Между Индией и Китаем. Непал.
- Автор темы OBRA
- Дата начала
Тушка-кутушка, да, растояния становятся длиннее.. ну и идем на спуск).
в основном этот участок проезжают на машинах/автобусах, чтобы сэкономить время на отдых после трека и полагая, что ничего красивого уже не будет.. мы послушали умных людей!) и отправились пешком, но нам тоже хотелось лишнего денечка на релакс), поэтому и увеличили расстояния.. завтра будет вообще самый длинный переход - 24 км! он меня убил).
а сок и правда очень вкусный). конечно, надо учесть, что уже третью неделю наш организм испытывал нагрузки и требовал /а иногда и умолял, и предлагал душу дъяволу)/ сникерса или фанты)), не хватало глюкозы.. а тут сладкий натуральный яблочный сок! и сладость не сахарная, а именно яблочная. плюс вода с гор).. вкуснятина - одним словом)
в основном этот участок проезжают на машинах/автобусах, чтобы сэкономить время на отдых после трека и полагая, что ничего красивого уже не будет.. мы послушали умных людей!) и отправились пешком, но нам тоже хотелось лишнего денечка на релакс), поэтому и увеличили расстояния.. завтра будет вообще самый длинный переход - 24 км! он меня убил).
а сок и правда очень вкусный). конечно, надо учесть, что уже третью неделю наш организм испытывал нагрузки и требовал /а иногда и умолял, и предлагал душу дъяволу)/ сникерса или фанты)), не хватало глюкозы.. а тут сладкий натуральный яблочный сок! и сладость не сахарная, а именно яблочная. плюс вода с гор).. вкуснятина - одним словом)
Последнее редактирование:
) .. после фильма Пельша про "ген высоты".
Это точно!
Жень, я когда читаю твоё повествование всегда представляю тебя - такую тонкую, хрупкую....
И при этом на плечах рюкзак нехилый такой, под ногами сыпухи, порой ветер, холод, снег, отсутствие бытовых удобств....
Какой же силой воли надо обладать, чтобы это преодолеть!
Ты очень сильный в этом плане человек! Молодец!!
Жень, я когда читаю твоё повествование всегда представляю тебя - такую тонкую, хрупкую....
И при этом на плечах рюкзак нехилый такой, под ногами сыпухи, порой ветер, холод, снег, отсутствие бытовых удобств....
Какой же силой воли надо обладать, чтобы это преодолеть!
Ты очень сильный в этом плане человек! Молодец!!
ostar, спасибо), но я собой не очень довольна, не на все сто % ). я думала, что я выносливее и не такая неженка). сейчас, пока все еще живо в памяти, это останавливает меня от дальнейших экспериментов), но скоро тяжесть и сложность забудутся и.. ищите меня где-нибудь на Эвересте или в Антарктике). или в Крубера Воронья в зале Советских спелеологов))
16 день трека. последний
Kalopani/2424м/ - Ghasa - Myagdi - Kopchepani - Dana - Tatopani/1250м/
пешком 24км
сброс высоты 1174м
проснулись пораньше. индийских "пионеров" будто и не было. а нет, вон они - фотографируются на фоне отеля, фонаря, дерева.. удивительно, индийцы так любят фографироваться!? они делают селфи даже у барной стойки, рядом с кофемашиной, с щелоглазым хозяином, с трекерами-европейцами)..
для нас сегодня последний день трека ;`-(....
нам предстоит пройти самое большое расстояние за всё время - 24 км. в планах дойти до Татопани. Татопани переводится как "горячая вода", это значит, что там есть горячие минеральные источники! нам очень хочется окунуть в них свои уставшие косточки, отблагодарить тело за то, что оно выдержало это испытание и не подвело в трудную минуту).
на завтрак заказали лишь тибетский хлеб и чай/кофе, чтобы побыстрее выйти на тропу. но и тут нас опередила шустрая индийская группа. чтобы их обслужить трудится весь персонал. в итоге мы потеряли драгоценные часы последнего дня трека, прождав завтрак.
за соседнем столом сидит пожилая пара итальянцев, они забронировали номер заранее и полагали, что завтрак включен), долго разбирались. в результате были вынуждены заказать завтрак как все. это Непал, дедки).
вышли в половине 9.
прошли весь Калопани. вдоль дороги есть несколько довольно приличных лоджей. за деревней огороженные каменными стеночками участки земли. огороды? индивидуальные пастбища?..
а в небе - красавица Дхаулагири!
вдруг обнаружили, что на тропу надо было свернуть у нашего отеля. возвращаться не хочется. по карте за деревней Лете через 1,5-2 км есть еще свертка. на ней и свернули.
нас обогнал местный мужичок. он только что купил живых цыплят и несет их в корзине за спиной. на встречу бегут ребятишки, возвращаются из школы. еще издалека стали кричать нам - выпрашивать конфеты. один из них подбежал и без стеснения взял фотоаппарат, который мы поставили рядом на камень, пока убирали теплые вещи в рюкзаки. стараясь не показывать наших эмоций, аккуратно забрали дорогую неигрушку). We haven't got sweeties, - сказали мы и пошли своей дорогой. дети побежали дальше.
впереди маленькая деревушка. вокруг нее в каменных огородах растет картошка, кукуруза, лук.. тропинка идет сквозь деревню. на обочине узкой дорожки сидит женщина и моет посуду, напротив развалился щенок, следит за ней. прямо на тропе разлеглось целое стадо коз с козлятами, не обойти). перешагнули кое-как. чуть в стороне охранная собака на привязи. напротив сидит мужичок и что-то мастерит.
