Отчет 2013: Псху-Чамашхо-Ю.Псыш-Бзыбь-Шхабзца-Черная Вода-Аданге-Амткел-Кулямба-Лыхта
- Автор темы alex48
- Дата начала
Шлангуем
Встали мы сразу за переправой и мгновенно выяснилось, что уйти отсюда не будет возможности еще сутки.
Витамины:
Белки:
Гастрономия:
Азартные игры:
Интерьер:
Собственно, переправа через Ю.Псыш находится метрах в ста от его впадения в Бзыбь, которое выглядит вот так:
Слева - Бзыбь, справа - Ю.Псыш.
Август месяц - самое правильное время для этих мест. Так как раньше эта долина Бзыби была довольно обжитой, то ее высокий, солнечный берег сплошь зарос малиной. Километров на 20, почти без перерыва. Ну и в августе она спелая!
Еще из гастрономических открытий этого дня - свежая икра форели не идет ни в какое сравнение с красной и черной икрой, которую продают в магазинах. Жалко - ее было совсем мало, по чайной ложечке на брата. Но запомнится на всю оставшуюся жизнь.
Встали мы сразу за переправой и мгновенно выяснилось, что уйти отсюда не будет возможности еще сутки.
Витамины:
Белки:
Гастрономия:
Азартные игры:
Интерьер:
Собственно, переправа через Ю.Псыш находится метрах в ста от его впадения в Бзыбь, которое выглядит вот так:
Слева - Бзыбь, справа - Ю.Псыш.
Август месяц - самое правильное время для этих мест. Так как раньше эта долина Бзыби была довольно обжитой, то ее высокий, солнечный берег сплошь зарос малиной. Километров на 20, почти без перерыва. Ну и в августе она спелая!
Еще из гастрономических открытий этого дня - свежая икра форели не идет ни в какое сравнение с красной и черной икрой, которую продают в магазинах. Жалко - ее было совсем мало, по чайной ложечке на брата. Но запомнится на всю оставшуюся жизнь.
Последнее редактирование:
Пошли дальше
У слияния начинается сильно заросшая тропа, отмеченная разнообразными срезками, маркерами и даже забросками рыбаков. Начинается - в том смысле, что ее начало есть, а продолжения - нет. Очень быстро теряется.
Букварь учит, что надо залезть метров на 200 на склон и идти траверсом поверху, довольно сильно одичавший рыбак, который нас посетил на дневке сказал: "Все фигня, можно идти прямо руслом Бзыби, только бродить с берега на берег, чтобы по прижимам не щемиться". Ну и здесь, на форуме проскакивали советы подняться по Ю.Псышу вверх и лезть прямо на плато Ашимхур.
А получилось у нас что-то среднее. Лезть вверх на Ашимхур (километр сухого набора) нас заломало - описание, считай, отсутствовало, да и подъем чуялся примерно такой же, как мы слезали с Гваштухи, энтузиазма не случилось.
Пошли по реке:
Километр в час, как обычно. По берегу идти почти невозможно - все заросло орешником, с рюкзаком фиг пролезешь. Местами остро хотелось иметь с собой бензопилу.
Но Бзыбь - река бескопойная, довольно скоро начались прижимы:
По бокам - галимый конгломерат, подошву не держит, а ногу вколотить нельзя, вниз лететь - неохота, а низом идти - омуты мешают. Так что залезли мы те самые "200 метров по-над Бзыбью", хотя реально в этом месте метров 70 всего, там - выполаживание, но тропы нет, поэтому при первой возможности слазили назад, в русло. Ну и так несколько раз.
Броды выглядели неубедительно - по ночам шли дожди, Бзыбь чересчур полноводная, соваться туда - категорически не хотелось.
