Фотоотчет. Впервые в Абхазии 14 - 24 августа 2012г.

[ТаняЦ]

13 августа понедельник — день тяжелый, мы с мужем на поезде едем в Адлер с мечтой об отдыхе в Абхазии. Старинный вагон без кондиционера, окно не открывается — запасной выход.
День 1-ый, 14 августа
Через полтора с лишним суток, в 14:30 мы вышли на вокзал Адлера. В душе волнение , глазами ищем маршрутки до ПСОУ. Не успели опомниться, как к нам подбегает водитель и за 150 руб. с человека мы погружаемся в мерседес с кондиционером и мчимся 15 минут до границы. Отстоять в очереди были готовы хоть 2 часа, реально переход границы у нас занял 20 минут. Работали все кабинки, в окошке на Российской стороне улыбчивый пограничник, на Абхазской безразличный беглый взгляд на паспорт и мы в Абхазии! Счастью не было предела!

Возник вопрос, что надо срочно купить местную сим карту и позвонить будущим хозяевам, договориться о встрече, т. к. сами мы в Абхазии впервые и что, где и куда понятия не имели. Вопрос был решен мгновенно, сразу после пограничного поста на стороне Абхазии, к нам подошел парень с конвертами Аквафон и за 200 р. (150 на счет) мы обзавелись местной связью. Тут же, в 100 метрах на площадке стояли маршрутки и автобус в Гагры, Пицунду, Афон и Сухум. Сели на маршрутку до Сухума, хотя автобус отходил уже (т. к. на форуме заранее прочитали, что автобус едет дольше). На вопрос мужа Димы «когда поедем?», получили утвердительный ответ - «сегодня поедем», успокоились и созвонились с хозяином. Через 1 час и 20 минут мы были уже в Сухум, оставив автобус где-то далеко позади.

Забегу вперед, написав, что за все время нашего путешествия по Абхазии, мы пользовались и автобусами и маршрутками. Вывод — лучше подождать маршрутку, потому что на дорогу в автобусе уйдет гораздо больше времени. И еще про транспорт, пока глазели на улицы из окон маршруток, удивлялись кол-ву мерседесов на дорогах, поняли — это самая любимая машинка у местных, каждая вторая — мерс и про скоростные ограничения, везде, где стоят знаки ограничения по скорости до 30-40 км/час наши водители не снижали ее ниже 100 км/час, обгоняя плетущихся впереди «неместных» водил через сплошную. А про ремни безопасности уже многие слышали — не принято там пристегиваться совсем. На одной из экскурсий девочка потянула ремень на себя, на что водитель сделал ей замечание «ора, шито ты делаишь?» Оказалось, в машине даже нет того самого места для замка, куда вставляется ремень Ну и ладно. Скажу о себе, я там чувствовала себя в полной безопасности, потому что все водители нам попадались опытные и рулили так, что любо дорого посмотреть, а на дорогах я ни разу не видела аварии. К слову в Тамбове, как только мы вернулись домой, мы сразу попали в пробку из-за аварии, я на это вообще в родном городе уже внимания не обращаю, т. к. каждый день вижу на дороге не одну, а несколько аварий.

Отвлеклась. Продолжу по порядку.
Жилье в Абхазии я искала заранее. Сначала выбор пал на Пицунду, по большему счету из-за шикарного берега с соснами. Но когда я прочитала, что в самый разгар сезона, август-сентябрь, там очень много народа — сразу передумала. Критерием в поиске жилья на первом месте был малолюдный чистый пляж. Поэтому стала рассматривать предложения на форуме о жилье в поселках близ городов. Решила поехать ближе к Сухум, потому что «куда подальше от границы» и потому что была запланирована 2-х дневная экскурсия с Пашей (STAYWILD) на Кодор со сплавом, и я решила быть ближе к Паше

Благодаря форуму и замечательной девушке Марине (Mario) и Лодочнику, я узнала, что есть такое место, как Нижние Эшеры, и есть такой гостеприимный дом, где гостей принимают Жанна и Виталик. Жанна, обалденно вкусно готовит и обладает изысканным вкусом и ангельским характером (и это из моего личного опыта), а Виталий — душа компании, с тонким чувством юмора

Вышли мы из маршрутки в условленном месте, и пока ждали хозяина (не больше 7 минут) оглядывались по сторонам. Вокруг ужасная разруха, каждый дом, наполовину пустой, без окон, стены со следами пуль, некоторые дома вообще не жилые, и восстановлению не подлежат, только под снос, но стоят, никто их не сносит. От такого окружения на второй день приезда у меня слезы на глаза наворачивались, один раз еле сдержалась, чтобы не разреветься, у водителя играла песня «город, которого нет». По ходу передвижения по городам Абхазии в окна смотреть не хотелось, только если в сторону моря, такое тяжелое впечатление, словно в Припять приехала. Но я опять забежала вперед.

Хозяин встретил нас и повез показывать жилье. Он сразу уточнил, что если нам не понравится увиденное, то он отвезет нас туда, где нам в итоге понравится. Я заранее знала, что всё меня устроит, за Диму тоже не переживала особенно. Комнаты в доме уютные, мебель шикарная, новая, всё со вкусом подобрано, даже шторы, под ногами ковры. Удобства все в доме есть, и возле дома есть место, где можно кушать на свежем воздухе — небольшой дворик, где растут лимоны и орехи. Хозяйки дома не было, мы кинули в комнату рюкзаки и сразу пошли искать море.

Время было уже вечернее, восьмой час. Дорога на море проходила через разрушенный военный санаторий, очень красивые здания и парк вокруг санатория, где до войны отдыхали высшие военные чины. Первый раз мы шли не оглядываясь по сторонам, нам надо было быстрее на море, а потом уже постоянно прогуливались разными путями по развалинам санатория. Он был спроектирован так, что ходить по нему можно до самого моря, ни разу не ступая на землю, т. е. крыши одноэтажных зданий служат полом для кафе второго этажа, везде переходы, заросшие лианами, красивые мосты, лестницы, покрытые мхом и плющом, беседки. Даже послевоенная разруха не смогла уничтожить красоту и романтику этого места. Так что ходить на море было интересно, и о времени, которое уходило от дома до моря, мы просто не думали. Даже к концу отпуска мы обошли не весь парк. Я не ботаник, но поняла, что Сухумский ботанический сад в полном объеме присутствует в парке военного санатория, чего там только нет, самое главное, что там были мои любимые пальмы, пирамидальные тополя, разные сосны и эвкалипт. От такого изобилия воздух вокруг такой, что словами не передать! Он вкусный, легкий, его хочется пить и есть, нигде никогда я такого воздуха не видела, не пробовала! И я очень по нему скучаю Нагретые под солнцем сосны и эвкалипты — ничего лучше и быть не может. Правда воздух такой не во всей Абхазии. В полной мере напиться им я могла только в Нижней Эшере, и еще на пляже в Пицунде, где сосны растут на берегу моря, но там нет эвкалиптов. Конечно, эвкалипты много где растут в Абхазии, просто там, где мы были — их было маловато Дома куплю эвкалиптовое масло и буду наслаждаться ностальгией Отвлеклась.

Итак, дорога на море занимает минут 10, неспешным шагом. Один раз шли поздно вечером, при свете фонарика, дошли за 8 минут Показалось, что в кустах воют шакалы, поэтому чуть ускорили шаг На самом деле можно дойти и за меньшее кол-во времени, если срезать путь, но мы предпочитали ходить дольше, но по более живописным местам с лестницами

В первый день море встретило нас легким штормом, плавать было тяжело, зато кататься на волнах в радость. C непривычки, сразу же, об камни я рассекла себе коленку, а Дима поцарапал о волнорез живот и ноги, но морская вода все раны потом быстро залечила Плавали на закате, но было тепло, вода в море + 28 Пляж идеальный, есть крупная галька, чтобы строить замки, есть мелкая, а есть совсем-совсем мелкая, как песок, так что в море заходить удобно, можно даже лежать в волне прибоя на берегу. Когда волны сильные, конечно, тяжело заходить и выходить, просто сбивает волной с ног, а когда море спокойное — совсем другое дело. Галечный пляж метров 10-15 от моря, а потом сразу начинается парк на возвышенности, т. е. можно лежать в теньке на траве под деревьями в дневную жару, чтобы не обгореть. Одна акация росла от берега в сторону моря, и мы облюбовали ее, как наше место на пляже. На нее было очень удобно вешать вещи и лежать в ее тени днем. Пляжи в Нижней Эшере разделены волнорезами. На первом со стороны санатория пляже народу больше всего, человек 15 бывает в час пик Следующий за ним пляж после волнорезов был наш. На нашем пляже в час пик было человек 5 всего. Но чаще было так, что мы были совсем одни. Утром и на закате всегда были одни А следующий за нашим пляж после волнореза был необитаем, наверное потому, что там галька более крупная или потому что менее живописный пляж Какой же кайф в полном одиночестве плавать в море голышом и наслаждаться шумом прибоя и шелестом листьев, а не выкриками в громкоговоритель об экскурсиях под грохот музыки из кафе на пляже. Но тут каждому свое.