за деревушкой тропа поднялась немного и вошла в лесок. этот участок тропы очень похож на лес перед оврагом на даче). но конечно таких огромных камней там нет.
минут через 15 вышли на дорогу. красивый пейзаж по левую руку не хочет отпускать нас.
по дороге стали попадаться автобусы. как они ездят по таким ухабам?..
навстречу идет босоногий мужчина завернутый в покрывало. это отшельник садху. поздоровались. чуть позже заметили еще несколько садху. они карабкались на гору. зачем)?.. в руках у одного из них трезубец. чудоковатые персонажи).
спустились к мосту. чуть было не прошли мимо, не заметили тропку к нему. и снова вышли на дорогу. а вон чуть сзади и красно-белый указатель на трекерскую тропу - вверх.
пока лезли, взмокли. разделись до футболок. на этой горной высоте уже снова для нас настало лето). деревья все покрыты листвой, цветут рододендроны.. бамбук, "рождественское" дерево, грецкое и другие лиственные. хвойные почти не встречаются. я вспомнила про мою Гималаиньку в кармане рюкзака - росток можжевельника. жив). чтобы не скучал, я подложила ему еще друзей - маленькие росточки рождественского дерева. может довезу, приживутся?)..
мы поднимаемся все выше и выше.. дорога осталась внизу, она идет на Гасу, по карте нам по ней, а указатели ведут нас все вверх. может нам хотят что-нибудь показать интересное, красивый вид может?)..
наконец забрались на открытый участок, поляну, всю покрытую молодой сочной травой - марихуаной.. ах вот оно что).
сразу за марихуановым полем тропа начала спуск. в некоторых местах она осыпалась, в некоторых выходила на дорогу, но в целом шла параллельно ей, только чуть выше и по лесу, без пыли, то набирая, то сбрасывая высоту. в конце она окончательно вышла на дорогу. у поворота на нее стоит табличка, гласящая, что это тропа "сезонная", поэтому в дождь или снег по ней лучше не ходить.
недалеко отсюда виден дом. он стоит прямо на дороге. напротив него несколько ульев. наверное это дом-пасека. среди ульев мы заметили пару необычных - сделанных из бревен.
очень хочется пить. вода закончилась, но хочется фанты!)
в одиноко стоящем домике-лодже справа от дороги у бабули купили наконец фанты. две бутылки! несколько глотков счастья)..
две девчушки, наверное внучки бабули-хозяйки, пьют из под крана воду и улыбаются нам. и ничего не выпрашивают. Намастее). очень милые, как и их бабушка. она специально для нас сходила в погреб за холодной фантой. мы решили подарить девочкам разноцветные пружинки-резинки для волос. нашлось каждой, по две штучки. но тут из дома вышла еще одна самая маленькая девочка.. она, немного стесняясь, подошла к нам и с грустью смотрит, как мы застегиваем рюкзак. эх, поищу-ка еще, у меня же их было много, но могли растеряться все.. на радость всех троих и нашу я нашла еще две яркие красивые пружинки). девочки довольные побежали в дом, показать бабуле. не думаю, что для них это что-то диковинное, скорее им доставляет радость сам факт, что трекеры что-то им подарили).
девочки некоторое время бежали рядом и прощались с нами. хорошие).
вышли из дистрикта Калопани, о чем сообщает нам арка на выходе. скоро Гаса.
Гаса оказалась не такой большой, как ожидалось. как и многие населенные пункты она растянулась вдоль дороги, слева от нее. тропа же идет прямо через Гасу.
Гаса напоминает немного Тал. такие же разноцветные лоджи и приветливые зазывающие к себе на постой хозяйки. но нам еще рано останавливаться. проходим мимо. здесь должен быть чек-пост, нам надо поставить очередную отметку.
чек-пост нашли в конце поселка, в домике на "разделительной" между тропой и дорогой. у него два входа - с тропы и с дороги, насквозь. только что подъехал автобус в сторону Калопани. из него вышел интересный персонаж. очень худой почти с прозрачной кожей, высокий, длинноволосый, босой и с голым торсом, молодой, но похожий на хиппи 70-х годов. примечательно что он был единственным европейцем среди пассажиров того автобуса и сильно контрастировал с маленькими китайцами /или японцами/).
по карте нам скоро надо свернуть к реке, за большим лоджем в конце деревни. дорога тут очень пыльная из-за мягкой породы камня. наконец свернули с нее. тропа идет вниз мимо заброшенных домов и заросших огородов. и вышла к подвесному мосту. перешла по нему и идет теперь вдоль скалы, немного забирая вверх. впереди еще один мост, но нам на него не надо.
так и идем - по левую руку прохладная скала, по правую внизу шумит река.
за поворотом появилась деревенька. на противоположном берегу видна дорога.
проходим красивый сухой водопад. о том что это всё-таки водопад говорит гладкая поверхность трещины. потоки воды во время муссона вымыли полосатые камни до блеска. трещина идет откуда-то с высока и под тропой уносится далеко вниз.
дальше вниз по ступеням. некоторые из них на удивление асфальтированные.
перед деревней раскинулись огороды. зацветает картошка). слышен хор цикад, пока где-то вдалеке. здесь они поют более низкими голосами, чем на нашем юге, мы даже сначала приняли их за уток). позже нашли цикадную кожурку и вскоре увидели и их самих.
в деревне не встретили никого, кроме кур и петухов. и двух трекеров. они шли навстречу. похожи на русских). еще совсем белоноги.
мы уже немного устали и стали приглядывать местечко для привала. но тропа всё прыгает то вверх, то вниз.
высокие лиственные деревья на нашей стороне отбрасывают длиннющие тени. тропа идет сейчас по солнечной стороне склона и идти в прохладе деревьев приятно.
