия же для нас была абсолютно чёрным пятном. Что там? Как там? Не опасно ли? На все эти вопросы ответов не было. Единственным клочком информации был сбивчивый рассказ коллеги по работе, отдыхавшего 2 года назад в Сухуме. Но он был с женой и маленьким ребёнком, жил на территории санатория ВДВ и никуда за стены этой маленькой крепости не выбирался. Поэтому сбор информации начинался практически с нуля. Но стоило только начать, и я загорелся. Ещё чуть-чуть и идея съездить на пару недель в Абхазию стала для меня любимым детищем. Было проштудировано множество материалов, как выяснилось, в изобилии имеющиеся в Интернете, сделаны выписки, изучены расписания движения транспорта, цены, карты и пр. Наконец, был сделан последний шаг: куплены билеты Москва-Адлер. С этого момента пошёл обратный отсчёт. Был, правда, небольшой нюансик, который нельзя было упускать из виду. В наших новых российских паспортах имелись штампы 2001 года о пересечении украинской границы, а в соответствии с правилами пользования российскими паспортами, наличие любой подобной отметки делало их недействительными. Понятно, что правило формальное, но, тем не менее, нам всё-таки предстояло 2 раза пересечь государственную границу России, и никто не смог нам сказать совершенно определённо, возникнут ли у нас какие-нибудь проблемы. На крайний случай был запасной вариант – Хоста. Но, к счастью, воспользоваться им не пришлось.
2. Дорога, жильё и регистрация
Воистину люди учатся, прежде всего, на своих ошибках. Сколько раз мы ни говорили себе, что никаких посредников. Да, трудно, но нужно через это пройти. Все труды окупятся. Сев на ж/д вокзале Адлера в маршрутку с надписью Псоу мы двинулись по направлению к границе. В маршрутке разговорились с девушкой Аней, которая сказала, что живёт в Адлере, но как раз сейчас едет в Гагру к тёте, которая сдаёт жильё, и с удовольствием поможет нам перейти границу, а потом, если нам понравится, может, мы останемся у тёти и жить. Дескать, на границе очереди, толпы народу, пограничники зверствуют. Мы с одной стороны напрягаемся, чувствуя, что вот так из ничего посредники и возникают, а с другой - в паспортах то у нас украинские штампики, то бишь формально говоря паспорта являются недействительными, и любая помощь в переходе границы нам очень кстати. Доехали до границы. Аня пошепталась о чём-то с милиционерами, потом подошла к нам, сказав, что за 50 руб. с носа нас проведут без очереди. Туфта это всё. Ну да, конечно, метров двадцать мы прошли без очереди, но дальше начиналась таможня, которую по-любому должны были пройти все по полной программе. Следует иметь ввиду, что билеты (ж/д или авиационные) выкидывать сразу не следует, т.к. милиция их смотрит, проверяя сколько дней ты находишься на территории Краснодарского края без регистрации. Всё. Наконец-то мы в Абхазии. Садимся в автобус и едем по направлению к Гагре (проезд 15 руб.). Минут через 30 начинается город. Вот и вывеска на мосту «Гагра – наш город!» Если бы мы ехали самостоятельно, то вышли бы здесь, как ориентировал кто-то в отчёте, и направились бы в район улицы Терешковой. Но мы упорно едем дальше. Вроде, неудобно так вот просто выходить, говоря Ане: «Чао, девочка!» Ещё минут 10 и мы наконец-то выходим. Проходим насквозь территорию старой армянской школы, какие-то задворки и помойки, переходим ж/д пути, ещё чуть-чуть и нас подводят к калитке одного из домов (ул.Адыга, д. 153). Заходим и попадаем в грязный тёмный сырой двор с кучей каких-то грязных бабок и женщин на лавках. Жильё – комната на 2-м этаже курятника, пахнет плесенью и затхлостью, продавленные пружинные койки, ободранные обои, на стенах старые фотографии каких-то джигитов. Туалет в углу двора – очко, до краёв заполненное фекалиями. Оплата – 100 руб. с человека в сутки. Переглянувшись, мы говорим хозяйке, что пока оставляем шмотки у неё, а сами пойдём прогуляемся до моря. Засекаем время. Вместо обещанных 5 минут до моря все 20 отнюдь не прогулочным шагом. Рынка, который по словам Ани под боком, не видно в принципе. «Нет, это никак не пойдёт», - решаем мы и, грустно взглянув на море, которое уже зовёт и манит, идём искать себе жильё. Пройдя чуть-чуть, понимаем, что жилья кругом ну просто навалом, чуть ни на каждой калитке висят таблички «сдаётся комната» и «продаётся вино». Цены везде 70-100 руб. в сутки с человека (по крайней мере в той части Гагры). Посмотрев несколько таких комнат, решаем остановится в одном из них на ул. Осетинская (по-старому Потийская): увитый виноградом аккуратный просторный двор, чистая просторная комната в хозяйском доме с высоким потолком, настоящими кроватями, шкаф с вешалками, во дворе апацха (апацха – это «ресторан», в Абхазии так называют кавказские плетёные беседки) с посудой, отдельным холодильником, плитой и местом для шашлыка, ванна с горячей и холодной водой (правда, как выяснилось позже, с водой в ванной перебои всё-таки были), летний душ, холодная вода на улице, чистый туалет с настоящими унитазом и работающим бачком, до моря 8 минут, рынок под боком, цена – 80 руб. с человека. Сказав хозяйке: «Ща! Ждите и мы придём!», отправляемся в курятник за вещами. Вещи, слава Богу, оказываются на месте и, объяснив хозяйке курятника, что «нам хочется поближе к морю», идём в вожделенную комнату. Через некоторое время нас догоняет разъярённая Аня со словами: «Вы не правы. Я из-за вас пересекла границу, а вы вот так меня кидаете». Мы говорим, что «мы тебе ничего не обещали, а границу ты пересекала по твоим словам всё равно и нам помогла из добрых побуждений». В ответ слышим: «Зачем же так поступать? Если вам не понравилось это жильё, я могу вам показать второе, третье, но зачем же сразу уходить?» Поднимается шум. Аня требует денег, по крайней мере 300 руб. Но за что? После нескольких минут ругани удаётся всучить ей 150 руб., и она удаляется, а мы приходим наконец-то домой и через несколько минут уже топаем на море. На следующий день мы на всякий случай зарегистрировались в милиции, опасаясь проблем со своими паспортами при пересечении границы домой, но никаких проблем так и не было. Стоит регистрация – 80 руб. с человека за месяц пребывания в Абхазии. Регистрируют на конкретные дом и хозяев, поэтому желательно знать точный адрес и фамилию хозяев.