В день приезда на пляже мы были не долго, впереди нас ожидало застолье с ужином и знакомство с хозяйкой Жанной и другими гостями в доме.
Во дворе были сдвинуты вместе и накрыты два стола. Название всех блюд я не знала, к концу отпуска выучила только главное овощной аджаб-сандал, а еще козий сыр сулугун. Лучше в своей жизни сыра я не ела. Это второе, по чему я скучаю (первое был эвкалиптовый воздух).

Всего в доме для гостей три комнаты, в одной поселились мы, в большой комнате с телевизором гостила семейная пара с лапочкой дочкой из Питера, в третьей мама с дочкой из Киева. Все, вместе с хозяевами в тот вечер, как потом и каждый последующий, мы сидели за одним столом, кушали одни блюда и пили вино или чачу.
За первым застольем мы отмечали наш приезд, знакомство, а еще вспоминали погибших во время грузинско-абхазской войны 1992г., ведь она началась 14 августа, как раз в день нашего приезда, а поселок Нижняя Эшера — приняла на себя первый удар и являлась линией фронта, поэтому там каждый житель, который встречался нам на пути воевал.
Застолье закончилось во втором часу ночи, когда сильнейший ливень выгнал нас из-за стола В первую ночь я спала как убитая, даже сны не видела, только голову на подушку положила и вырубилась до утра, так хорошо спиться там под шум дождя, на чистом воздухе, ну и после сытного ужина и вина

 

[ТаняЦ]

День 2-ой, 15 августа
Визжащий утром будильник был проигнорирован, а когда мне всё же удалось оторвать голову от подушки, я поняла, что второй день будет тяжелым, поэтому решено было отлежаться на море, переждать акклиматизацию шевелясь по минимальному. Утром Жанна накормила нас вкуснейшим завтраком и до вечера мы, как тюлени, грели бока на пляже, купались в море, благо ночной ливень закончился и светило солнце, даже в тень приходилось от него прятаться, но море штормило. Вечером после еды мы снова пошли на море и любовались им до заката. После заката снова было застолье, ужин в кругу гостей с хозяевами. Все вечера проходили под вино, чачу, за интересными беседами, весело и непринужденно, спать ложились после дождя Дождь во второй день тоже пошел в ночь, только к сожалению к утру не закончился.

на "Титанике"

- это всё по дороге на пляж, парк военного санатория.
День 3-ий, 16 августа
Проснулись, а за окном серое небо и мелко моросит дождик. Все пляжные полотенца мокрые. На 3-ий день мы планировали поездку в горы и поэтому с утра за завтраком сидели потерянные и расстроенные, но не зря же мы с собой привезли дождевики и теплые вещи! Решили одеваться теплее и все-таки выбираться куда-то, ведь на море в такую погоду делать нечего, ну не дома же весь день сидеть. У Виталика есть знакомый, который согласился отвезти нас покатать на весь день по достопримечательностям, которые мы хотели посмотреть. Раз был дождь, мы решили поехать в пещеру и в храм. По «попсовым» местам, типа Новоафонского монастыря и новоафонской пещеры, мы ехать не планировали и не хотели, поэтому выбрали другие места, более душевные, менее посещаемые и более удаленные.
Через 2 часа дороги мы приехали в Илорскую церковь святого Георгия. Церковь была построена в XI веке, место намоленное, так что при входе в храм хочется плакать, вот такое у меня было чувство, хотя вокруг церкви красивый парк, клумбы, всё ухоженно, цивилизованно и достаточно много паломников. Недалеко от входа глубокий колодец, источник святой воды.
В настоящее время этот храм остается одним из самых почитаемых в Абхазии. Говорят, что любая просьба, произнесенная в молитвах перед иконами внутри храма, исполнится. Храм единственный в Абхазии, где в одном месте собрано сразу несколько мироточивых икон, боюсь соврать, кажется их там 7. Место очень душевное, я очень рада, что удалось там побывать. По рассказам местных жителей, в этом храме служит очень сильный батюшка, который по воскресным дням проводит обряд очищения от злых духов, зрелище не для слабонервных, к этому батюшке приезжают со всего бывшего СССР. Мы были в будний день и батюшку не видели, зато некоторые иконы до сих пор стоят перед глазами.

После Илора мы попросили водителя отвезти нас в еще одно место — Агубедию, где на вершине горы стоит храмовый комплекс X века. Является одним из самых удаленных от основных туристических маршрутов мест, что является скорее плюсом, чем минусом для такого места.
А место - впечатляет. Средневековый православный храм находится на своеобразном скальном "языке", ограниченном с трех сторон пропастью, а с оставшейся стороны - каменной стеной, делавшим его не только местом проведения служб, но и неплохим оборонительным укреплением. Храм сложен из облегченного туфа, привезенного с территории Армении. Особо понравилась резьба по камню, обрамляющую все входы, в средневековье вырезали, а неподвластны времени до сих пор! Сейчас храм закрыт, там идут восстановительные работы, и мы там гуляли совсем одни, хорошо, что дождик закончился. Наш водитель сидел в машине, он не ожидал, что мы завезем его так далеко, всю дорогу он жаловался на грунтовую дорогу до храма, но всё-таки до места довез, за что ему отдельная благодарность, правда сказал, что больше туда не поедет, только не на «волге», на которой мы катались, туда желательно на УАЗе добираться. Это место с уникальной энергетикой, его стоило увидеть.

И наконец уже вечером мы доехали до села Отап, где находится пещера абхазского Прометея Абраскила. Тут слов у нас не было, только восторг! Заранее, еще до поездки, знатоки пещеры посоветовали взять с собой в поездку теплые носки и пакеты на ноги, потому что по длине всей пещеры проходит горная река, не только вода в ней очень холодная, но и местами на маршруте глубина реки была до колен. Когда мы подошли к пещере, нам выдали резиновые сапоги, размеры можно было выбирать, в пределах от 42 до 45-го Мы одели по две пары носков, теплые тоже не забыли и пакеты для мусора сверху, после чего уже обули сапоги, а так же одели теплые ветровки. Пока мы ждали, когда другие желающие полазать по пещере обуются, наслушались разных жалоб. Кому-то сапоги по размеру не подошли, кто-то пришел в шлепках и не хотел одевать сапоги на босу ногу, кто-то был в майках, в общем многие вообще не представляли, куда они приехали. Пещера Абраскила, это дикая, глубокая пещера, начало она берет на Кубани, но еще до конца не изучена, чтобы по ней ходить нужно специальное снаряжение и акваланг. Одна из туристок посидев недолго в сапогах, передумала идти вглубь, у нее уже замерзли ноги, а ведь многие сапоги просто дырявые. Но мы же были готовы ко всему, поэтому первые за проводником двинулись вглубь пещеры. Наши ожидания оправдались, сказочная красота, вот что значит дикая природа!
Один сапог у Димы был дырявый и его сразу залило, а другой остался сухим, мне было вполне тепло, сухо и комфортно наслаждаться подземным царством. Вышли из пещеры мы последние, выходить вообще не хотелось, я бы там, наверное, весь день провела.

Но день уже подошел к концу, надо было ехать домой на ужин и делиться впечатлениями. Дорога домой заняла 2 часа, потом был ужин, мы рассказали, что поездка нам обошлась в 5 000 рублей за всё, оказалось, нам еще повезло, потому что нашим соседям поездка за день обошлась в 6 000 рублей, но без посещения пещеры. Так что цены на индивидуальные поездки там не малые, зато мы ощутили все плюсы индивидуального посещения незаезжанных туристами мест. Ужин закончился под шум дождя, и нам уже начинало казаться, что весь отпуск пройдет под этот звук.

 

[ТаняЦ]

День 4-ый, 17 августа
Утром было солнечно, и поскольку вчера весь день мы провели в дали от моря, было решено весь день посвятить ему. В этот день море было более-менее спокойным и Диме даже удалось поплавать с маской и подружиться с рыбами По его рассказам, за поперечным волнорезом плавают довольно внушительные особи кефали и рыбок помельче, которым нравилось плавать стаями возле Димы, как бы защищаясь от хищников. В тот же день был выловлен краб-отшельник и тщательно изучен и зафоткан со всех сторон. Пока Дима изучал местных подводных обитателей, не выходя из моря по часу, я занималась строительством замка из камней, сбором отполированных волнами стеклышек и изучением соседнего пляжа за волнорезом. Тогда-то я и пришла к выводу, что самый лучший пляж — это наш
Только на нем в тени деревьев можно с комфортом сидеть на пенечке и любоваться волнами, очень живописное место, которое по словам хозяйки, принадлежит их семье и просто так никто не может остановиться на нем отдыхать скажем с палатками, для этого нужно разрешение хозяина и чисто символическая плата, зато можно быть спокойным, что никто из местных тебя не попросит удалиться вон
В этот же день мы решили обойти весь парк военного санатория и походить по его развалинам. Наикрасивейший парк, как я уже о нем писала. Некоторые здания сталинской постройки производят впечатление древних замков и дворцов, это со слов тех, кто видел мои фотографии. Кругом всё в тропической свежей зелени, вот только внутри этих «замков» совсем другие ощущения. Когда стоишь на полуразрушенном балконе и смотришь вниз, как в фонтане растет куст дерева, а вокруг стены со следами пуль, ободранные обои, висят ржавые карнизы и люстры, на полу кое-где остатки паркета и всё это засыпано битыми стеклами и грудой бетона — жуткое осознание того, что тут произошло. Лестничные пролеты произвели на меня особенно сильное впечатление, просто стояла перед глазами страшная картинка, как люди бегут вниз по лестницам в панике под гул самолетов, а рядом разрываются бомбы, страшно. Ходить по развалинам санатория мне больше не хотелось, просто спиной чувствовала какой-то животный страх, хотя там совсем пусто вокруг, но такое ощущение жуткое, что в дальнейшем я предпочитала оставаться снаружи. От заросшего парка были совсем другие эмоции, мне даже нравилось пробираться сквозь лианы и представлять, как было тут красиво до войны. А еще думалось, что когда-то, возможно, некоторые из этих «дворцов» будут восстановлены, некоторые снесены и построены новые и тогда здесь будет настоящий супер-курорт для каких-нибудь «сливок общества»
На пятый день у нас была запланирована двухдневная поездка в горы с проводником Пашей и сплав по реке Кодор на катамаране. Вечером я с ним созвонилась и была счастлива, что поездка состоится, вроде погода была к нам благосклонна.