наверху, на отшибе, вырос одинокий дом. перед ним сидит дедушка-живун и мастерит корзину. разулыбался нам широкой доброй улыбкой). спросил из какой мы страны. это единственная фраза, которую он знает по-английски. но Россию он знает!
Kalopani/2424м/ - Ghasa - Myagdi - Kopchepani - Dana - Tatopani/1250м/
пешком 24км
сброс высоты 1174м
проснулись пораньше. индийских "пионеров" будто и не было. а нет, вон они - фотографируются на фоне отеля, фонаря, дерева.. удивительно, индийцы так любят фографироваться!? они делают селфи даже у барной стойки, рядом с кофемашиной, с щелоглазым хозяином, с трекерами-европейцами)..
для нас сегодня последний день трека ;`-(....
нам предстоит пройти самое большое расстояние за всё время - 24 км. в планах дойти до Татопани. Татопани переводится как "горячая вода", это значит, что там есть горячие минеральные источники! нам очень хочется окунуть в них свои уставшие косточки, отблагодарить тело за то, что оно выдержало это испытание и не подвело в трудную минуту).
на завтрак заказали лишь тибетский хлеб и чай/кофе, чтобы побыстрее выйти на тропу. но и тут нас опередила шустрая индийская группа. чтобы их обслужить трудится весь персонал. в итоге мы потеряли драгоценные часы последнего дня трека, прождав завтрак.
за соседнем столом сидит пожилая пара итальянцев, они забронировали номер заранее и полагали, что завтрак включен), долго разбирались. в результате были вынуждены заказать завтрак как все. это Непал, дедки).
вышли в половине 9.
прошли весь Калопани. вдоль дороги есть несколько довольно приличных лоджей. за деревней огороженные каменными стеночками участки земли. огороды? индивидуальные пастбища?..
а в небе - красавица Дхаулагири!
вдруг обнаружили, что на тропу надо было свернуть у нашего отеля. возвращаться не хочется. по карте за деревней Лете через 1,5-2 км есть еще свертка. на ней и свернули.
нас обогнал местный мужичок. он только что купил живых цыплят и несет их в корзине за спиной. на встречу бегут ребятишки, возвращаются из школы. еще издалека стали кричать нам - выпрашивать конфеты. один из них подбежал и без стеснения взял фотоаппарат, который мы поставили рядом на камень, пока убирали теплые вещи в рюкзаки. стараясь не показывать наших эмоций, аккуратно забрали дорогую неигрушку). We haven't got sweeties, - сказали мы и пошли своей дорогой. дети побежали дальше.
впереди маленькая деревушка. вокруг нее в каменных огородах растет картошка, кукуруза, лук.. тропинка идет сквозь деревню. на обочине узкой дорожки сидит женщина и моет посуду, напротив развалился щенок, следит за ней. прямо на тропе разлеглось целое стадо коз с козлятами, не обойти). перешагнули кое-как. чуть в стороне охранная собака на привязи. напротив сидит мужичок и что-то мастерит.
за деревушкой тропа поднялась немного и вошла в лесок. этот участок тропы очень похож на лес перед оврагом на даче). но конечно таких огромных камней там нет.
минут через 15 вышли на дорогу. красивый пейзаж по левую руку не хочет отпускать нас.
по дороге стали попадаться автобусы. как они ездят по таким ухабам?..
навстречу идет босоногий мужчина завернутый в покрывало. это отшельник садху. поздоровались. чуть позже заметили еще несколько садху. они карабкались на гору. зачем)?.. в руках у одного из них трезубец. чудоковатые персонажи).
спустились к мосту. чуть было не прошли мимо, не заметили тропку к нему. и снова вышли на дорогу. а вон чуть сзади и красно-белый указатель на трекерскую тропу - вверх.
пока лезли, взмокли. разделись до футболок. на этой горной высоте уже снова для нас настало лето). деревья все покрыты листвой, цветут рододендроны.. бамбук, "рождественское" дерево, грецкое и другие лиственные. хвойные почти не встречаются. я вспомнила про мою Гималаиньку в кармане рюкзака - росток можжевельника. жив). чтобы не скучал, я подложила ему еще друзей - маленькие росточки рождественского дерева. может довезу, приживутся?)..
мы поднимаемся все выше и выше.. дорога осталась внизу, она идет на Гасу, по карте нам по ней, а указатели ведут нас все вверх. может нам хотят что-нибудь показать интересное, красивый вид может?)..
наконец забрались на открытый участок, поляну, всю покрытую молодой сочной травой - марихуаной.. ах вот оно что).
сразу за марихуановым полем тропа начала спуск. в некоторых местах она осыпалась, в некоторых выходила на дорогу, но в целом шла параллельно ей, только чуть выше и по лесу, без пыли, то набирая, то сбрасывая высоту. в конце она окончательно вышла на дорогу. у поворота на нее стоит табличка, гласящая, что это тропа "сезонная", поэтому в дождь или снег по ней лучше не ходить.
недалеко отсюда виден дом. он стоит прямо на дороге. напротив него несколько ульев. наверное это дом-пасека. среди ульев мы заметили пару необычных - сделанных из бревен.
очень хочется пить. вода закончилась, но хочется фанты!)
в одиноко стоящем домике-лодже справа от дороги у бабули купили наконец фанты. две бутылки! несколько глотков счастья)..