Чтобы совсем уж нас промять после шланговки - еще и дождиком полило сверху. В конце концов вышли к летнику - обширная долина на берегу Бзыби напротив Герванты, недалеко от впадения р. Химса на противоположном берегу Бзыби. Ввалились все с мокрятиной и долго толкались локтями, переодеваясь в сухое. Летник маленький:
И не очень обжитой - была чья-то заброска (крупа, соль), немного посуды, свечи, да и все, пожалуй. Но крыша не течет, очаг есть (по-черному). За летником - очень маленький родничок, впрочем - и до Бзыби недалеко.
Взгляд назад от летника (чуть погодя, когда дождь кончился):
Увы, ни у какого фотоаппарата не хватит окоема передать всю крутизну этого места - Герванта нависает мощно, Бзыбь шумит, деревья во много обхватов вокруг, долина распахнутая далеко просматривается. Одно из самых живописных мест по маршруту, но фотки - не получились, да, по-моему, и не могли получиться.
У слияния начинается сильно заросшая тропа, отмеченная разнообразными срезками, маркерами и даже забросками рыбаков. Начинается - в том смысле, что ее начало есть, а продолжения - нет. Очень быстро теряется.
Букварь учит, что надо залезть метров на 200 на склон и идти траверсом поверху, довольно сильно одичавший рыбак, который нас посетил на дневке сказал: "Все фигня, можно идти прямо руслом Бзыби, только бродить с берега на берег, чтобы по прижимам не щемиться". Ну и здесь, на форуме проскакивали советы подняться по Ю.Псышу вверх и лезть прямо на плато Ашимхур.
А получилось у нас что-то среднее. Лезть вверх на Ашимхур (километр сухого набора) нас заломало - описание, считай, отсутствовало, да и подъем чуялся примерно такой же, как мы слезали с Гваштухи, энтузиазма не случилось.
Пошли по реке:
Километр в час, как обычно. По берегу идти почти невозможно - все заросло орешником, с рюкзаком фиг пролезешь. Местами остро хотелось иметь с собой бензопилу.
Но Бзыбь - река бескопойная, довольно скоро начались прижимы:
По бокам - галимый конгломерат, подошву не держит, а ногу вколотить нельзя, вниз лететь - неохота, а низом идти - омуты мешают. Так что залезли мы те самые "200 метров по-над Бзыбью", хотя реально в этом месте метров 70 всего, там - выполаживание, но тропы нет, поэтому при первой возможности слазили назад, в русло. Ну и так несколько раз.
Броды выглядели неубедительно - по ночам шли дожди, Бзыбь чересчур полноводная, соваться туда - категорически не хотелось.
Чтобы совсем уж нас промять после шланговки - еще и дождиком полило сверху. В конце концов вышли к летнику - обширная долина на берегу Бзыби напротив Герванты, недалеко от впадения р. Химса на противоположном берегу Бзыби. Ввалились все с мокрятиной и долго толкались локтями, переодеваясь в сухое. Летник маленький:
И не очень обжитой - была чья-то заброска (крупа, соль), немного посуды, свечи, да и все, пожалуй. Но крыша не течет, очаг есть (по-черному). За летником - очень маленький родничок, впрочем - и до Бзыби недалеко.
Взгляд назад от летника (чуть погодя, когда дождь кончился):
Увы, ни у какого фотоаппарата не хватит окоема передать всю крутизну этого места - Герванта нависает мощно, Бзыбь шумит, деревья во много обхватов вокруг, долина распахнутая далеко просматривается. Одно из самых живописных мест по маршруту, но фотки - не получились, да, по-моему, и не могли получиться.
Последнее редактирование:
Незачем было. Где-то в 1984 году мы с этого перевала Псырс (который тогда назывался пер. Магана, потом в этих названиях развелась большая путаница) вывалились прямо в это место с почти кончившимися продуктами. Так что я и так знал - упомянутая Вами тропа именно тут, она шла правым (орографически) берегом вверх метрах в 50-100 от реки, но она и тогда была заросшая и часто терялась, я ее нюхом находил. А сейчас, думаю, ее вообще не видно - если уж тропа с Гваштухи еле-еле читалась, то тропа наверх, по идее, вся зарасти должна, чистый бурелом. Сейчас ведь туда никому низачем не надо, разве что охотникам - медведей гонять...