Разговаривая потом с другими отдыхающими, мы узнали следующее.
Семью из Омска из 4-х человек (один из которых ребёнок) таксист довёз с ж/д вокзала Адлера до комнаты с размещением за 1450 руб. + 250 руб. взял за пересечение границы, жильё им обошлось (у нашей же хозяйки) по 130 руб. с чел., из которых лишь 80 пошли хозяйке, а остальные 50 забрал себе таксист-посредник, который представлялся как родственник хозяйки, а на самом деле по её словам таковым не являлся. (Кстати, та самая Аня тоже не была никакой не племянницей и тоже, по словам хозяйки курятника взяла бы из 100 рублей 50 себе). Когда после оплаченных нескольких дней омичи пошли договариваться к хозяйке напрямую, дальнейшее проживание обошлось им в 90 руб. с чел.
Молодую пару из Москвы одна хозяйка подцепила где-то на границе и поселила у себя (!) за 120 руб. с человека в сарае без горячей воды, с загаженным сортиром. До моря порядка 15 минут (это уже за ж/д путями).
Семья из Казани не смогла купить ж/д билеты и воспользовалась услугами местной казанской посреднической фирмы. Вместо 800 руб. за билет Казань-Адлер они отдали по 2000, а жильё с условиями аналогичными нашим им обошлось в 230 руб. с человека.
3. Политическая обстановка и где лучше отдыхать
Объехав несколько населённых пунктов Абхазии, мы для себя абсолютно точно решили, что Гагра наиболее оптимальное место для отдыха. Всякий отдыхающий найдёт в ней для себя то, что ищет. Обустроенный частный сектор, наличие большого количества экскурсионных бюро с широким ассортиментом предлагаемых маршрутов (чего в таком количестве нет ни в Пицунде, ни в Сухуме, ни в Н.Афоне), наличие крупного рынка (похоже, единственного, потому что туда приезжали как покупатели, так и продавцы без исключения со всех уголков Абхазии), близость гор, чистое море, наконец, относительная близость российской границы. Кто-то может скептически хмыкнуть, что, дескать, причём тут Россия то? Бояться нечего. В Абхазии уже 10 лет, как наступил мир: 30 сентября абхазцы отметят десятилетие своей победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. Мир то мир, но статус Абхазии до сих пор до конца остаётся неясным, а будущее весьма туманным. Все местные без исключения, с кем нам приходилось общаться, считают Абхазию независимым государством и хотят всей душой присоединения своей республики к России, однако Грузия думают абсолютно наоборот. Практически у всех жителей Абхазии российские паспорта, а вот для пересечения грузино-абхазской границы им нужен загранпаспорт (sic!). Парадокс, но, формально являясь гражданами Грузии, абхазцы не могут свободно передвигаться по её территории, и препятствием этому является Тбилиси. И конфликт с Грузией по-прежнему тлеет. Тлеет хотя бы потому, что в ходе войны грузинское население было почти полностью изгнано с абхазской земли. Сейчас в Абхазии проживает 320 тыс.чел., около 40 национальностей, из которых: 60% - армяне, 25% - абхазцы, 15% - остальные. И пустующие уже много лет дома грузинов постепенно занимаются абхазами, армянами, русскими и др. И хоть Президент Абхазии В.Ардзинба и призывает жечь и разрушать остатки грузинских домов, «чтобы показать, что абхазам чужого не надо», а на их месте строить свои, но процесс необратим. Может быть именно с этой неопределённостью связано нежелание абхазцев приводить свою землю в порядок. Везде строительный мусор, битое стекло, ржавые кузовы машин, заброшенные полуразрушенные дома. Стоят корпуса недостроенных гостиниц и домов отдыха. По словам местных, к началу 90-х годов многие из гостиниц были построены, в них стояла даже мебель. Казалось бы, сдавай и греби деньги, но началась война, а с ней и безвластие. Сначала пытались сохранить уже построенное, платя сторожам и охранникам мебелью и предметами быта, но постепенно всё равно всё растаскивалось причём своими же. Отбивали кафель в шикарно отделанных ванных комнатах и туалетах, выносили двери, оконные рамы, кровельное железо, линолеум, паркет. Сейчас на месте некогда прекрасных, готовых принять своих посетителей отелей, стоят уже начавшие разрушаться от времени и дождей бетонные уроды, смотрящие своими пустыми окнами с укором на беззаботных отдыхающих и, как кажется, на безразличных к их трагедии местных. В Гагре значительно меньше развалин, чем в других городах, частный сектор красив и уютен, но всё равно пройдёт ещё очень и очень много времени, прежде чем Абхазия превратится в райский уголок, избавившись от свидетельств, казалось бы, такой близкой, но на самом деле уже достаточно далёкой войны.