две девчушки, наверное внучки бабули-хозяйки, пьют из под крана воду и улыбаются нам. и ничего не выпрашивают. Намастее). очень милые, как и их бабушка. она специально для нас сходила в погреб за холодной фантой. мы решили подарить девочкам разноцветные пружинки-резинки для волос. нашлось каждой, по две штучки. но тут из дома вышла еще одна самая маленькая девочка.. она, немного стесняясь, подошла к нам и с грустью смотрит, как мы застегиваем рюкзак. эх, поищу-ка еще, у меня же их было много, но могли растеряться все.. на радость всех троих и нашу я нашла еще две яркие красивые пружинки). девочки довольные побежали в дом, показать бабуле. не думаю, что для них это что-то диковинное, скорее им доставляет радость сам факт, что трекеры что-то им подарили).
девочки некоторое время бежали рядом и прощались с нами. хорошие).
вышли из дистрикта Калопани, о чем сообщает нам арка на выходе. скоро Гаса.
Гаса оказалась не такой большой, как ожидалось. как и многие населенные пункты она растянулась вдоль дороги, слева от нее. тропа же идет прямо через Гасу.
Гаса напоминает немного Тал. такие же разноцветные лоджи и приветливые зазывающие к себе на постой хозяйки. но нам еще рано останавливаться. проходим мимо. здесь должен быть чек-пост, нам надо поставить очередную отметку.
чек-пост нашли в конце поселка, в домике на "разделительной" между тропой и дорогой. у него два входа - с тропы и с дороги, насквозь. только что подъехал автобус в сторону Калопани. из него вышел интересный персонаж. очень худой почти с прозрачной кожей, высокий, длинноволосый, босой и с голым торсом, молодой, но похожий на хиппи 70-х годов. примечательно что он был единственным европейцем среди пассажиров того автобуса и сильно контрастировал с маленькими китайцами /или японцами/).
по карте нам скоро надо свернуть к реке, за большим лоджем в конце деревни. дорога тут очень пыльная из-за мягкой породы камня. наконец свернули с нее. тропа идет вниз мимо заброшенных домов и заросших огородов. и вышла к подвесному мосту. перешла по нему и идет теперь вдоль скалы, немного забирая вверх. впереди еще один мост, но нам на него не надо.
так и идем - по левую руку прохладная скала, по правую внизу шумит река.
за поворотом появилась деревенька. на противоположном берегу видна дорога.
проходим красивый сухой водопад. о том что это всё-таки водопад говорит гладкая поверхность трещины. потоки воды во время муссона вымыли полосатые камни до блеска. трещина идет откуда-то с высока и под тропой уносится далеко вниз.
дальше вниз по ступеням. некоторые из них на удивление асфальтированные.
перед деревней раскинулись огороды. зацветает картошка). слышен хор цикад, пока где-то вдалеке. здесь они поют более низкими голосами, чем на нашем юге, мы даже сначала приняли их за уток). позже нашли цикадную кожурку и вскоре увидели и их самих.
в деревне не встретили никого, кроме кур и петухов. и двух трекеров. они шли навстречу. похожи на русских). еще совсем белоноги.
мы уже немного устали и стали приглядывать местечко для привала. но тропа всё прыгает то вверх, то вниз.
высокие лиственные деревья на нашей стороне отбрасывают длиннющие тени. тропа идет сейчас по солнечной стороне склона и идти в прохладе деревьев приятно.
наверху, на отшибе, вырос одинокий дом. перед ним сидит дедушка-живун и мастерит корзину. разулыбался нам широкой доброй улыбкой). спросил из какой мы страны. это единственная фраза, которую он знает по-английски. но Россию он знает!
Последнее редактирование:
тропа поскакала надолго по ступеням вниз. они блестели бриллиантами). уже час или около того мы спускаемся по ним. к еще одной деревне. началась она заброшенными домами, но ниже вполне благоустроенными. а еще ниже есть и лодж и много ребятишек.
наконец мы устроили привал. в ботинках идти стало жарко. но тропа преимущественно идет вниз, велика вероятность подвернуть голеностоп. сандалии решили пока не одевать, поменяли лишь носки).
вдруг из-за домов к нам подошла молодая женщина европейского вида. /она мне напомнила нашу Амаранту Урсулу :wink:/. спросила долго ли до следующего /а для нас предыдущего/ населенного пункта, большой ли набор высоты, и сможет ли она подняться с ребенком и дойти до темна. вопрос интересный), дети то бывают разные. мы ответили, что ничего сложного нет, все возможно. правда мы не учли, что для нас то это был спуск. а ей предстоит 500 метров по ступеням вверх.
позже увидели всю их компанию. человек пять и два портера. ребенком оказалась девочка лет девяти /Варя? :grin:/. они сидели за столом под зонтиком и бородатый мужчина играл на гитаре..
отдохнув, мы потопали дальше. сразу за деревней - вверх.. и круто. но после перевала нас этим не напугать). вот спуски немного скрипят коленками). но палки очень выручают.
пошли поля конопли. на них пасутся буйволы. в основном буйволицы. интересно попробовать их молочка или мацони). я никогда раньше не видела буйволов так близко. они очень красивы. и внушают уважение своими размерами, большими изогнутыми полумесяцем рогами. у них немного странные пропорции - большой живот и очень тощий зад, при этом они очень грациозны.
повстречали группу нарядных индийских юношей. что они делали на тропе? - конечно делали селфи).
под ногами шуршат вараны. ну не вараны, ящерки), но некоторые очень крупные. с одним я познакомилась на минутном привале, мне показалось его зовут Петя. Петя оказался хитрецом, за разговором он втерся в доверие, а когда мы решили сфотографировать его поближе, набросился на меня и чуть не съел).