 

[ТаняЦ]

День 5-ый, 18 августа
Узнав, что мы рано уезжаем в горы, хозяйка Жанна проснулась пораньше, приготовила нам завтрак, положила с собой покушать в дорогу, и проводила до Пашиной газели. Забирал нас Паша прямо от ворот дома. Паше было сказано беречь нас и доставить домой в целости и сохранности В его газели с прикольным номером «911» и надписью «Крокодил, крокодю и буду крокодить» был его собак стаффордширский терьер Бусик и героическая женщина - жена Наташа Героическая, потому что будучи беременной, помогала Павлу управлять этой чудо-машиной пока мы сплавлялись по Кодору на катамаране, стойко выносила все трудности похода, во всем помогала нам и Павлу. А когда я узнала, что она не только красавица, но и спортсменка и занимается фридайвингом (ныряла на глубину 15 метров!) и преодолевала горные реки, я подумала, что здорово, что они с Пашей нашли друг друга, два таких «энерджайзера»
Это было классное путешествие! Никогда столько всего мои глаза не видели за 2 дня, сколько эмоций и впечатлений. До сих пор этот поход - одно из самых-самых ярких и сладких воспоминаний за всю мою жизнь. Спасибо Паше! Я в полном восторге от нашего проводника и от его Бусика - нежность и очарование, несмотря на устрашающий вид зубастой мордахи.
Всего в поход с нами поехали 10 человек, и когда кто-нибудь отходил в сторону от группы, чтобы сфотографироваться, Бусик был рядом с ним, позировал для фото и охранял отбившегося от группы туриста Так что производил впечатление разумной и уравновешенной собаки. Только один раз был неприятный инцидент. За Пашиной газелью ехали москвичи на своей машине и со своей собакой — щенок лайки Катунь.
На привале, когда все ждали пока приготовятся в котле макароны, невоспитанная Катунь влезла своей мордой в котел, за что и получила от Бусика по шее. Бусик был наказан за грубость, а Катунь надолго запомнила правило хорошего тона — не лезть пока люди не поели. Вот такое воспитание у Бусика, ест он последний, когда все туристы накормлены, ест то, что осталось. Но он хитрый, после основной еды всегда знает, у кого можно выклянчить десерт в виде сушек или еще чего-то вкусного. Для этого он выбирает самого впечатлительного человека из группы, если есть дети — то детей, подходит, садится на задние лапки, делает стойку, а передние лапки складывает как зайка и так жалобно смотрит в глаза, что я просто не могла не угостить его с ладошки сушкой. А еще Паша нам показывал трюк, одел на палец сушку и предложил Бусику скушать, а ведь это не удобно, можно и без пальца остаться. У Бусика был очень грустный вид и он так аккуратно и боязливо сгрыз с пальца сушку, что все кто был в группе были в восторге
В общем собака классная, давала всем себя погладить и равнодушным никого из туристов не оставила.
Описывать подробно 2-х дневку не буду. Итак всем понятно, что лучше самим увидеть, чтобы понять и почувствовать всё то, что испытывает человек, который попадает в сказку.
Для меня это была сказка, особенно понравился лес бабы-яги в Холодной речке и Шакуранский каньон с пещерами.
Вот по такому плану проходило наше путешествие-
День 1.
07:30-8:30 сбор группы
09:00 Мерхеульский минеральный источник
09:15 Школа в которой учился Л.П. Берия
09:30 Каньон р.Мачарка
10:00 Ольгинский водопад
11:00 Большой Барьяльский (Мачарский) водопад, Малый Барьяльский водопад, Каньон
13:00 Цебельдинское нагорье, вид на реку Кодор с высоты, Цебельдинская крепость.
14: 00 Обед. Обед был настоящий походный. На костре в чанах варились макароны или рис, или гречка с тушенкой. К чаю хлеб, сыр сулугун, конфеты, сушки, пряники, казинаки, сахар, сгущенка. Посуду моет каждый сам за собой в горной речке, вода для еды и питья из этой же речки. Всё очень вкусно! К слову, воду мы пили из речек, водопадов, в пещерах и источниках на протяжении всего отпуска и ни разу не пожалели об этом! Вода вкусная, чистейшая! Вот из моря пить не рекомендуем, хоть оно в Эшерах тоже чистое Хозяева возили воду из источника для приготовления еды и питья, хотя из крана у них идет прекрасная мягкая вода, такая мягкая, что если помыть голову, волосы просто шикарные, пышные и долго остаются такими, не то что в моем родном Тамбове.
15:00 Шакуранские водопады, Шакуранские пещеры. К слову мы прошли все 4-ре каскада Шакуранских водопадов!
19:00 Холодная речка и стоянка на ночлег. Ужин, костер, просмотр фото и видео, обсуждение прошедшего дня. Костер был разведен из сухого самшита, который даже вывозить из страны нельзя, ибо является ценной породой дерева, а мы его в костер, печально, но других деревьев не было поблизости, сплошной самшит. Да, еще у стоянки древнего человека были найдены буковые доски, очень хорошо выпиленные и обработанные, спасибо древнему человеку, запасливый. Буковые доски пригодились для сидения и тоже для растопки костра — ужас!

держу скалу))

- набираем воды для еды)

Кому интересно знать все подробности о тех достопримечательностях, которые написаны выше, в помощь http://www.google.ru/
Я лишь напишу, что я не знаю, что мне понравилось больше, сами достопримечательности или дорога к ним. Дорога — это не верно сказано, направление скорее
Нам приходилось карабкаться в гору по мокрым и скользким камням и корням деревьев, хвататься за мох, преодолевать страх, проходя вдоль отвесных гор над пропастью, где местами натянута страховочная проволока, а местами ее нет, убегать от диких пчел, гнездо которых было в расщелине (они даже не мало покусали народ, и гнались за нами какое-то время, а убегать по скользкому склону опасно), переходить ледяную речку вброд и ночевать под лай шакалов. В общем, адреналина по пути было предостаточно и это стоило того, чтобы добраться до так называемых достопримечательностей и увидеть своими глазами земную красоту водопадов, пещер и каньонов, увидеть, где жили предки абхазов, где прятались боевики и узнать, что в Сухум есть улица в честь Басаева, улица имама Шамиля, который помогал в войне абхазам против грузин.
Да, кстати, ночью в палатках спать было комфортно, тепло, но жутковато. Дикий лес бабы-яги, где-то ухает филин, а возле палаток ходит шакал, один или несколько — не знаю. Наверное, они пришли на запах еды. Выходить ночью из палаток по-одному нам было строго запрещено, да и знания того, что в этих местах водится много разных хищников, в том числе и медведи не давали долго спокойно заснуть. Только осознание того, что вставать надо будет рано в 6.00 и за 10 минут уже собраться и выйти на тропу заставляло пересилить страх и уснуть, а еще грела мысль, что где-то рядом есть Бусик и он нас в обиду не даст
Я так боялась проспать подъем, что мне даже сон приснился, что я проспала, наверное поэтому, как только я услышала Пашин голос «подъем, выходим через 10 минут», я как солдат мгновенно вскочила и стала переодеваться для дальнейших приключений и будить Димку. В походе так, кто не успел, тот опоздал. Все, кто хотели идти дальше, проснулись и через 10 минут, и не минутой позже, двинулись через лес, вброд черед речку выше в горы. Не смогла пересилить свое «я» и осталась спать в лагере только одна девочка, все остальные двинулись вверх.

 

[ТаняЦ]

День 6-ой нашего отпуска, 19 августа
06:00 Подъем. Пеший поход (4-5 км) на оз. Амткел.
Когда мы поднялись на озеро, погода начала портиться, пошел мелкий дождик, от этого вода в озере казалась серой, а не небесно-голубой, как в солнечную погоду. Но все-равно озеро великолепно по своей красоте и дикости, огромные камни кругом напоминают о землетрясении, мощные стволы поваленных деревьев и маленькие человечки восторженно озираются вокруг. К тому моменту и я, и Дима уже промочили и натерли ноги, но ни это, ни моросящий дождь не могло омрачить радость открытия и созерцания величия природы.
Не помню уже во сколько мы спустились к завтраку, собрали палатки, упаковали все в машину и поехали дальше.