В Скеу
Итого мы в этот день прошли еле-еле половину от намеченного, я планировал, что уж до урочища Скеу-то мы доберемся (километров 7 от Ю.Псыша). Но не случилось. Да и не жалко - место у Химсы под Гервантой очень правильное.
На следующий день пошли дальше. Прижимов стало поменьше, леса - побольше, тропы как не было, так и нет.
Вот тут вот вы тропу видите? Я - увидел.
Опять слегка поливало дождиком, но относительно быстро (гм, часов за пять...) мы таки вышли в урочище Скеу - большие, ровные поля, поросшие большим лесом, идти стало легче, начались лошадиные и человечьи тропы. Речка Скеу поперек пути - полноводная из-за дождя, но по бревну без проблем перешли и скоро (около километра) - вышли к очень цивильному и обжитому дому (летником его язык не поворачивается назвать):
Дом жилой, люди явно были несколько дней назад и явно скоро вернутся: печка, продукты на все лето, посуда, даже, видимо, бензогенератор где-то есть, электролампочки висят. Вода в умывальнике, все очень цивильно. По времени - еще идти и идти (часа четыре вечера), но поглядели мы на небо, поопрашивали чуйку да и решили, что скоро будет сильный дождь и мокнуть сегодня больше смысла нет, решили ночевать тут, в доме. Хозяевам - спасибо за приют, извиняемся, что попользовались дровами без восполнения, но деваться было некуда - дождь таки вдарил через два часа, да такой, как еще не было в этом году.
Дождь шел всю ночь и наутро на Бзыбь было страшно смотреть: по руслу течет мощная многометровая скрученная струя, края которой ВЫШЕ БЕРЕГОВ!
На следующий день мы существенно ускорились, хоть тропа и теряется, но уже явно и ходят и на лошадях ездят и полого. Дождик не очень сильный, иди да радуйся. Но обуревают думы - если мы досюда, до самой середины маршрута дошли больше, чем за неделю - то как это мы отсюда выберемся? Изначальный план был - вот прямо от Скеу перебрести Бзыбь и подниматься по речке Псыква, там делать описанный Бондаревым перевал и выходить на пер. Амткел.
Через Бзыбь чуть выше нашей ночевки даже бревнышко есть, по нему видно, что охотники ходят, но: а) тонкое (30 см) б) мокрое в) страховку вешать некуда. Наверное, "в положении сидя" оно даже может быть пройдено, но вот бревнышко то - подмытое водой свежее дерево, корнями держится на честном слове, может ухнуть в любой момент.
А внизу... Ну я рассказал уже.
В общем, решили идти на пер. Аданге, а на минную угрозу - наплевать (посетивший нас рыбак упоминал, что много раз ходил через Аданге, да и пограничники на Грибзе делали круглые глаза - "как заминирован?"). Тем более, что с пер. Аданге к Ацгаре можно не спускаться, а перелезть хребет прямо на Амткел. Дополнительную грусть испытываем оттого, что для нарзанов Шхабзцы-Сатхаро времени не осталось - надо уже ломить вниз.
Идем и идем себе, из-за мокрятины - почти не снимаем. И очень быстро, через два километра, как и положено по карте - упираемся в поперек-текущую речку Шхабзца (ту самую, с нарзанами наверху). И начинаем медитировать - речка уже и меньше Бзыби, но выглядит ничуть не лучше - вздувшаяся, вытекает из крутого каньона, выполаживания перед устьем - нету, тропа выводит к переправе (два связанных бревна), которые в метре под водой!