всё ещё спускаемся по бесконечным ступеням. вдруг нам перегородил путь огромный бык. не обойти. я как обычно начинаю разговор с ним, что мол мы с тобой одной крови.. бык ни на шаг с места. но смотрит не агрессивно, а даже с каким-то вопросом в глазах, просьбой.. ниже на ступенях мы заметили корову. так он ждет ее).. обошли аккуратно быка, подходим ближе к корове. бык внимательно следит за нами. оказалось, корова сильно беременна. ее огромный живот перевалился всем будущем теленочком на один бок. выглядит опасно - что, если вот-вот начнутся роды?.. мы же ничем не сможем помочь.. им скорее надо домой. но корове тяжело дается каждый шаг по ступеням вверх, торчащий бок перевешивает ее вправо.
/всю дорогу дальше мы думали об этой молодой паре, дошли ли? не родила ли корова прямо на тропе?../
вошли в деревню и прошли и ее насквозь. она небольшая. по каменным оградам ползут красноцветные колючки. буйволы бредут по единственной улице. какие же у них красивые глаза с длинными ресницами. одна буйволица прогнала нас от крана с водой, влезла без очереди. спорить не стали).
за деревней огороды с большими бамбуками вместо забора.
здесь тропа снова сходится с дорогой, надо перейти по подвесному мосту. но есть и продолжение тропы по левому берегу и насколько видно отсюда снова up-down. при виде этой бесконечной кардиограммы по жаркому солнечному склону, мое тело заныло в голос. да, я сдаюсь(. я не могу больше подниматься и спускаться, мы протопали уже почти 20км, осталось еще чуть больше 4.. пусть они будут по ровной дороге..
идти по проезжей дороге в пыли от проезжающих машин - удовольствие сомнительное. но зато с дороги открываются виды, которые с тропы не увидеть. зеленые склоны, высоченные водопады и напоследок нам открылись еще две вершины Аннапурны: Южная и Клык /Annapurna Fang/. голову приходится задирать все выше.
по дороге встретили множество деревень. все чаще замечаем мандариновые деревья в садах.
эти 4,5 километра дались очень тяжело. последние 1,5 идем уже на автопилоте. в Татопани вошли почти в бессознательном состоянии, обезвоженными. первым делом в магазин - нам фанты! не отходя от кассы осушили ее, вырывая друг у друга из рук).
надо найти ночлег. Татопани довольно большой, здесь непривычно много народа. ощущение курортности. сюда и правда многие приезжают ради целебных термоисточников. индийцы целыми семьями. отелей много, в основном они большие, не камерные, как лоджи раньше.
в первом понравившемся отеле за номер с нас попросили 1000 рупий! нам жутко непривычно слышать такую сумму. после торга цена снизилась до 800, но мы морально не готовы отдать такие деньжищи за средненькие условия. уходим. почти все отели заполнены. мы нашли свободный номер в простеньком отеле, номер похож на палату в пионер-лагере), туалет в номере и душ чуть теплый. но нам уже всё ни по чем). только несвежее белье удручает. стелем свои спальники.
окна нашей комнаты выходят во двор-ресторан. он напоминает советские кафетерии где-нибудь в Ялте или Гурзуфе), как в детстве. под раскидистыми лимонными и мандариновыми деревьями стоят столики, слышны звуки кухни, доносятся вкусные запахи.
мы заказали ужин на пол восьмого и, собрав последние силы, пошли на горячие источники. мы так мечтали о них, представляли, как занырнем в молодильный кипяточек), но.. когда подошли к источникам, два дымящихся бассейна больше походили на бочки с селедкой или солеными огурцами. там такое' количество народа! вперемешку трекеры, портеры, местные, индийские туристы. желание окунуться пропало(. пришлось довольствоваться солнечным душем. может быть с утра будет поменьше народу?..
за ужином за соседнем столиком мы узнали наших французов. не виделись с ними с перевала, обрадовались). за другим столиком сидит интернациональная компания - мужчина с отчетливым русским акцентом говорит на английском) и трое его товарищей. пытаемся определить их национальности - итальянец, немец, а вот третьего не поймем никак). они пьют пиво, делятся впечатлениями о треке. заказывают уже не первую добавку "каждому"). /утром мы встретили только русского)/.
а мы распробовали лимонный сок. это что-то необыкновенно вкусное! после ужина доползли без сил до кроватей и заснули безмятежным сном под разговоры за столиками внизу за окном..
наконец мы устроили привал. в ботинках идти стало жарко. но тропа преимущественно идет вниз, велика вероятность подвернуть голеностоп. сандалии решили пока не одевать, поменяли лишь носки).
вдруг из-за домов к нам подошла молодая женщина европейского вида. /она мне напомнила нашу Амаранту Урсулу :wink:/. спросила долго ли до следующего /а для нас предыдущего/ населенного пункта, большой ли набор высоты, и сможет ли она подняться с ребенком и дойти до темна. вопрос интересный), дети то бывают разные. мы ответили, что ничего сложного нет, все возможно. правда мы не учли, что для нас то это был спуск. а ей предстоит 500 метров по ступеням вверх.
позже увидели всю их компанию. человек пять и два портера. ребенком оказалась девочка лет девяти /Варя? :grin:/. они сидели за столом под зонтиком и бородатый мужчина играл на гитаре..
отдохнув, мы потопали дальше. сразу за деревней - вверх.. и круто. но после перевала нас этим не напугать). вот спуски немного скрипят коленками). но палки очень выручают.
пошли поля конопли. на них пасутся буйволы. в основном буйволицы. интересно попробовать их молочка или мацони). я никогда раньше не видела буйволов так близко. они очень красивы. и внушают уважение своими размерами, большими изогнутыми полумесяцем рогами. у них немного странные пропорции - большой живот и очень тощий зад, при этом они очень грациозны.
повстречали группу нарядных индийских юношей. что они делали на тропе? - конечно делали селфи).