4. Питание
Питались мы 50 / 50: завтракали, как правило, дома фруктами, кофе-чаем и бутербродами, потом в самое неподходящее время отправлялись на пляж жариться на жарком южном солнце, соответственно обедали кое-как, зато вечером отправлялись в кафе и вот там то уж отрывались по полной программе. Вообще, кафе – это отдельный разговор. При всём обилии точек общественного питания в Гагре, сами местные признавались, что не были готовы к такому наплыву отдыхающих в этом году, в том числе и с точки зрения кормления голодных курортников. Надо сказать, что после 19:00 все места, где можно было сносно поужинать, были заполнены под завязку. Цены везде примерно одинаковые, как и ассортимент. По-настоящему аутентичных национальных блюд практически нигде не готовят, поэтому единственная задача – выбрать место, удобное по расположению и удовлетворяющее по качеству еды. Для нас такой точкой стало кафе «Абазгаа», расположенное на одноимённой улице напротив Почты-телеграфа-телефона чуть за гостиницей «Абхазия». Шашлык, осетрина, форель, бефстроганов, жареный картофель с малосольными огурчиками, харчо, борщ, лобио с орехами, вкуснейший торт, кофе, соки, вина. Вкусная качественная пища, быстрые приятные обходительные официантки: в общем всё, что нужно, нашли мы в этом кафе. Пожалуй, единственный минус – это то, что в меню «Абазгии» по непонятным причинам не было чая. Но, как говорится, всем не угодишь, а на общем фоне это вообще сущий пустяк.
Одним из главных разочарований в питании явилось посещение кафе «Улыбка», находящегося неподалёку от пересечения улиц Абазгаа и Апсха-Леона и разрекламированного в одном из отчётов, который мы нашли в Интернете («Мы посетили множество различных заведений, из всех заметно выделяется кафе «Улыбка» отличное обслуживание и великолепная кухня: шашлык, хинкали, супхарчо, форель, фаршированные перцы» - это цитата.). Мы шли в «Улыбку» целенаправленно после напряжённого дня. Уставшие, наконец-то увидели заветную вывеску и, о, чудо, никого народу. Замечательно! Подойдя, тщательно изучили меню и приступили к заказу. Выяснилось, что из в общем достаточно большого списка того, что мы собирались заказать, есть только суп-харчо, гуляш и разливное пиво («Балтика» №7). Ни какой-либо рыбы или мяса, ни жареного картофеля, ни рагу из кабачков, ни фаршированных перцев нет и в помине. В некотором замешательстве мы стали размышлять, чтобы взять взамен того, чего не оказалось, и в результате услышали от официантки: «Ну что вы смотрите? Неужели нельзя побыстрее?! Сколько же можно выбирать?» И это при том, что в кафе на тот момент не было ни единого посетителя, а обслуживающий персонал слонялся без дела, обсуждая какие-то свои проблемы. Мы вежливо объяснили, что, к сожалению, того, что мы хотели взять, не оказалось, и нам приходится ломать голову, что же всё-таки взять из тех остатков, которые имеются в наличии. В итоге мы выбрали суп-харчо, гуляш с макаронами, котлету с картофельным пюре, сырники, отдельно ещё одно картофельное пюре, разливное пиво и компот. Заказ был принят, и мы уселись за аккуратный столик в предвкушении трапезы. Вначале принесли пиво, суп и гуляш с макаронами, из которых пиво оказалось абсолютно несъедобное, хуже чем «Жигулёвское» в давно забытые времена. Оно было сильно разбавлено и отдавало мочевиной. Мы молчим. Затем принесли пюре, компот и котлету с пюре. Котлета и пюре оказались практически холодными, а компот мог называться таковым лишь благодаря бледно розовому цвету. И напоследок мы получили тарелку с каким-то месивом вместо заказанных сырников. Тут, как говорится, «не вынесла душа поэта». На мою просьбу поменять блюдо и принести всё-таки сырники, мне было сказано: «А что? Какая Вам разница? Съешьте это!» Когда я сказал, что мы вообще-то заказывали сырники, а не что-то непонятное, получил в ответ: «Да ладно, Вам! Оно же не тухлое, не вонючее. Вполне съедобно». Когда на моё требование всё-таки поменять нам ЭТО на сырники, мне сказали снисходительно: «Ладно, несите сюда!», я не выдержал. Не в моих повадках закатывать скандалы где-либо, но такое стерпеть было уже просто невозможно. Честно скажу, если бы не мои спутники, я бы, несмотря на усталость и голод, встал и ушёл, даже не заплатив. Вполне возможно, что это была случайность, неудачная смена (если такое понятие в Абхазии существует) официанток или ещё что-то, но никому бы я не пожелал посетить это кафе, чтобы потом до вечера проваляться с изжогой и революцией в желудке.