Прикинули по карте - вроде, до плато перед нарзанами - метров 300 по вертикали, лес выглядит проходимым, тропы нет, да и ладно, после всего, что было - нам уже все пофигу. Ломанулись строго вверх, забирая левее от Шхабзцы, чтобы не уйти в ее каньон. Настоящая тропа к нарзанам ведет из урочища Скеу, где ночевали, но возвращаться туда не захотели, решили, что часа за 3-4 залезем и так.
И залезли:
Фальшфейеры пришлось держать под руками - медвежьих следов было очень много.
Вид на Герванту:
Несмотря на мрачную погоду - залезли довольно рано, хотели сегодня же дойти до нарзана и коша, который стоит рядом. Но не вышло. Погода не смогла договориться с древним GPS'ом и тот начал водить нас кругами.
Вот буквально кричит приборчик - да вы уже почти на месте, полкилометра осталось! И с уверенным видом ведет прямо в пропасть каньона. Один раз мы уперлись в этот каньон, решили подняться повыше, обойти его - а там опять каньон прорезает плато, еще выше - это уже, считай, перевал хребта делать, набирать метров 500, нам так высоко не надо. Где же оно, что за напасть? По всем букварям - в точке, где мы вылезли на плато идет тропа из Скеу до нарзанов.
Ходили, теряли друг друга, раза два переправились через один и тот же ручей, вымокли от души. Надоело это все, решили вернуться к точке, откуда мы вылезли на плато - там следы жизни - брошенные летники (полуразвалившиеся), где-то даже столбы от проводов (но без проводов) стоят, а главное - это граница леса, дрова нужны, чтобы обсушиться.
От этой границы леса я увидел человечью тропу, которая идет поперек склона в сторону каньона - ну, думаю, вдруг там через каньон проход есть? Пошли туда, но довольно скоро стало ясно, что "конь так не ходит".
(А тропа из Скеу на нарзаны должна быть лошадиная). Но при этом поперек нашего весьма гимнастического маршрута валяются следы человечьей жизнедеятельности - тазы, чайники, еще барахло какое-то. Что за оказия? Ушли с этой "как бы тропы" вверх и вдруг оттуда вопль: "тут дом стоит!" Фигассе, это что ж за дом, к которому нет подхода? Залезли - правда, балаган, от него на другую сторону спуск на плато, по которому мы круги нарезали, там и ручей есть, а вокруг - дрова, дрова, дрова!
Сам дом нежилой, крыша худая (а внутри - нары и печка есть):
Ночевали рядом с ним, в палатках, довольно сильно ухайдаканные.
А утром все стало выглядеть гораздо более оптимистично:
Итого мы в этот день прошли еле-еле половину от намеченного, я планировал, что уж до урочища Скеу-то мы доберемся (километров 7 от Ю.Псыша). Но не случилось. Да и не жалко - место у Химсы под Гервантой очень правильное.
На следующий день пошли дальше. Прижимов стало поменьше, леса - побольше, тропы как не было, так и нет.
Вот тут вот вы тропу видите? Я - увидел.
Опять слегка поливало дождиком, но относительно быстро (гм, часов за пять...) мы таки вышли в урочище Скеу - большие, ровные поля, поросшие большим лесом, идти стало легче, начались лошадиные и человечьи тропы. Речка Скеу поперек пути - полноводная из-за дождя, но по бревну без проблем перешли и скоро (около километра) - вышли к очень цивильному и обжитому дому (летником его язык не поворачивается назвать):
Дом жилой, люди явно были несколько дней назад и явно скоро вернутся: печка, продукты на все лето, посуда, даже, видимо, бензогенератор где-то есть, электролампочки висят. Вода в умывальнике, все очень цивильно. По времени - еще идти и идти (часа четыре вечера), но поглядели мы на небо, поопрашивали чуйку да и решили, что скоро будет сильный дождь и мокнуть сегодня больше смысла нет, решили ночевать тут, в доме. Хозяевам - спасибо за приют, извиняемся, что попользовались дровами без восполнения, но деваться было некуда - дождь таки вдарил через два часа, да такой, как еще не было в этом году.