под ногами шуршат вараны. ну не вараны, ящерки), но некоторые очень крупные. с одним я познакомилась на минутном привале, мне показалось его зовут Петя. Петя оказался хитрецом, за разговором он втерся в доверие, а когда мы решили сфотографировать его поближе, набросился на меня и чуть не съел).
всё ещё спускаемся по бесконечным ступеням. вдруг нам перегородил путь огромный бык. не обойти. я как обычно начинаю разговор с ним, что мол мы с тобой одной крови.. бык ни на шаг с места. но смотрит не агрессивно, а даже с каким-то вопросом в глазах, просьбой.. ниже на ступенях мы заметили корову. так он ждет ее).. обошли аккуратно быка, подходим ближе к корове. бык внимательно следит за нами. оказалось, корова сильно беременна. ее огромный живот перевалился всем будущем теленочком на один бок. выглядит опасно - что, если вот-вот начнутся роды?.. мы же ничем не сможем помочь.. им скорее надо домой. но корове тяжело дается каждый шаг по ступеням вверх, торчащий бок перевешивает ее вправо.
/всю дорогу дальше мы думали об этой молодой паре, дошли ли? не родила ли корова прямо на тропе?../
вошли в деревню и прошли и ее насквозь. она небольшая. по каменным оградам ползут красноцветные колючки. буйволы бредут по единственной улице. какие же у них красивые глаза с длинными ресницами. одна буйволица прогнала нас от крана с водой, влезла без очереди. спорить не стали).
за деревней огороды с большими бамбуками вместо забора.
здесь тропа снова сходится с дорогой, надо перейти по подвесному мосту. но есть и продолжение тропы по левому берегу и насколько видно отсюда снова up-down. при виде этой бесконечной кардиограммы по жаркому солнечному склону, мое тело заныло в голос. да, я сдаюсь(. я не могу больше подниматься и спускаться, мы протопали уже почти 20км, осталось еще чуть больше 4.. пусть они будут по ровной дороге..
идти по проезжей дороге в пыли от проезжающих машин - удовольствие сомнительное. но зато с дороги открываются виды, которые с тропы не увидеть. зеленые склоны, высоченные водопады и напоследок нам открылись еще две вершины Аннапурны: Южная и Клык /Annapurna Fang/. голову приходится задирать все выше.
по дороге встретили множество деревень. все чаще замечаем мандариновые деревья в садах.
эти 4,5 километра дались очень тяжело. последние 1,5 идем уже на автопилоте. в Татопани вошли почти в бессознательном состоянии, обезвоженными. первым делом в магазин - нам фанты! не отходя от кассы осушили ее, вырывая друг у друга из рук).
надо найти ночлег. Татопани довольно большой, здесь непривычно много народа. ощущение курортности. сюда и правда многие приезжают ради целебных термоисточников. индийцы целыми семьями. отелей много, в основном они большие, не камерные, как лоджи раньше.
в первом понравившемся отеле за номер с нас попросили 1000 рупий! нам жутко непривычно слышать такую сумму. после торга цена снизилась до 800, но мы морально не готовы отдать такие деньжищи за средненькие условия. уходим. почти все отели заполнены. мы нашли свободный номер в простеньком отеле, номер похож на палату в пионер-лагере), туалет в номере и душ чуть теплый. но нам уже всё ни по чем). только несвежее белье удручает. стелем свои спальники.
окна нашей комнаты выходят во двор-ресторан. он напоминает советские кафетерии где-нибудь в Ялте или Гурзуфе), как в детстве. под раскидистыми лимонными и мандариновыми деревьями стоят столики, слышны звуки кухни, доносятся вкусные запахи.
мы заказали ужин на пол восьмого и, собрав последние силы, пошли на горячие источники. мы так мечтали о них, представляли, как занырнем в молодильный кипяточек), но.. когда подошли к источникам, два дымящихся бассейна больше походили на бочки с селедкой или солеными огурцами. там такое' количество народа! вперемешку трекеры, портеры, местные, индийские туристы. желание окунуться пропало(. пришлось довольствоваться солнечным душем. может быть с утра будет поменьше народу?..
за ужином за соседнем столиком мы узнали наших французов. не виделись с ними с перевала, обрадовались). за другим столиком сидит интернациональная компания - мужчина с отчетливым русским акцентом говорит на английском) и трое его товарищей. пытаемся определить их национальности - итальянец, немец, а вот третьего не поймем никак). они пьют пиво, делятся впечатлениями о треке. заказывают уже не первую добавку "каждому"). /утром мы встретили только русского)/.
а мы распробовали лимонный сок. это что-то необыкновенно вкусное! после ужина доползли без сил до кроватей и заснули безмятежным сном под разговоры за столиками внизу за окном..
окончание трека
Тatopani/1250м/ - Beni - Pokhara/900м/
автобусом 2,5часа
джипом ∼4часа /точно не помню/
на тропу сегодня, увы, не надо.. сегодня мы перезжаем в Покхару.
проснулись в 6:30. до автобуса есть время сходить на горячие источники. повторим попытку?
как и ожидалось, народу утром гораздо меньше. мы притулились в уголочке дальнего бассейна под огромным камнем. с полчаса наслаждались мягкой негой, периодически вылезая на прохладный утренний воздух, вновь погружались в горячую минеральную воду. она обволакивала приятным теплом. жаль, что вчера вечером не удалось окунуться, после трека должно быть очень к месту погреть уставшие суставы и мышцы..
вместе с нами в бассейне отмокают индийские туристы. интересно наблюдать за ними, они без конца фотографируются).
растворяясь в tato pani, время для нас пролетело незаметно.