Нигде в кафе мы не видели обещанные многими отчётами копчёные мясо или рыбу, что нас несколько удивило. Попалась копчёная грудинка лишь на рынке, но выглядела она, мягко говоря, страшновато. Вообще в Гагре обнаружились проблемы с наличием в магазинах и на рынке мяса. То есть оно, конечно, было, но явно не первой свежести, покрытое жёлтым налётом, с большим количеством плёнок, хрящей и костей. Возможно, это было связано с тем, что всё лучшее уходило по кафе и ресторанам, где, за редким исключением, мясо всегда было в изобилии.
Все прочие продукты в Гагре можно было купить с утра до позднего вечера. Если не нравился рынок, работающий по крайней мере с 7:00 до 14:00, то можно было пойти в цивильные магазины, находящиеся возле рынка и купить что-нибудь там, естественно по цене чуть выше рыночной. Почти все продукты российского производства.
Несколько строк стоит посвятить напиткам. Домашнее вино продаётся в Абхазии на каждом шагу, но покупать его, а тем более пить стоит весьма осмотрительно. Всё, что продаётся в городе – в лучшем случае просто сильно разбавленное. На самом деле им можно просто сильно отравится, что один из моих спутников, обладающий поистине лошадиным здоровьем, благополучно и сделал. Изобилие сортов – липа. Знающие люди из местных говорили нам, что вино везде одинаковое с добавлением разных ароматизаторов и красителей. Качественное виноградное вино нужно покупать либо в удалённых деревнях, либо по рекомендации хороших знакомых, а лучше вообще их руками. Меньше вероятности залететь. Всё вышенаписанное относится, правда, может быть, чуть в меньшей степени, и к разливному вину, подаваемому в ресторанах. Вино заводского розлива продаётся в разных местах по разным ценам. Однако, дешевле 90 руб. за 0,7л найти не удалось. Не стал исключением и находящийся на границе (уже после прохождения абхазской таможни, если идти в сторону России) хвалёный магазин «Вина и напитки Абхазии», там всё те же 90 руб.
Газированные воды местного производства человеческому организму противопоказаны: это сплошная химия и ничего больше. На что уж я не люблю всякие Кока-Колы и Спрайты, но после недели травиловки местными напитками они казались божетвенным нектаром.
Кое-где ещё продаётся абхазское пиво. Нам его попробовать не довелось, но сами абхазцы-продавцы говорят, что гадость редкостная.
Фрукты и овощи в значительной своей части турецкие. Накрутка из-за импорта через Сочи-Адлер и приводит к высоким ценам на абхазском рынке.
Цены (руб. за 1 кг, если не указано иное):
Свинина: 70-110
Помидоры: 8-10
Яблоки: 7-15
Арбузы: 8-10
Персики: 15-35
Виноград: 50-60
Инжир: 70
Орехи (фундук): 20-30
Картофель: 15-18
Лук репчатый: 10
Зелень (укроп, петрушка, киндза): 1-2 за пучок.
Колбаса п/к: 100-160
Колбаса варёная: 90-120
Масло крестьянское в пачках: 14 за 170 г
Масло сливочное (развесное): 80
Хлеб (серый): 6-12 за 1 буханку
Выпечка: 5-12 за 1 шт.
Пряники: 20
Сушки: 10-13 за 0,7кг
Вино (заводское): 90-150 за 0,7л
Вино (домашнее): 40-100 за 1,5л
Пиво: 20-25 за 0,5л
Уксус: 14 за 0,5л
Газ. Вода (пр-во г.Сухум): 12 за 1,5л
Газ. Вода «Coca-Cola», «Fanta», «Pepsi» (пр-во Россия): 35 за 2л
В кафе и ресторанах:
Шашлык из свинины: 30-50 за 100г
Шашлык из грудинки: 40-50 за 100г
Форель: 35 за 100г
Осетрина: 50 за 100г
Вино (домашнее): 10 за 1 стакан
Картофель жареный: 20-25 за порцию
Салаты (овощные): 20-40 за порцию
Йока (лепёшка с яйком и сыром): 25 за 1 шт.
Лобио с орехами (томат. горячий соус с фасолью, орехами и зеленью): 35 руб. за порцию
Чебуреки: 8-10 за 1 шт.
5. Экскурсии
В Гагре существует огромное множество фирм, фирмочек и просто частников, предлагающих экскурсии во все уголки Абхазии. Крупнейшая из них (что отнюдь не значит, что лучшая) – это Гагрское бюро путешествий и экскурсий. Её ларьки разбросаны в изобилии по всей Гагре. Цены же во всех фирмах одинаковые:
А) Новый Афон – 150 руб. + посещение Пещеры (100 руб.) + экологический сбор (30 руб.)