12:00 Багатские скалы, Багатский мост
13:00 СПЛАВ по реке КОДОР на катамаране
14:30 Обед
15:30 Продолжение сплава по Кодору
18:00 Окончание водного маршрута.
20:00 доставка до дома - в зависимости откуда кто приехал)

В сплаве участвовали 8 человек вместе с Пашей. Всего по времени сплав длился 3 часа или больше, но для меня время летело молниеносно. Половину пути я была пассажиром, т.е. не гребла веслами, а только вертела головой по сторонам и визжала от удовольствия и от холодной воды, которая обдавала со всех сторон. До обеда было пасмурно, когда мы высадились на стоянке, чтобы перекусить, оказалось, что забыли взять с собой нож или открывашку, и молодая пара решили попробовать открыть банку камнем, как в фильме «спортлото 82». Мы тоже пытались камнем открыть банку сгущенки, пытались все по-очереди и в итоге банка сдалась Очень было вкусно наливать ее на хлеб. Но мы все были мокрые и скоро поднялся ветер и мы стали мерзнуть. Когда все уже перекусили и хотели плыть дальше, начался ливень, сильнейший ливень стеной. Рядом с тем местом, где мы остановились были скалы, и мы укрылись под их навесом возле горного ручья, стояли и наблюдали, как по чуть-чуть вода в ручейке прибавляется, показалось, что стояли долго, наверное из-за неудобной позы. Как только дождь стихал и Паша выходил из укрытия, дождь снова вливал с новой силой. Все небо было затянуло серыми и темными тучами и было решено, как только дождь снова стих, плыть дальше, потому что нам было уже все-равно где вода, снизу или сверху, все-равно все были уже мокрые Хорошо, что нас заранее предупредили, что будет холодно и мы сплавлялись не в купальниках, как лично я всегда до этого сплавлялась на др. горных реках, а в одежде. Меня выручила ветровка с капюшоном и теплый спасательный жилет и еще то, что после обеда я сидела на веслах и гребла на ровне со всеми, гребла изо всех сил, больше для того, чтобы согреться , ну чтобы не перевернуться конечно Временами дождь стихал, а временами был просто проливной, но это было так весело! Кто еще может похвастаться таким приключением, как сплав по Кодору под проливным дождем? Когда водная дорога была окончена, вышло солнце, и пока мужчины помогали сдуть и занести на крышу газели катамаран, одежда на мне уже высохла, правда все-равно я была по уши грязная Что поделать, люблю я лазать везде и спускаться на попе по скользким камням. Пока мы ехали домой, наш хозяин Виталик уже позвонил Паше и поинтересовался, всё ли с нами в порядке и ждать ли нас к ужину, так что когда мы приехали, нас уже ждали с рассказами, и Жанна готовила ужин, но я помню не смогла ничего толком рассказать, потому что мне всегда требуется время, чтобы осознать всё произошедшее, а пока эмоции бьют через край, ничего путного кроме «классно» я выдать не способна А классно было всё, и стоимость путешествия, всего 1 900 на человека, классный водитель-проводник Паша, классная природа, погода, приключения
Но мы второй день были без моря, поэтому побросали рюкзаки в комнате и рванули сразу на море, хотя было пасмурно и собирался дождь, мы хотели хотя бы чуть-чуть поплавать перед ужином. Конечно, в тот вечер мы были единственные на море, плескались как дети уже под грозой, немного было страшно из-за молний, но так приятно после долгого похода понежиться в теплом море, пусть и под дождем. Было тепло и домой мы пришли в мокрой одежде, переоделись и отметили наше возвращение вкусным вином за ужином и уснули как убитые.

 

[ТаняЦ]

День 7-ой, 20 августа
Всю ночь опять лил дождь. С утра распогодилось, но на запланированную на этот день еще одну двухдневку мы не попали. Проводник позвонил и сказал, что в такую погоду в горы он нас отправить не может, и что надо подождать до завтра, поэтому мы предпочли выспаться, никуда не спешить и тюленями проваляться весь день на пляже. Море по прежнему было теплое, на волнорезах были замечены рыбаки. В море мы видели лодку, на которой двое мужчин проверяли сети, подходило время для ловли форели. Днем было солнечно , даже не подумаешь, что ночью был ливень. Я приноровилась уже к такой погоде и на ночь не оставляла ничего сохнуть на веревке во дворе, зато днем там сохло всё очень быстро. Даже мои промокшие кроссовки высохли за день.

Виталий дал Диме свои ласты, поэтому он был счастлив, даже несмотря на то, что море немного штормило и видимость в воде была далека от идеальной. За день нам удалось неплохо подзагореть и наплаваться от души, а к вечеру снова стали собираться тучи, шли они со стороны Пицунды и скоро Новый Афон, который очень хорошо видно было днем, особенно сияющие на солнце позолоченные купола храма, скоро он совсем скрылся из вида за огромной, надвигающейся на нас, черной тучей. Становилось прохладно выходить из воды, и в ночь снова влил сильнейший ливень, мы ели успели дойти до дома. В этот раз мы ужинали дома на кухне, и уже за ужином стало понятно, что поездка в горы завтра тоже не состоится, и поэтому мы решили с Димой поехать на следующий день в Пицунду, посмотреть как там жизнь.

А ночью я сквозь сон вдруг услышала, что где-то недалеко вокруг дома воют собаки, непрятно так тявкали и выли, а потом слышала несколько выстрелов, совсем близко, но свежий воздух не дал мне даже открыть глаза, сон взял свое. Только потом на утро за завтраком мы узнали, что оказывается шакалы подошли слишком близко к дому.
Из рассказа соседки, около часа ночи к ней в комнату постучался хозяин и попросил дать ему ружье (хранилось оно почему-то в комнате гостей , зарядил и выбежал в трусах во двор палить в воздух, отпугивая шакалов от дома. Да, действительно, после нескольких выстрелов всё стихло. Слышала из разговоров, что есть в Эшере шакалы, которые стаями нападают на скот, могут утащить кур, но еще слышала, что есть помесь шакала с волком — вот эти уже опасны и для человека, поэтому после заката по темным улицам ходить по одиночке не рекомендуется. Мы с мужем ходили везде вдвоем и лично не видели таких, но вой и непрятное тявканье шакалов недалеко от дома слышали ни один раз. В другой раз уже не наш хозяин, а кто-то из соседних домов стрелял из ружья в воздух, пока мы мирно ужинали во дворе. Страха у меня лично никакого не было (тем более после ночи в палатке в лесу), немного боязно было только возвращаться поздно вечером с пляжа, всё-таки в зарослях парка мало ли кого можно не заметить в темноте, а темнота там действительно хоть глаз коли, ничего не видно, только то, что выхватывает луч фонарика, зато столько звезд — голова закружится от созерцания звездной бездны над головой!
И вообще, я люблю немного поэкстрималить, так что вечер с выстрелами и разгон шакалов только добавили немного приятного адреналинчика.

 

[ТаняЦ]

День 8-ой, 21 августа
Утро было на редкость безоблачным. После завтрака мы сели на автобус до Сухум, потому что из Эшеры добраться куда-то можно только через Сухум, прямого автобуса до Пицунды нет. Первый автобус идет в 6.00, следующий в 08.30, вот на нем мы и поехали, стоит 20 руб. с человека. До Сухум 30 минут на автобусе, потом пересадка на маршрутку до ж/д вокзала Сухум — 20 руб/чел., оттуда уже маршруткой, которая идет до ПСОУ, нас высадили на повороте на Пицунду — 150 руб/чел, где вскоре мы снова сели в попутную маршрутку до Пицунды-25руб/чел. Дорога заняла 2 часа, и всё это время мы ехали, т.е. время на ожидания маршруток мы не тратили, они ходят очень часто там.
Вышли из маршрутки мы в центре, у самого Пицундского храма, где можно послушать концерт настоящей органной музыки. Но концерт начинается в 17.00, а последний автобус до Эшеры из Сухум уходит в 16.30, так что к вечеру нам надо было быть уже в Сухум. Жаль. Очень бы хотелось послушать концерт, но добираться потом на такси очень не хотелось, потому что впереди у нас были еще планы с немалыми тратами и мы просто боялись, что на всё не хватит денег, уж очень неадекватно дорогие в Абхазии цены на такси.
К примеру из Сухум в Эшеру такси стоит 300 р., это 30 мин. На автобусе за 20 руб. У нас та же поездка на такси обошлась бы в 150 руб. Ну да ладно, все-таки там курорт и сравнивать их цены с нашими не имеет смысла. Но не все таксисты соглашаются ехать в Эшеру даже за 300 руб., якобы там плохая дорога (они просто не были в Тамбове и не знают, что такое плохие дороги), поэтому они просят 500 руб., т.е. тут как повезет. Один раз нашему хозяину, чтобы уехать из Сухум, пришлось вызывать на помощь друзей, потому что таксисты меньше чем за 500 руб. ехать не соглашались. А соседка по комнате рассказывала, что она заказала официальное такси и заранее договорилась о цене с диспетчером, указав точный адрес дома, но таксист не довез ее до места и стал говорить, что он якобы не понял, куда надо везти, и что до дома надо еще 50 руб. доплатить, может кто-то бы и доплатил, но не на ту напал, развести её на деньги не удалось, как бы он не ныл. Это первое неприятное впечатление от Абхазии, таксисты, с которыми приходится договариваться. Сколько бы раз мы не говорили куда точно нам надо, в конце пути всегда выяснялось, что нас не так поняли и что нужно доплатить. Неприятно, когда пытаются развести на деньги, еще и при том, что итак ценник уже выше некуда, согласитесь. Я отвлеклась от Пицунды.