наши французы уже выселились и ушли на автостанцию. а мы еще не завтракали! автобус до Покхары /если он действительно был/ ждать нас не стал, уехал в 8:00.
на пятачке-остановке лишь мы и несколько местных. и нет никакой информации об автобусах. местные тут чего-то ждут, значит автобус должен скоро быть.
в 9:00 откуда ни возьмись появился локал-бас. непальцы зашевелились, затолпились, загалдели. из дверей подъехавшего автобуса выскочил парень-помощник водителя и шустро в два хвата запрыгнул на крышу, чтобы закрепить там наши рюкзаки. он предупредил нас, чтобы приготовили тимсы, так как впереди будет чек-пост. привязал рюкзаки на грязной крыше грязной веревкой. я уже не переживаю из-за этого, лишь бы не потерять их на поворотах и ухабах).
парень-помощник повис на подножке в открытых дверях, постучал рукой по крыше, подавая сигнал водителю, и автобус тронулся.
какое-то время ехали, притормаживая перед каждым домом - собирали пассажиров. мест уже не осталось. куда они все помещаются? сложно сказать, но автобус был явно резиновым. даже на те места рядом с водителем, куда, казалось, не поместится и ребенок, на наших глазах впихивались довольно упитанные люди.
местная бабуля передала в соседнюю деревню полную каниструу. передачку поставили на ступеньки автобуса, там она и доехала до пункта назначения. паренек-помощник просто выставил ее на обочину). автобус поехал дальше..
водитель включил музыку.
наш локалбас - это гремыхающая развалюха, вероятно очередная реинкарнация какого-то китайского или индийского баса. сидения тесноватые для нашего роста, коленки упираются, правым плечом касаюсь соседа..
а пассажиры все прибавляются. и к нашему удивлению, помещаются. один дедок-живун, сильно пахнущий перегаром, примостился у меня на плече. я все ждала, когда же он закричит "пиастры! пиастры!".
приятного, конечно, мало, но я уговариваю себя не нервничать, ведь мы в их стране, а значит должны принимать их образ жизни и езду в автобусе в том числе).
к 12 часам приехали в Бени. порядком потрепанными).
ищем автобус до Покхары. очень хочется, чтобы он был туристическим..
глядя на наши скитания, водитель джипа, припаркованного тут же неподалеку, снова подошел к нам. это был мужчина средних лет в трекерской флисовой шапочке, одетой на манер турецкой фески, с усами и хитрым прищуром. его цена за джип 400 рупий с человека. мы согласились.
рюкзаки погрузили на крышу, а нас на заднее сидение - опять в багажник).. в джипе уже сидели люди: крупная девушка, женщина с мальчиком и дедушка с дочкой или внучкой. вскоре нарисовался еще парнишка. его усадили к нам в багажник. ну думаем, фиг с тобой, вроде худой, много места не занимает. может поедем уже? нам кажется, что машина уже заполнена. но не тут то было. еще один паренек подсаживается к нам ненасытным водителем джипа. но он вовремя вспомнил, что не взял деньги на проезд, вышел. но радовалась я не долго, вместо него в машину погрузились еще подвыпивший мужчина, женщина в теле и такой же ее сынок лет 10. я не верила глазам, но женщина поместилась четвертой на нашем сидении. а на водительском сидении уже сидит трехлетний малыш..:shock: я уже ничему не удивляюсь.
в половине 5 въехали в Покхару. пыльную, душную, с ремонтом дорог Покхару.. нас высадили далеко от Лейк Сайда, туристического района, примерно в 5 км. ерунда). одели рюкзаки и потопали, по дороге высматривая отель и обменник. чем ближе к Лэйк Сайду мы приближались, тем больше отелей и обменники на каждом углу. курс меньше, чем в Катманду, 100 рупий за 1$. дошли до главной улицы, повернули налево и идти дальше сил не хватило. переезд вымотал.
до сих пор не знаю, как мы смогли заметить наш отель, ведь даже вход в него не сразу различишь среди вывесок и входов в магазины. но нас туда будто что-то подтолкнуло. мы прошли в арку и очутились в тихом зеленом дворе, много цветов, чисто.. навстречу вышла молодая девушка, менеджер отеля, с приветливой улыбкой. она выслушала наши пожелания и предложила посмотреть комнаты.
первый номер оказался слишком шикарным для походников с пыльными рюкзаками за плечами). большой номер, с огромной кроватью с балдохином, с креслами и туалетным столиком, с картинами на стенах и леопардовым покрывалом), а также с телевизором и кондиционером..
мы посмеялись над таким роскошеством и собрались уже уходить.. девушка чуть не плакала..
- вам не понравился номер? - вопрошала она, - это же лучший номер в отеле.
- нет, нет, номер красивый, - успокаиваем, - просто для нас он очень.. дорогой, - выкрутились мы).
- у нас есть подешевле, - немного успокоившись вдруг вспомнила девушка.
второй номер был зеркальной копией первого, но без балдахина и леопарда, неработающий тв и невычурный туалет), по полу бегают жучки. нам подходит! - обрадовали мы девушку-менеджера.
вечер. где-то недалеко играет музыка - идет концерт на открытой площадке. наверное на набережной у озера, она тут недалеко. теплый южный воздух, стрекочат цикады или кузнечики, птицы шебуршат в листве, готовясь ко сну. вообще ощущение, что мы на курорте) и где-то там /махнув рекой направо в сторону озера/ есть море..
Тatopani/1250м/ - Beni - Pokhara/900м/
автобусом 2,5часа
джипом ∼4часа /точно не помню/
на тропу сегодня, увы, не надо.. сегодня мы перезжаем в Покхару.
проснулись в 6:30. до автобуса есть время сходить на горячие источники. повторим попытку?