Б) Оз. Рица – Гегский водопад – 380 руб.
В) Пицунда - 120 руб.
Г) Вечерняя Гагра – 100 руб.
Д) Пещерный замок (с дегустацией форели) – 230 руб.
Е) Сухум – 250 руб.
Мы посетили А, Б, В, Е. Причём в Пицунде и Сухуме побывали самостоятельно.
Смысла заказывать экскурсии В и Е нет, потому что:
- это дороже;
- не будет достаточно свободного времени на прогулки и купание;
- дорога до Н.Афона совпадает, наверное, с ¾ дороги до Сухума, а стало быть экскурсионной сопровождение во время дороги в значительной степени будет пересекаться.
Оз. Рица – Гегский водопад – Молочный водопад
На эту экскурсию не стоит ехать большой группой. Лучше заранее узнать какой планируется транспорт и сколько будет народу. Мы заказали экскурсию в фирме «Астина», одна из точек которой находится по адресу ул. Нартаа, д.213. В качестве транспортного средства был предоставлен новенький УАЗик, экскурсоводом был молодой человек всего по имени Ахри, 17 лет от роду, но жутко эрудированный, знающий 4 языка, историю и природу своей страны, легенды, предания и пр.
Свернув с шоссе на дорогу, ведущую в Рицинский национальный заповедник, проехав старинное село Бзып (или, по-русски, Бзыбь), одноимённое с рекой, протекающей неподалёку, нас почти сразу окружили горы. Настоящие горы. Не те, которые находятся возле Гагры и которые наш сосед (из Владикавказа) презрительно обозвал «прыщиками». Довольно долго дорога идёт вдоль р.Бзыбь, которая несёт свои бурные мутно-рыжие потоки откуда-то с гор, вливаясь затем в воды Чёрного моря. Первой достопримечательностью, которая нам встретилась на пути, была машина Моргунова, стоящая около навесного моста справа по ходу движения. Та самая жёлтенькая букашка, которую снимали в «Кавказской пленнице». На обратном пути мы в ней даже сфотографировались. Проехав ещё немного, мы оказались около Голубого озера. Там делаем остановку, чтобы умыться, напиться, а также купить сувениры. Крошечное по своим размерам озеро обладает потрясающе голубым цветом своей воды. Говорят, это от того, что дно его сплошь покрыто лазуритом и небо, отражаясь в поверхности озера, становится от этого ещё голубее. Другие говорят, что наоборот небо так отражается в водах озера, что те становятся синими. Ещё чуть-чуть и мы оказываемся в месте, где сливаются два потока: реки Гега и Бзыбь. Причём воды первой прозрачны настолько, что, несмотря на скорость течения, на дне видна каждая песчинка. Далее, на протяжении многих километров воды именно прозрачной Геги и будут сопровождать нас в нашем путешествии. Через некоторое время горы обступают дорогу всё плотнее и плотнее, и мы въезжаем в Юпшарский каньон. Здесь мы делаем следующую остановку, чтобы полюбоваться окружающей нас красотой и сфотографироваться. И уже совсем скоро открылась величественная панорама озера Рица. Оно было далеко внизу и как бы в знак своей природной девственности подёрнуто лёгкой дымкой. Но здесь мы не остановились, а продолжили подниматься всё выше и выше, чтобы полюбоваться на Молочный водопад и искупаться в оз. Рица (дополнительные 100 руб. с чел.). Около водопада народу было не протолкнуться, поэтому на самый верх мы даже не полезли, ограничившись фотографиями примерно на середине высоты падения воды. Зачем начался спуск. Дело в том, что пляж на берегу озера есть лишь в одном единственном месте. И вот наконец-то оно перед нами. Температура воды 14 градусов. И немудрено. Озеро располагается на уровне 950 м над уровнем моря, питается горными реками, которые в свою очередь берут своё начало в ледниках, которые где-то уж совсем запредельно высоко. Но приехать в такое место и не искупаться – так не бывает. Пляж и дно у Рицы песчаное, но буквально через метр от берега оно резко уходит вниз на много метров. Значит не получится просто окунуться, надо плыть. У-ух! Хорошо! Только пятки пощипывает! Ну вот, купание позади. Следующий номер нашей программы смотровая площадка и обед в кафе на берегу озера. Но для этого его нужно объехать, чтобы подъехать с противоположной стороны, где мы и сделали следующую остановку.