Туда мы приехали посмотреть на реликтовый сосновый бор, оценить кол-во отдыхающих в городе и на пляже. Первое, что бросилось в глаза — толпы людей везде и множество сувенирных прилавков, резкий контраст по сравнению с Эшерой. Шумно, на улице играет музыка, любимая местными «за тебя калым отдам» и что-то народное вроде «ах, девушка-красавица, ты сердце мне разбила» и еще, часто можно услышать в приемниках таксистов и на улицах наши песни 80-х «Ксюша, юбочка из плюша», «желтые тюльпаны» и им подобные Мы дошли до поста, где отдали по 10 рублей за вход на центральную набережную и пошли вдоль моря в сторону реликтовых сосен. Сфотографировались возле памятника ныряльщикам, возле бамбуковых зарослей, перекусили хачапури, сидя на лавочке в тени сосен, смотрели на многолюдные пляжи. Солнце было уже в зените, но люди не собирались покидать лежаки, продолжая жариться на солнцепеке, некоторые заняли места под соснами, но народу очень много, чем дальше мы уходили от центрального пляжа, тем меньше было людей.
Первое впечатление от Пицунды — не впечатлила, слишком много народа и повсюду странные скульптуры, Церетели постарался. Обогнув Пицундский мыс, мы увидели что пляж один от другого огорожен, подошли ближе и нашли место не затянутое колючей проволокой, через который отдыхающие попадают от центрального пляжа на дальний.
Вот на этом дальнем пляже мы нашли то, что искали — сосновый бор, выходящий к морю. Очень красивое место, с одной стороны сосны, высокие, могучие, а с другой стороны чистое голубое-приголубое море. На солнцепеке сосны нагреваются и источают чудный запах, который смешивается с морским воздухом, а когда лежишь под ними, то лучи солнца словно просвечивают все иголки насквозь и кажется, что они светятся изнутри, глаз не оторвать!
И самое приятное, что народу там гораздо меньше, даже в тени. Чтобы не обгореть мы разлеглись под соснами и выбирались поплавать по одному, чтобы не оставлять вещи без присмотра, Пицунда, это вам не Эшера, оглянуться не успеешь — останешься без вещей.
Галька на пляже более крупная, входить в воду тяжело, мне-то всё-равно, у меня были специальные тапки для плавания, но даже в них в воде было трудно удержаться, т.к. волны были сильные. Дима намучился там серьезно, наверное, из-за крупкой гальки там так не много людей. Зато пляж не разделен волнорезами, что мне лично больше нравится, глаз радуется простору. А еще мы видели в море дельфинов, целую стаю и не далеко от берега, радовались как дети Я вдоволь набарахталась в волнах, из которых меня выгнал только голод, и мы отправились в обратный путь, хотели по дороге найти кафе, чтобы перекусить по быстрому, но пока дошли до центральной набережной, время уже поджимало, мы боялись опоздать на маршрутку. В сувенирной палатке купили деревянный магнитик на память, на котором вдоль побережья Абхазии отмечены все города, в том числе есть наша Эшера, купили брелок, якобы из самшита, в виде барашка (это я, как страстная поклонница таланта Милен Фармер не могу пройти мимо всего, что напоминает о ее творчестве), и побежали в кафе за сухумским пивом и хачапури, после чего с добычей прискакали на остановку и были разочарованы снова. Объявление, гласящее, что маршрутка до Сухум идет в 15.00 совсем не значило, что это так и есть. Прямых маршруток нет совсем, только до поворота, а там на первой встречной. Но на остановке нам встретились еще желающие добраться быстро и без пересадок до Сухум, и водитель согласится довезти нас 6-рых за 250 руб/чел. Погрузились, поехали, по пути он еще подхватил несколько пассажиров, но главное, мы успели на свой автобус до Эшеры и скоро были дома, покушали и пошли уже на наше море, пить купленное в Пицунде сухумское пиво
Хачапури, который был куплен там же, мы жевали с голоду в маршрутке по дороге из Пицунды. Тогда в полной мере мы оценили кулинарный талант нашей хозяйки Жанны, ибо её хачапури и хачапури, купленный в кафе, отличались как небо и земля. Жевали мы его долго и без удовольствия, но дело он свое сделал, в голодный обморок никто не упал и слава Богу не отравился. За ужином стресс от поедания купленного в Пицунде хачапури испарился , а вдыхаемый чудесный воздух Эшерских эвкалиптов затмил собой все восторги относительно соснового воздуха Пицунды.

море Пицунды

толпы народа на центральном пляже

где мы загорали в Пицунде
Про отравления. Мы слышали кучу рассказов от отдыхающих в Гагрых, Гудауте и Пицунде, что их отпуск был омрачен не столько дождливой погодой, сколько кишечной инфекцией. Женщина в поезде жаловалась, что по утрам в аптеках были очереди и люди закупали активированный уголь оптом. Может кто-то наглотался воды в море, может скушали пирожное, пролежавшее на солнце пару часов, но в основном таких историй не было, просто обычный обед в кафе приводил на утро к аптеке несчастных туристов. Страшно, что планы на отдых могут быть испорчены не независящим от воли человека дождем, а банальной халатностью и нежеланием соблюдать гигиену работников общепита. Опять напомню, что цены там приличные, мы не в какой-нибудь столовой-забегаловке покупали хачапури, а в приличном кафе в центре Пицунды и отдали за него около 200 руб. Жаль.

Ночью по привычке влил дождь , но все же мы ложились спать с надеждой, что завтра наша поездка на 2 дня в горы состоится.

 

[ТаняЦ]

День 9-ый. 22 августа
Проснулись, дождь, мелкий, моросящий дождь и ветер. Настроение на нуле. Резко меняем планы, распаковываем собранный для похода в горы рюкзак, одеваемся потеплее, дождевики и после завтрака в 8.30 уезжаем через Сухум до Нового Афона. Сегодня так угодно судьбе, мы посещать Новый Афон в этом году не планировали. Просим водителя маршрутки высадить нас у Ново-Афонского монастыря, он кивает головой, неоднократно по пути напоминаем, чтобы он не забыл, потому что сами плохо ориентируемся. Видим только, что въехали в Новый Афон. Спросили, скоро ли выходить и, наверное, чем-то обидели водителя, потому что он высадил нас, сказав, что приехали. Вышли, спросили у прохожего, далеко ли до монастыря, на что нам ответили, что лучше взять за 150 р. такси и доехать, т.к. идти далеко. Вспоминая недобрыми словами того водителя, шли пешком по лужам под дождем еще 40 минут до монастыря. Кроссовки промокли, ноги я растерла до жути, но и тут нашлись плюсы. В связи с плохой погодой на улицах никого не было, только таксисты сновали туда-сюда по дороге. Мы же почти что в одиночестве посетили несколько Ново-Афонских достопримечательностей, как то:
Приморский парк, в центре парка - пруд с кафе посередине, пруд без лебедей Видимо попрятались птички от плохой погоды.
Ново-Афонская Гидроэлектростанция на реке Псырцха (рукотворный водопад) не произвел особого впечатления. Ж/д станция Псырцха (нависающая над озером красивая постройка в каком-то китайском стиле) при полном отсутствии рядом народа смотрелась очень изящно, но и величественно. Дальше дорожка по красивому парку вьется до кельи Святого Апостола Симона Канонита. Есть источник святой воды. Тропинка к келье выложена камнями, было не очень удобно идти по ним в дождь, скользко. К самой келье поднимаются каменные ступеньки, довольно устойчивые. В келье витает дух отшельничества, тишина. Оглушающая тишина. Сквозь маленькое окно вверху в пещеру проникает слабый свет, мы рассматривали иконы, выложенные мозаикой на стенах кельи с помощью фонарика, но потом пришел старик, зажег свечи и стало светлее. Старик молился. Мы увидели на столике записки о здравии и об упокоении, много книг, маленьких иконок, раскрытую обугленную страницу с молитвой, с которой Апостол обращался к Богу. Место мне показалось очень чистым, светлым в духовном плане, уходить оттуда не хотелось, но не хотелось так же мешать старику. И совсем противоположное впечатление произвел отреставрированный Ново-Афонский мужской монастырь. Красивое здание со сверкающими куполами, внутри для прихожан из числа туристов специально сшитые длинные юбки и платки. Очень много паломников. Мне был интересен не сам храм, хотелось увидеть иконы, хранящиеся в нем, поклониться им, помолиться. Но мысли терялись, может быть от того, что место это посещают больше люди из любопытства, чем из веры, поэтому внутри и создается такое ощущение, словно находишься в музее, а не в Божьем храме. Очень понравились подсвечники с песком, чтобы ставить свечи, сфотографировала, потому что там это не запрещено, в отличие от Илорской церкви.
С площадки у Ново-Афонского монастыря открывается хороший вид на Новый Афон от моря до Иверской горы, на вершине которой расположена Генуэзская башня. Но эту башенку мы видим и с нашего пляжа в Эшере в хорошую погоду. Подниматься к ней не стали, потому что был дождь и очень скользко под ногами, решили вернуться в Сухум и прогуляться по его набережным. Прощай Новый Афон, вряд ли увидимся когда-то снова.