как и ожидалось, народу утром гораздо меньше. мы притулились в уголочке дальнего бассейна под огромным камнем. с полчаса наслаждались мягкой негой, периодически вылезая на прохладный утренний воздух, вновь погружались в горячую минеральную воду. она обволакивала приятным теплом. жаль, что вчера вечером не удалось окунуться, после трека должно быть очень к месту погреть уставшие суставы и мышцы..
вместе с нами в бассейне отмокают индийские туристы. интересно наблюдать за ними, они без конца фотографируются).
растворяясь в tato pani, время для нас пролетело незаметно.
наши французы уже выселились и ушли на автостанцию. а мы еще не завтракали! автобус до Покхары /если он действительно был/ ждать нас не стал, уехал в 8:00.
на пятачке-остановке лишь мы и несколько местных. и нет никакой информации об автобусах. местные тут чего-то ждут, значит автобус должен скоро быть.
в 9:00 откуда ни возьмись появился локал-бас. непальцы зашевелились, затолпились, загалдели. из дверей подъехавшего автобуса выскочил парень-помощник водителя и шустро в два хвата запрыгнул на крышу, чтобы закрепить там наши рюкзаки. он предупредил нас, чтобы приготовили тимсы, так как впереди будет чек-пост. привязал рюкзаки на грязной крыше грязной веревкой. я уже не переживаю из-за этого, лишь бы не потерять их на поворотах и ухабах).
парень-помощник повис на подножке в открытых дверях, постучал рукой по крыше, подавая сигнал водителю, и автобус тронулся.
какое-то время ехали, притормаживая перед каждым домом - собирали пассажиров. мест уже не осталось. куда они все помещаются? сложно сказать, но автобус был явно резиновым. даже на те места рядом с водителем, куда, казалось, не поместится и ребенок, на наших глазах впихивались довольно упитанные люди.
местная бабуля передала в соседнюю деревню полную каниструу. передачку поставили на ступеньки автобуса, там она и доехала до пункта назначения. паренек-помощник просто выставил ее на обочину). автобус поехал дальше..
водитель включил музыку.
[ytb]QW7f7D9-o1c[/ytb]
наш локалбас - это гремыхающая развалюха, вероятно очередная реинкарнация какого-то китайского или индийского баса. сидения тесноватые для нашего роста, коленки упираются, правым плечом касаюсь соседа..
а пассажиры все прибавляются. и к нашему удивлению, помещаются. один дедок-живун, сильно пахнущий перегаром, примостился у меня на плече. я все ждала, когда же он закричит "пиастры! пиастры!".
приятного, конечно, мало, но я уговариваю себя не нервничать, ведь мы в их стране, а значит должны принимать их образ жизни и езду в автобусе в том числе).
к 12 часам приехали в Бени. порядком потрепанными).
ищем автобус до Покхары. очень хочется, чтобы он был туристическим..
глядя на наши скитания, водитель джипа, припаркованного тут же неподалеку, снова подошел к нам. это был мужчина средних лет в трекерской флисовой шапочке, одетой на манер турецкой фески, с усами и хитрым прищуром. его цена за джип 400 рупий с человека. мы согласились.
рюкзаки погрузили на крышу, а нас на заднее сидение - опять в багажник).. в джипе уже сидели люди: крупная девушка, женщина с мальчиком и дедушка с дочкой или внучкой. вскоре нарисовался еще парнишка. его усадили к нам в багажник. ну думаем, фиг с тобой, вроде худой, много места не занимает. может поедем уже? нам кажется, что машина уже заполнена. но не тут то было. еще один паренек подсаживается к нам ненасытным водителем джипа. но он вовремя вспомнил, что не взял деньги на проезд, вышел. но радовалась я не долго, вместо него в машину погрузились еще подвыпивший мужчина, женщина в теле и такой же ее сынок лет 10. я не верила глазам, но женщина поместилась четвертой на нашем сидении. а на водительском сидении уже сидит трехлетний малыш..:shock: я уже ничему не удивляюсь.
в половине 5 въехали в Покхару. пыльную, душную, с ремонтом дорог Покхару.. нас высадили далеко от Лейк Сайда, туристического района, примерно в 5 км. ерунда). одели рюкзаки и потопали, по дороге высматривая отель и обменник. чем ближе к Лэйк Сайду мы приближались, тем больше отелей и обменники на каждом углу. курс меньше, чем в Катманду, 100 рупий за 1$. дошли до главной улицы, повернули налево и идти дальше сил не хватило. переезд вымотал.
первый номер оказался слишком шикарным для походников с пыльными рюкзаками за плечами). большой номер, с огромной кроватью с балдохином, с креслами и туалетным столиком, с картинами на стенах и леопардовым покрывалом), а также с телевизором и кондиционером..
мы посмеялись над таким роскошеством и собрались уже уходить.. девушка чуть не плакала..
- вам не понравился номер? - вопрошала она, - это же лучший номер в отеле.
- нет, нет, номер красивый, - успокаиваем, - просто для нас он очень.. дорогой, - выкрутились мы).
- у нас есть подешевле, - немного успокоившись вдруг вспомнила девушка.
второй номер был зеркальной копией первого, но без балдахина и леопарда, неработающий тв и невычурный туалет), по полу бегают жучки. нам подходит! - обрадовали мы девушку-менеджера.
вечер. где-то недалеко играет музыка - идет концерт на открытой площадке. наверное на набережной у озера, она тут недалеко. теплый южный воздух, стрекочат цикады или кузнечики, птицы шебуршат в листве, готовясь ко сну. вообще ощущение, что мы на курорте) и где-то там /махнув рекой направо в сторону озера/ есть море..