После плотного обеда снова загружаемся в машину и едем дальше любоваться альпийскими лугами и величественным Гегским водопадом. Сначала едем по той же трассе только в обратном направлении, но потом резко сворачиваем вправо и по серпантину начинаем подниматься всё выше и выше. Дорога – что надо. УАЗ подпрыгивает на камнях, переваливается через особенно крупные булыжники. Это уже не асфальт, и даже не щебёнка. С одной стороны почти отвесная гора, с другой – буквально в 10 сантиметрах от колеса машины пропасть метров эдак на 100 вниз. Автобусы сюда уже не ходят, как, впрочем, и легковушки, может быть, за исключением «Нивы». По такой дороге мы едем, ну, быть может, полчаса. Внезапно подъём практически прекращается и мы въезжаем в высокогорный лес. Здесь совсем тихо и, если не знать, что уже поднялся более, чем на 2000 метров над уровнем моря, то ни за что не догадаешься, что ты не где-нибудь в низинке, а высоко в горах. Ещё некоторое время дорога чуть поднимается вверх и вот, наконец, приехали. Ушлые коммерсанты проникли и сюда, предлагая сфотографироваться в папахе и бурке, а также развернув торговлю всяческими закусками. Мы выгружаемся из машины и после небольшого перелеска нашим глазам открывается величественное зрелище – Гегский водопад. Это один из высочайших водопадов на Земле. Если стоять близко от водопада, то мгновенно промокаешь до нитки. Весь воздух вокруг пропитан водяной пылью. Но, чёрт возьми, какой же кайф стоять около грохочущих потоков и ощущать себя частью природы, чувствовать себя муравьём, пылинкой по сравнению со стихией! Нафотографировавшись вдоволь, мы начинаем обратный путь. И снова серпантин, многометровая пропасть и все прочие прелести. Полчаса такой дороги и мы выезжаем на уже знакомое шоссе. Останавливаемся, чтобы купить каштанового мёда и набрать фундука. В 18:00 мы въезжаем в Гагру.
Итого: потрачено денег – 480 руб. с чел. + питание, времени с 10:00 до 18:00
Новоафонский монастырь – Новоафонская пещера – дача Сталина – келья Симона-отшельника
Сюда мы поехали по экскурсии Гагрского бюро путешествий и экскурсий. Соседи, которые побывали в Новом Афоне за несколько дней до нас, ездили на автобусе. Нас же загрузили в фордовский микроавтобус, и мы тронулись в путь. Дорога до Нового Афона заняла около часа. Во время движения экскурсоводша пыталась рассказывать какие-то вещи по истории Абхазии, но, конечно, по сравнению с замечательным Ахри, это были жалкие попытки. Первым делом для нас заказали экскурсию в пещеру, а осмотр всего остального был привязан уже к ней. Первоначально предупреждённые о большом количестве народа, желающего посетить пещеру, мы планировали поехать в Н.Афон во вторник, когда российско-абхазская граница работает с большими перерывами, и, соответственно, экскурсии из России не проводятся. Оказалось, что это невозможно, т.к. во вторник санитарный день в пещере, а в понедельник собственно в самом монастыре. Итак, среда. Народу была тьма. До 17:00 в пещеру пускали только организованные группы и лишь потом с 17:00 до 22:00 давали зелёный свет индивидуалам. Наше время оказалось 14:00. За время, оставшееся до этого, нам ещё предстояло осмотреть дачу Сталина, Новоафонский монастырь и келью Симона-отшельника.
За келью с нас дополнительно собрали по 30 руб., и мы полезли в горы. Наверное, много зависит от экскурсовода, но у нас сложилось впечатление, что там смотреть нечего. Келья представляет из себя естественную небольшую пещеру в горах с рукотворным входом и лестницей. Внутри, кроме пары икон, ничего интересного нет.
Новоафонский монастырь. Снаружи очень симпатичное ухоженное строение, но внутри, по правде говоря, тоже было как-то никак. Экскурсоводша практически всё время молчала, лишь изредка громогласно объявляя, что вот, дескать, здесь вы можете купить свечки и церковную литературу, а здесь попробовать настоящего виноградного вина. Ехали мы, естественно, совсем не за этим.
Дача Сталина (50 руб. с человека). Сейчас там находится одна из резиденций Президента Абхазии. Какой-то мужичок, такое ощущение, что один из охранников объекта, провёл небольшую, но в общем-то исчерпывающую экскурсию. На том осмотр и закончился. Внутри дачи можно фотографироваться, в том числе сидя за столом Сталина, играя в бильярд, нельзя только прыгать в спальне на кроватях. Говорят, ещё существует какая-то смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на окрестности, но из-за нехватки времени нам туда сходить не удалось.
Новоафонская пещера. Ради этого творения природы стоило ехать на эту экскурсию. Внутри всё очень организованно и слаженно. Вся экскурсия длится 1ч.20 мин. Вначале все (а это человек, наверное, 70) загружаются в маленький поезд (типа метро) и вперёд. Несколько минут поезд едет по тоннелю, затем все выгружаются и начинается экскурсия. Пещера состоит из 9 залов, 3 из которых для осмотра закрыты в связи с проводимыми там научными работами. Остальные 6 оборудованы мостками, защитными сетками и подсветкой, так что заблудиться или свалиться куда-нибудь в пещере практически невозможно. Длина пешеходного маршрута по пещере – примерно 1,5 км. Температура – 11 градусов, поэтому совсем уж в купальнике ехать, наверное, не стоит.
Вот, собственно, и всё по Новому Афону. Перекусив, мы поехали обратно.