дорога к гроту Симона Канонита

Вторую половину дня мы провели на набережной Сухум. Уже отчаявшись попасть в горы с тем проводником, с которым заранее договаривались, решили посмотреть, какие же экскурсии предлагают на побережье. Собрали несколько рекламных листовок, засели на берегу с сухумским пивом и изучили все предложения. Итог — нет, не для нас все эти предложения. Ходить по святым местам толпой и торопиться подойти поставить свечку — не для нас. Побывать на дегустации вина, чачи и меда сомнительного качества — не для нас. Пробежаться по мужским, девичьим и прочим пересохшим слезам, сфотографировавшись на фоне мусора из ленточек - тоже не для нас. И есть предложения просто с дико завышенными ценами, по сравнению, конечно, с ценами тех проводников, с которыми мы путешествовали. К примеру, один только сплав по Кодору предлагали за 1300 руб. с человека и то, не 3 часа. Поездка на Гегский водопад обошлась бы в 1500 руб/чел. Ну и как сравнивать, если 2 дня с кучей достопримечательностей у Паши и со сплавом вместе стоит 1900 руб/чел. Показали потом прайсики Виталию, он тоже удивлялся тому, сколько люди платят за попсовые экскурсии. Единственное, что более-менее заинтересовало — конные прогулки и рыбалка по 700 руб/чел. Но и тут было сомнение, а не привезут ли на озеро, где рыба вообще не водится, и время будет просто тупо потерянно со стоянием с удочкой, ведь и такие истории встречались. Решили рискнуть, если поездка в горы так и не состоится, и отправиться на рыбалку. Да, кстати, набережные Сухум тоже не вызвали восторга. Да, встречаются красивые старинные дома, да, красивые деревья, пальмы, резиденция президента, но это мелочи по сравнению с общей разрухой вокруг. На глаза чаще попадались отвалившаяся штукатурка, кусты прорастающие сквозь старые постройки, мусор и забитые до отказа народом кафе. Интересно, что будет через еще 15 лет, такое ощущение, что разруха только усилится. С войны прошло уже достаточно много времени, но как-то не торопятся восстанавливать абхазы свой райский край. Наверное думают, а зачем, если туристы и так сюда едут толпами, зачем тратиться. Вот и вкладываются они преимущественно в дорогие машины, собственные дома, а по большому счету просто «валяют дурака» и большинство жалуются на жизнь и на давно минувшую войну. А еще, что не приятно, на русских. Меня до глубины души удивили разговоры местных о том, что русские понаехали, скупили всё вокруг. Вздыхают, что море уже под русскими, железная дорога тоже под русскими (потому что в долг Абхазия взяла денег у России под залог ж/д дорог, а отдать нечем), всё русские стараются себе захапать, такие-сякие. А то, что если русские не захапают, то захапают грузины, об этом ни слова, о том, что если русские не придут и не восстановят — то самим не на что — тоже ни слова. Не приятно. Конечно, есть абхазы, которые к русским относятся очень уважительно, но такие встречаются реже и всё дальше от крупных городов, в маленьких селах или высоко в горах. А основная масса в городах относится или как к бездушным мешкам с деньгами, которые надо хорошенько потрясти за сезон, чтобы до следующего сезона можно было не работать, или как к чужакам, которые понаехали и поскупили их земли. Вот еще почему не хотелось останавливаться жить в городе, а где подальше, потому что, когда мы встречали на дороге абхаза в Эшере, с нами здоровались и желали доброго дня и это было искренне, потому что относились там к нам больше как к гостям или даже дальним родственникам. Хотя, конечно, везде есть хорошие и не очень хорошие люди, от местности и национальности это не зависит, но то, что написано выше, это личные наблюдения и ощущения за короткий период в 11 дней.

Возможно, где-то в Сухум есть место, где можно душевно посидеть и покушать шашлык, но на набережной ни в одном кафе нам остановиться не захотелось, даже в ресторане «Нартаа» (всё это наша нелюбовь к огромному скоплению людей в одном месте), мы предпочли остаться голодными и просто попить пива на лавочке. Пока сидели, видели пару дельфинов в море, обрадовались и удивились, ведь вода там похоже не очень-то чистая, а дельфины плавают только в чистой воде, наверное, их привлек запах рыбы в воде, на побережье много рыболовных судов. И еще одна зарисовка с набережной Сухум. Местный мужчина с рацией разруливал обстановку в кафе, где все столики были заняты, т.е. люди сидят отдыхают, а на их место уже очередь желающих, ждут, когда они освободят столик, не знаю, как в таких условиях возможно душевно посидеть. Думаю, что в Сухум мы тоже вряд ли вернемся ещё раз.
После прогулок по городам, которые нас больше разочаровали чем очаровали, мы покушали дома и пошли на море. Шторм усилился, плавать было очень трудно и очень весело Нашли себе занятие — играли в пирамиды из камней. Нужно по-очереди ставить камень, строя пирамидку, у кого камень упадет и пирамида рухнет — тот проиграл
За ужином созвонились с проводником. Наш 2-х дневный поход отменялся, вместо него нам предложили пойти в горы на один день или вернуть внесенную заранее предоплату. Мы с радостью согласились на один день (всё ж лучше, чем соглашаться на сомнительную рыбалку), я снова собрала рюкзак и поставила будильник на утро, подъем в 5.30, в 6.00 за нами должны были уже приехать.

- дорога к нашему пляжу

 

[ТаняЦ]

День 10-ый, 23 августа
Вскочила по будильнику и кинулась к окну. За окном темнота, но я с радостью разглядела на небе звезды, ура, дождя не было, едем! Никого не будили в доме, в 6.00 стояли уже за воротами, ждали машину. На улице тишина, ни души, свежо. Наблюдали как постепенно исчезают звезды, светает. Время тянулось, машины видно не было. Оказалось, нас потеряли и искали совсем не в том месте, все-таки Эшера — это очень большой поселок Фонари на улицах там не горят, темнота ночью как с закрытыми глазами, без фонарика делать там нечего. И вот уже в 6.30 на дороге показался долгожданный зеленый УАЗ хантер с чудо водителем Адгуром. Искал он нас целый час и по дороге очень искренне удивлялся, почему мы не как все нормальные туристы отдыхаем в Гагре, а забрались так далеко и глубоко Попыталась кратно описать ему прелести уединенного отдыха, после чего он окончательно убедился, что мы сумасшедшие В Гудауте и Новом Афоне к нам подсели еще две молодые пары, и мы поехали на долгожданную экскурсию в долину 7 озер. За нами ехала еще одна машина с туристами, за рулем УАЗа был Астан Аристава, проводник, с которым я и договаривалась об экскурсии заранее. Вот так на 2-ух машинах везли нас в горы, в те места, где ни один человек не сможет не прошептать «вот это даааа».
Но сначала была остановка у голубого озера. Искренне не поняла, зачем мы там остановились, только если сходить в туалет, а так по-моему смотреть там не на что. Сразу мне на руку какой-то мальчишка посадил сонную сову, предложив ее погладить, ну погладила естественно, прикольная, несчастная птичка. Денег платить за это и делать фото не стала, конечно. Посмотрела на голубое озеро. Было раннее утро, туристов еще было не много, небо безоблачное, но озеро маленькое, в нем плавает какой-то мусор, голубую воду видела я не только в этом озере в Абхазии, поэтому минуты хватило всей нашей компании, чтобы запрыгнуть в машину и поехать дальше, к озеру Рица.
Остановились у выезда в каньон, вот это красота, огромные скалы с двух сторон от дороги, на одну из них можно было подняться по лесенке, поднялись, сфоткались у флага, спустились. Когда уже сидели в машине, откуда-то появился паренек, сказал, что вход на лесенку у скалы платный, 20 рублей, что там табличка стоит. Честное слово табличку я не заметила, а паренька не было видно ни когда мы на скалу поднимались, ни когда спускались. Если удовольствие это платное, стоял бы тогда около своей лестницы и собирал налог, но это ж надо вроде как работать, а пареньку видимо лень, проще где-нибудь неподалеку сидеть отдыхать, а пусть туристы сами ищут кому оплатить, наверное так. Лично мы платить и не подумали, и принципиально бы не стали, только один парень из нашей машины отдал 20 рублей, чтобы от них отвязались, и мы поехали дальше. По пути я заметила большой камень, который упал со скалы, к нему тоже была приделана лестница и стояла табличка «вход на камень взрослым — 20 рублей, детям — 10 рублей», вот это полный беспредел, но ведь есть сумасшедшие, кто будет платить.
Я не знаю, сколько нам давали времени на осмотр озера Рицы, но нашей группе хватило 10 минут на всё. На смотровой площадке мы были единственные, другие туристы еще не проснулись, а вот на обратной дороге я видела, там было просто не протолкнуться. Да, вид красивый, но всё портит цивилизация, кафе, рестораны. Мы сделали пару фотографий и пошли со своими попутчиками к машине, проситься уже в долину 7 озер. Наверное Адгур еще раз убедился, что мы какие-то неправильные туристы, или наоборот правильные