Итого: потрачено денег – 360 руб. с чел. + питание, времени с 10:00 до 18:00
Пицунда
Ехать надо исключительно своим ходом. Это выйдет и значительно дешевле, да и просто смысла брать экскурсовода нет ну просто никакого. Первая наша попытка посетить Пицунду окончилась ничем. А дело было вот как. В одном из отчётов мы прочитали, что можно в любом месте выйти на шоссе, и от маршруток, да и вообще от желающих подвезти не будет отбоя. Это совсем не так. Выйдя на шоссе в районе вокзала мы простояли, безуспешно пытаясь поймать хоть что-нибудь, почти час и так ни с чем и ушли купаться. Время было обеденное, так что поездку было решено отложить на следующий день. На завтра мы направились прямо на ост. Универсам, что возле Бальнеолечебницы, и, не прошло и 5 минут, как подкатила маршрутка с надписью «Пицунда» и, мгновенно заполнившись, уже неслась по направлению к вожделенной Пицунде. Всё удовольствие обошлось нам по 20 руб. с носа. Через 25 минут быстрой езды мы были на месте. От Гагры до Пицунды 15 км, из которых 12 км – это расстояние, на которое мыс выдаётся в море. Маршрутки довозят аккурат до самого центра посёлка, высаживая прямо около пицундского храма-музея. Надо сказать, что помимо него в Пицунде смотреть абсолютно нечего. Внутри небольшой (4000 труб) орган, единственный на много-много километров вокруг, сцена с неплохим настроенным роялем «Bluthner», фрески. Экскурсия в храм стоит 30 руб. Погуляв по территории музея, мы направились к морю по кипарисовой аллее, как указал нам экскурсовод, и уткнулись в забор с воротами: начиналась территория объединённого пляжа пицундовских пансионатов. За проход с нас взяли по 5 руб. Позагорав мы пошли побродить по посёлку, намереваясь заглянуть на рынок, который славится своими низкими ценами, но к 14:00, когда мы его наконец-то нашли, кроме туземца, продающего остатки арбузов всё за те же стандартные 10 руб. за 1 кг, там уже никого не было. Чертыхнувшись, мы перекусили и, развернувшись пошли на пляж, правда, на этот раз уже другой дорогой. И что же? Пустынная тенистая дорога, сосны, аромат хвои, абсолютно пустынный пляж (тогда как в первом месте у пансионатов народу было достаточно много), никто не собирает деньги за вход. Красотища! В обоих местах на пляже галька. Однако, если в первой точке море было абсолютно спокойным, то здесь были приличные волны. Оно и понятно. Если в начале мы вышли на сторону мыса, противоположную Гагре, но во второй заход - на побережье, ближайшее к ней, а в Гагре в тот день штормило. Накупавшись вдоволь и повалявшись на пляже, мы поехали обратно в уже ставшую родной Гагру.
Итого: потрачено денег – 75 руб. с чел. + питание, времени с 9:30 до 17:00
Сухум
Поездка в Сухум – это отдельное что-то. Тоже следует осуществлять без экскурсии. Первоначально мы собирались в столицу Абхазии на электричке и даже узнали, что с платформы за гагрским рынком она отпраляется в сторону Сухума в 5:45. Но в назначенный день встать в такую рань оказалось выше наших сил. В результате, отоспавшись, около 10-ти часов утра мы направились к Бальнеолечебнице, не питая особых надежд уехать в этот день. Но, к нашему удивлению, ровно в 10:00 к остановке подъехал автобус Псоу-Сухум и за 1ч.50 мин. домчал нас до Сухума. Билет Гагра-Сухум стоил всего 20 руб. при том, что расстояние около 80 км. Доехав до сухумского вокзала, мы вышли и, пересев на автобус (проезд 4 руб., годится любой автобус, идущий до рынка), минут через 7 были у входа в Ботанический сад. Из достопримечательностей в Сухуме можно посмотреть его и обезьяний питомник, который находится неподалёку.
Вход в ботсад стоит 15 руб., если с экскурсией, то - 30. Однако, как сказала нам билетёрша, «экскурсии давно не проводятся из-за отсутствия желающих» (честно говоря, нам показалось, что по причине отсутствия экскурсовода или просто из-за лени). Сад достаточно ухожен, что касается самих растений, но вот, например, многие таблички, на которых указаны названия и места произрастания, заржавели настолько, что что-либо прочесть на них не представляется возможным. Иные же отсутствуют вовсе. Непонятно. Неужели за 10 лет, прошедшие после окончания войны сложно всё это обновить? Это не асфальт и не забор, для этого не требуется больших денег. А посетителей много. По крайней мере в тот день, когда там были мы.
Закончив с ботсадом, мы двинулись в обезьяний питомник, и, кстати, очень правильно сделали, что оставили его напоследок. Чтобы добраться до него пришлось преодолеть длиннющую крутую лестницу, после которой гулять по ботсаду наверняка бы уже не хотелось. Как и многое в Абхазии, обезьяний питомник находится в состоянии упадка и развала. Как сказала экскурсовод, в позднесоветское время количество обезьян достигало 8000 голов, из которых 2500 находились в филиале в Адлере. После же развала СССР и начала грузино-абхазской войны часть из них разбежалась, часть поумирала. Основной же костяк научного коллектива питомника перебрался в адлеровский филиал, где и работает по сей день. В Сухуме сейчас живёт всего 368 обезьян 8-ми видов. И удовольствие их посмотреть обходится в 30 руб.