Потом была долгая, но очень живописная дорога в горы. Мы полюбовались видом озера Рицы с так называемой «непопсовой» стороны, вот где по-настоящему возможно оценить всё его величие и нереальную красоту. Жаль только, что мы смогли любоваться только из окна машины, остановки там не было, а попросить я как-то постеснялась, при следующей поездке буду смелее Дорога в горы на озера грунтовая, очень тяжелая даже для УАЗа, непроходимая для легковых авто, видимо поэтому так мало желающих туда забираться, ну и хорошо. Зато тем, кто не за рулем, было очень комфортно любоваться как машина проезжает по краю обрывов вдоль скал, со склонов которых бегут многочисленные ручьи, красота их ни в какое сравнение со скудными мужскими и девичьими слезами не идет, такая чистая, дикая природа.
Долина 7 озер - это местность называется по-абхазски «Агура», а все озера называются «Агура адзиакуа». Пожалуй, является одним из самых высокогорных и одним из самых красивых маршрутов по Абхазии, пролегающий полностью через зону Альпийских лугов. Идти туда лучше на целый день. Большая протяженность маршрута, в сочетании с затяжными подъемами делает его достаточно тяжелым для путешествий.
Мы добирались долго и наконец увидели впереди стоянку с лошадками на перевале Пыв (Анчхо) и уютный домик, из которого выходила парочка ребят с «калашами», наверное на охоту, мы пару раз слышали там выстрелы. Подошло время завтрака, и прежде чем повести нашу группу в горы, нас пригласили за стол, накормили (cыр сулугин, овощи, хлеб, колбаса, кока-кола и по желанию даже напоили вином и чачей
А потом наша группа разделилась на тех, кто идет в горы пешком (пехота, как назвал их Астан) и кавалерию на лошадках (1000 руб. за лошадку на всё время похода вместе с проводником).

Я читала разные отчеты про поход по долине 7 озер, где люди писали, что пешком достаточно тяжело идти, да и Астан рекомендовал взять лошадей, а я еще и просто обожаю лошадок, поэтому решила совместить два удовольствия, и покататься на лошади и, не особенно утруждаясь, походить в горах. Теперь мое мнение совпадает с мнением нашего проводника. При подъеме к долине 7 озер маршрут идет по хребту-водоразделу между ущельями рек Лашпсы и Псху. В горах много сил уходит на тяжелые подъемы и спуски, пока смотришь под ноги не успеваешь в полной мере насладиться тем, что вокруг, хотя конечно можно останавливаться, чтобы передохнуть и повертеть головой по сторонам, если группа вас будет ждать. А верхом на лошадях можно не волноваться о дороге, а только наслаждаться окружающими видами и вертеть головой по сторонам не опасаясь споткнуться и сломать себе что-нибудь, едешь себе, отдыхаешь и наслаждаешься, всё таки 5-8 км в одну сторону (итого 16 км.) - это тяжело пешком. А лошадки идут одна за другой в связке, впереди всю кавалерию ведет проводник, наш почему-то шел пешком Даже фотографировать было возможно сидя на лошади во время движения, хотя в этом не было необходимости, потому что потом предостаточно времени для фотосессий на стоянке у озер. В некоторых местах приходилось очень крепко держаться, особенно на обратном пути, когда мы спускались с каменистого склона, тут уж не до фотографий, с одной стороны обрыв, с другой крутой склон, временами поза на лошади была почти что лежа на спине, ноги вытянуты вперед. Лошади шли в связке близко друг к другу и если одна задерживалась, обдумывая путь полегче, а впереди идущая продолжала движение в том же темпе, то повод натягивался, тянул лошадь с силой и пару-тройку раз я видела, как впереди идущая лошадь падала, т.е. копыта ее соскальзывали по склону и она просто садилась на попу. Не хотела бы я оказаться на месте той женщины, которая шла впереди меня, у Димы лошадь тоже упала один раз на попу, говорит — непередаваемые ощущения Но лошадки очень аккуратные, сами потихоньку вставали, стоило их только слегка подстегнуть. Мне досталась вообще очень умная лошадка, не спотыкалась, не отставала и слушалась меня во всем. Вообще-то все лошади там кони т.е. мужского пола. В конце пути я решила отблагодарить своего коня, хлопала его по шее, трепала гриву, морду гладила, а потом захотела сфотографироваться рядом, позвала Диму, подошли к коню, а он, зараза, сильно перевозбудился от моих объятий, так что фотографироваться я постеснялась Фотографий в тех местах у нас и так великое множество. На одном и том же камне со всех сторон несколько фото, а как по-другому, если там шаг в сторону делаешь, а вид уже совсем другой!
Красота там просто нереальная. Ледник на кавказском хребте, водопады и горные речки вдалеке на склонах, озера разных причудливых форм и размеров. Специально для вылазок в горы мы еще в Тамбове купили бинокли, хотели даже два брать, чтобы потом не перессориться, но взяли с собой один, правильно сделали, в горах ссориться не получается там сердце настолько переполнено восторгом и любовью ко всему окружающему миру, что отрицательным эмоциям там просто нет места. Когда стоишь на вершине над обрывом, то хочется обнять весь мир, вот почему так много фотографий в горах, где люди стоят с раскинутыми в стороны руками
Астан рассказал нам, что озера в долине для абхазов являются святым местом, поэтому в них местные жители не купаются и если соблюдать их обычаи и уважать, то и туристам не стоит этого делать, тем более вода в озерах холодная, градусов 5 всего, да и выходить потом из воды тяжело, ведь долина находится на высоте 2500 м. над уровнем моря и там прохладно, даже в полдень при идеальной солнечной погоде, а если подует ветер — то очень даже ощутимо прохладно. Даже не хочу представлять, что будет, если вдруг дождь (а погода в горах совершенно непредсказуема).
Мне удалось позагорать минут 15 на полянке среди цветущих желтых крокусов, в майке побродила недолго по окрестностям, не комфортно, все-таки лучше всего быть в непродуваемых брюках и ветровке и обязательно в головном уборе, солнце там печет сильно, это незаметно из-за прохлады, но руки и шея за время похода у меня очень обгорели, дорога долгая, от 5 до 7 часов на солнце днем — это не шутки. Представляю, как обгорели лица у тех, кто был без головных уборов.
Итак, купаться в озерах нам никто не запрещал, просто рассказали про обычаи. Но в нашей группе были девушки, которые уже не первый раз были в долине 7 озер, но с другим проводником, который рассказывал, что в одних озерах купаться можно, а есть святые — в которых нельзя, поэтому одна девушка все-таки проплыла по озеру несколько метров туда и обратно, лично мне не хотелось этого делать только потому, что обычаи Астана этого не позволяют, а поскольку он был нашим командиром-проводником, его я предпочитала уважать и слушаться Если когда-нибудь мы снова будем отдыхать в Абхазии, то обязательно посетим эти места еще не раз, очень бы хотелось побывать здесь весной, когда Альпийские луга цветут рододендронами, и в сентябре, в период золотой осени.

крокусы

-кавалерия

После похода мы еще немного покатались на УАЗе по Альпийским лугам, посетили палаточный лагерь около горной реки, где нас покормили обедом, напоили вином и чачей. Желающим предлагали остаться на ночь, а утром можно было сходить в пеший поход или на лошадках к озеру Малая Рица, после чего спуститься к цивилизации. Заманчивое предложение, ведь мы изначально так и планировали. Но теперь наш отпуск подходил к концу, оставался только один день, и его мы хотели провести на море, тем более мы просто боялись, что погода снова может поменяться, а в дождь в горах оставаться нет смысла. Решили ехать домой. Адгур доставил нас до ворот дома в Эшере уже поздно вечером, было совсем темно, поэтому на море мы не пошли. Как всегда вечерние посиделки за общим столом, ужин.
Хочу написать про тосты. Я читала, что в Абхазии первый тост за столом всегда за Всевышнего, второй — за родину, за Абхазию, третий — за тех, кого с нами рядом больше нет, ведь в войне почти каждая семья там потеряла своих родных, а потом уже все остальные, за гостей, за хозяев. Такой обычай мы встретили только в горах, когда были в Долине 7 озер, Астан соблюдает традиции своего народа. Дома же первый тост звучал у нас «за добрый вечер», но всегда к нему прибавляли «слава Богу», хороший обычай все-таки.
А еще хотелось бы еще раз поблагодарить гостеприимных хозяев. Был случай, я подслушала, как наши соседи спросили у Жанны, где можно купить инжир, они собирались в магазин, Жанна сказала, что она все узнает к вечеру, а вечером перед нами уже стояло целое ведро инжира! Кушайте на здоровье, гости дорогие! Мы просто объедались инжиром, арбузами и дынями, спасибо Виталию и Жанне, от всей души спасибо!

 

[ТаняЦ]

День 11-ый, 24 августа
Безоблачное утро, позавтракали и на море. Штиль, ни единого человечка на нашем пляже, можно и «понудить» , красота! Словно в последний день море решило попрощаться с нами и не шалить Дима наслаждался рыбьим обществом , я — последними теплыми днями, ведь дома нас ожидала осень, дожди и холод.
Днем после обеда снова на море, безоблачно, но сюрприз — шторм, да еще какой, самые высокие волны за весь наш отпуск Последнее барахтанье в волнах, последние проводы заката в Эшере, впервые при идеально безоблачном небе. Грустно.

К нашему отъезду хозяин наловил форели! Запасы вина в доме иссякли, да и мы с собой в дорогу хотели взять немного вина и чачи. Дима с Виталием поехали за горячительным, пока я собирала рюкзаки. Ужин в день отъезда был изумительным, свежепойманная форель — чудо! Уезжать никуда не хотелось, стали посещать мысли остаться жить здесь, Виталий уже и квартиру предложил в 200 метрах от моря всего-то за 500-600 тысяч руб. Нет, решили отказаться, накопить лучше сразу на дом
Уезжать из Абхазии можно разными способами, можно на электричке до Адлера, можно на маршрутке до границы и от границы до Адлера, но этот транспорт ходит до вечера, ночью только такси. Сначала мы думали, что если в день отъезда будет идти дождь, то мы поедем пораньше на электричке, потому что во-первых сэкономим на проезде, во-вторых в дождь в Абхазии делать нечего нам уже, на море и в горы не пойти, а в пещерах и в монастырях мы уже находились. Но в день отъезда погода была чудесная, поэтому решили до последней минуты быть в Абхазии и поехать до Адлера на такси, фиг с ними с деньгами. Наш поезд уходил из Адлера в 7 утра, что делать в Адлере весь вечер мы понятия не имели, в этом городе лично нам находиться не хотелось ни лишнего часа, поэтому выезжать было решено ночью, чтобы приехать сразу на поезд. Конечно, время на дорогу рассчитывали с запасом, боялись, а вдруг наши 5 литров чачи и 1,5 литра вина не захотят выпускать за границу
C родственником Жанны договорились о трансфере на 12:00 от дома до ж/д Адлера за 3 000 руб. и спокойно сидели во дворе за столом, пока за нами не приехали. Вот тут эмоции меня окончательно захлестнули, что мне в общем-то не свойственно, т.к. по природе я человек сдержанный. Сколько раз приходилось мне уезжать с юга, ни разу до слез дело не доходило, а в Эшере сдерживаться сил не было, так не хотелось уезжать, половину пути до ж/д вокзала хлюпала носом. Успокаивала себя только тем, что время летит очень быстро, что скоро снова будет лето, и я обязательно приеду в Эшеру снова.
А если без эмоций, то нам с мужем нравится каждый год отдыхать в разных местах, но за один отпуск в 14 дней, конечно, невозможно посмотреть всё, что хочется, поэтому мы обязательно вернемся в Абхазию с надеждой, что в следующий раз погода не подпортит нам отпуск.
Вот, что мы наблюдали почти весь отпуск на горизонте -

Дорога от дома до ж/д Адлера заняла 2,5 часа, на границе мы были единственные, машину, где лежали наши рюкзаки, проверять не стали, 200 рублей я думаю решили вопрос Мы спокойно устроились в здании вокзала на жестких сидениях, пытаясь уснуть. Уснуть не удавалось, 6 часов до поезда ночью были мучением, поэтому как только мы сели в свой вагон, мы сразу расстелили матрасы и улеглись на них даже не дождавшись отправления поезда и выдачи постельного белья, хотелось просто вытянуть ноги. Когда я проснулась, наш поезд стоял уже в Сочи, рядом со мной лежал пакет с бельем и порванные билеты Я проспала приход проводника и отправление поезда Обратную дорогу до Тамбова в поезде помню смутно, снова окно в плацкартном купе не открывалось из-за запасного выхода, и почти всю дорогу я проспала.
В родной город мы приехали по-летнему нарядные, в майках и шортах на загорелых телах, а вокруг уже осень. Встречающиеся нам люди одеты были по-разному, но в основной массе уже в ветровках, брюках и ботинках, видели даже сапоги и кожаные куртки одетые на теплые свитера, но мне показалось, что было не так уж и холодно, несмотря на ветер и моросящий дождик, наверное мои батарейки еще удерживали южное тепло, я еще пару дней ходила налегке и не мерзла. Спустя пару дней мы слились с толпой, куртки, брюки, сапоги — резкий переход от шорт и сланцев, поэтому акклиматизация проходила тяжело.

И напоследок, что еще я хочу написать... Я скучаю по Абхазии, но не в целом, а выборочно, скучаю по ее морю, эвкалиптовому воздуху, по вкусной еде от Жанны и ее гостеприимному дому и, пожалуй, всё. Да, несомненно, там очень красивая природа, но из-за погоды мы увидели только 1% всей красоты и не смогли насладиться ей в полной мере, отсюда сделали вывод, в плохую погоду в Абхазии делать нечего. На море в шторм при ливне с ветром особенно не накупаешься, в горы не пойдешь. У нас сорвалась поездка на Мамздышху и выше на Бамбаяш, потому что просто нет смысла карабкаться на нее за 7000 руб. с машины и бродить там в густых облаках и молиться, чтобы не влил дождь. Если в других местах, например в Севастополе, у моря можно просто гулять по набережным или по городу, наслаждаясь красотой, то в Абхазии приходилось закрывать глаза на разруху.
Интересно, что будет в Абхазии лет еще через 20-ть, мне кажется, либо это будет супер-курорт, либо окончательно всё придет в упадок. Но я надеюсь, что еще вернусь в страну души и мне повезет увидеть не только красоту, созданную природой, но и красоту, созданную старательными абхазами.
Всем, кто дочитал до конца, спасибо за внимание и терпение.
Последний закат в Эшере -

 

[ALS]

Хороший отчет, фото удобно размещены!

 

[Лодочник]

ТаняЦ, cпасибо. что поделились своими впечатлениями и мыслями. У меня, признаться честно, возникало беспокойство, уж больно много мероприятий вы спланировали на эту поездку, но всё обошлось)
Похоже в доме Жанны и Виталика стоит какой-то неведомый науке фильтр на отдыхающих, все люди с тонкой душевной организацией и вкусом выбирают отдых у них Без обид, у других тоже хорошие люди, но здесь 100 % попадание.

 

[mashaag]

ТаняЦ, красота какая. дочитать пока сил не хватило, обязательно дочитаю попозже, а фотографии красивые

 

[Lisa]

ТаняЦ, спасибо Вам большое за такой яркий и оптимистичный отчет! "Дождь во время сплава - так круто! Тяжелые подъемы до Шакурана - ух здорово, адреналин!" Какие Вы молодцы! Мы тоже неправильные туристы, поэтому Ваш отчет читала с особым удовольствием..

 

[Анира]

Ребята, вы объяли необъятное, молодцы! Вот, что значит молодость.

 

[volna]

Танечка, ты такая Умничка, так "вкусно" все рассказала)) И вообще, вы с Димой очень гармоничная пара, удачи вам и много новых впечатлений))) СПАСИБО за отчет(почему-то кнопка не работает....)

 

[Елена Евгеньевна]

ТаняЦ, потрясающая у Вас получилась поездка! Какие же молодцы!

 

[ТаняЦ]

Спасибо всем за комментарии, действительно, приятно поделиться своим счастьем Мы бы облазили Абхазию еще больше, если бы погода была солнечной, и всё бы успели. Но, наверное, дожди лили специально, чтобы еще больше было желания приехать на будущий год снова. Так сказать показала нам Абхазия кусочек своих сказочных красот, заманила и сказала - хватит для первого раза вам, не все удовольствия сразу, надо оставить что-то на потом)) Я даже уже настроила планов, куда бы хотела попасть, например Клычские водопады и Сакен очень хочется, пока молодые и есть силы и возможности, сходить в поход в горы на несколько дней, дней на 5 и куда подальше и повыше тем более я смотрю тут всё новые и новые шикарные маршруты открывают! Но это если погода позволит

 

[neperech]

ТаняЦ, какие же вы большие умницы!
впервые! и столько путешествий, столько всего повидали.
и то ЧТО повидали-то - самый изюм!
а про райский уголочек - Эшеру, в котором вам - впервые приехавшим в Абхазию - посчастливилось остановиться , у меня вообще нет слов! /и не слушайте Адгура - все нормальные люди ТУТ отдыхают :wink: /.
сижу и зависть гложет :grin: /да еще и Лелька в другой ветке дразнится :wink: /
очень, очень хорош ваш отдых получился! молодцы)

 

[ТаняЦ]

neperech, так спасибо этому форуму и всем, с кем общалась почти что не выползая с сайта почти 2 месяца до поездки Эх... а сколько еще изюма там осталось не распробованным, обожаю горы!