Осмотрев две основные достопримечательности, мы решили искупаться, а заодно и осмотреть город. Вообще, надо сказать, Сухум производит удручающее зрелище. Брошенные дома в частном секторе, разбитые войной многоэтажки, смотрящие с укором на редких прохожих чёрными глазницами окон. Значительная часть старого Сухума практически не обитаема. Некоторые улицы достаточно оживлённые, но их единицы. Пустынна и набережная. Кое-где работают полупустые кафешки. При этом остатки былой роскоши сухумской ривьеры не смогли уничтожить ни война, ни десятилетие разрухи. Море возле сухумского порта мелкое, можно идти много десятков метров и всё будет по пояс. Дно песчаное, идеально ровное, но всё равно некоторые почёсывания возникают, потому что весь берег усеян настолько, что страшно ступить босой ногой, железом, битым стеклом и другим мусором. Вдалеке виднеется квартал прибрежных гостиниц, но есть ли там люди, что там, как там, осталось нам неизвестным. Мы двинулись в обратный путь. Зашли на рынок. Он оказался значительно дешевле гагрского (арбузы – 7, персики – 15, нектарины - 15), но очень маленьким (если, конечно, в городе нет другого). Интернет в двух попавшихся интернет-кафе стоит 50 руб. за 1 час, но в обоих местах нужно было ждать. Забавный эпизод произошёл на одной абсолютно пустой улице в чебуречной (чебурек – 8 руб.), где мы пытались купить чебурек с сыром в количестве 1 шт. При полном отсутствии посетителей нам было сказано, что «по одному мы чебуреки не жарим, только по два». Наверное, если бы мы попросили один с сыром, а другой с мясом, нам бы тоже отказали. Странно, неужели у этой точки настолько много посетителей, чтобы вот так ими разбрасываться, или это особенности бизнеса по-абхазски?
Обратно решено было ехать на электричке. Определённый смысл в этом был, поскольку шоссе и ж/д местами идут параллельно друг другу, а местами расходятся, причём значительно. Существует российская электричка Адлер-Сухум, и существует внутриабхазская Псоу-Сухум. Мы ехали именно на ней. Отправление в 17:15. Вся электричка – 4 вагона, возглавляемые электровозом. Рожки поднимаются только на нём. Сами вагоны разбиты до нельзя. Стёкла местами побиты, входные двери на улицу не закрываются, не говоря уж обо всех внутренних дверях. Стопкраны отсутствуют в принципе, в полу такие дыры, что видно мелькающие шпалы. Видимо, это единственные 4 вагона в республике, которые ещё хоть как-то способны передвигаться. Оплата производится гуляющими по вагонам кондукторшами, причём по рядам. Иначе говоря, во время езды запрещается пересаживаться с левой стороны на правую и наоборот, что сделать хочется, т.к. электричка периодически меняет направление и солнце начинает светить в лицо. Трижды, не доезжая немного до Нового Афона, и дважды перед Пицундой электричка въезжает в тоннели и на протяжении нескольких минут едет в кромешной тьме. Свет в вагонах само собой не включается. Только иногда вспыхивают то там то здесь огоньки сигарет. Это ещё одна особенностей абхазского транспорта, курят везде: в электричках, в автобусах, в маршрутках. Когда мы спросили у местных насколько это нормально, нам сказали, что это вполне в порядке вещей. Если старшее поколение ещё как-то старается этого не делать, то для молодёжи это совершенно обычное явление. Дорога до Гагры заняла у нас 3 часа, из которых 40 мин. мы просто стояли в Гудауте, пропуская российскую электричку, идущую нам навстречу. И несмотря ни на что, поездку на таком транспорте нельзя было не испытать на себе. Чего стоил хотя бы эпизод, когда не успевающая на одной из станций на электричку женщина с большими сумками проголосовала, и машинист остановил состав. Где такое видано в России?! И за всё про всё – 15 руб. Фантастика! Прямо почти что коммунизм!
Итого потрачено: денег - 84 руб. на чел. + питание, времени - с 10:00 до 20:00.
6. Выводы
Финансы (на троих)
Всего (без учёта билетов Москва-Адлер) потрачено 14000 руб.
Из них:
питание: 4500 руб.
жильё: 3840 руб.
Экскурсии (в т.ч. транспорт при самостоятельных поездках): 3350 руб
Прочее (сувениры, справочные материалы, предметы быта): 2310 руб.
Общие выводы
Благодаря своим пока ещё низким ценам на жильё и экскурсии, а также отсутствию визового режима с Россией, Абхазия является достаточно привлекательным местом отдыха россиян. Однако, сохраняющаяся тенденция роста цен по причине увеличения потока отдыхающих уже в ближайшие годы может привести к тому, что проще и комфортнее будет отдохнуть в Турции или Египте. Верными Абхазии останутся лишь энтузиасты, для которых Апсны – страна души, и этим всё сказано. А пока в Абхазии ещё остаются уголки нетронутой дикой природы, есть чистое (во многом из-за неработающей экономики) море, мало народу, гостеприимное население. Что ещё надо для хорошего отдыха? Мы своей поездкой остались в высшей степени довольны и будем агитировать своих друзей и знакомых проводить свой отпуск в Абхазии.