Дождь шел всю ночь и наутро на Бзыбь было страшно смотреть: по руслу течет мощная многометровая скрученная струя, края которой ВЫШЕ БЕРЕГОВ!
На следующий день мы существенно ускорились, хоть тропа и теряется, но уже явно и ходят и на лошадях ездят и полого. Дождик не очень сильный, иди да радуйся. Но обуревают думы - если мы досюда, до самой середины маршрута дошли больше, чем за неделю - то как это мы отсюда выберемся? Изначальный план был - вот прямо от Скеу перебрести Бзыбь и подниматься по речке Псыква, там делать описанный Бондаревым перевал и выходить на пер. Амткел.
Через Бзыбь чуть выше нашей ночевки даже бревнышко есть, по нему видно, что охотники ходят, но: а) тонкое (30 см) б) мокрое в) страховку вешать некуда. Наверное, "в положении сидя" оно даже может быть пройдено, но вот бревнышко то - подмытое водой свежее дерево, корнями держится на честном слове, может ухнуть в любой момент.
А внизу... Ну я рассказал уже.
В общем, решили идти на пер. Аданге, а на минную угрозу - наплевать (посетивший нас рыбак упоминал, что много раз ходил через Аданге, да и пограничники на Грибзе делали круглые глаза - "как заминирован?"). Тем более, что с пер. Аданге к Ацгаре можно не спускаться, а перелезть хребет прямо на Амткел. Дополнительную грусть испытываем оттого, что для нарзанов Шхабзцы-Сатхаро времени не осталось - надо уже ломить вниз.
Идем и идем себе, из-за мокрятины - почти не снимаем. И очень быстро, через два километра, как и положено по карте - упираемся в поперек-текущую речку Шхабзца (ту самую, с нарзанами наверху). И начинаем медитировать - речка уже и меньше Бзыби, но выглядит ничуть не лучше - вздувшаяся, вытекает из крутого каньона, выполаживания перед устьем - нету, тропа выводит к переправе (два связанных бревна), которые в метре под водой!
Прикинули по карте - вроде, до плато перед нарзанами - метров 300 по вертикали, лес выглядит проходимым, тропы нет, да и ладно, после всего, что было - нам уже все пофигу. Ломанулись строго вверх, забирая левее от Шхабзцы, чтобы не уйти в ее каньон. Настоящая тропа к нарзанам ведет из урочища Скеу, где ночевали, но возвращаться туда не захотели, решили, что часа за 3-4 залезем и так.
И залезли:
Фальшфейеры пришлось держать под руками - медвежьих следов было очень много.
Вид на Герванту:
Несмотря на мрачную погоду - залезли довольно рано, хотели сегодня же дойти до нарзана и коша, который стоит рядом. Но не вышло. Погода не смогла договориться с древним GPS'ом и тот начал водить нас кругами.
Вот буквально кричит приборчик - да вы уже почти на месте, полкилометра осталось! И с уверенным видом ведет прямо в пропасть каньона. Один раз мы уперлись в этот каньон, решили подняться повыше, обойти его - а там опять каньон прорезает плато, еще выше - это уже, считай, перевал хребта делать, набирать метров 500, нам так высоко не надо. Где же оно, что за напасть? По всем букварям - в точке, где мы вылезли на плато идет тропа из Скеу до нарзанов.
Ходили, теряли друг друга, раза два переправились через один и тот же ручей, вымокли от души. Надоело это все, решили вернуться к точке, откуда мы вылезли на плато - там следы жизни - брошенные летники (полуразвалившиеся), где-то даже столбы от проводов (но без проводов) стоят, а главное - это граница леса, дрова нужны, чтобы обсушиться.
От этой границы леса я увидел человечью тропу, которая идет поперек склона в сторону каньона - ну, думаю, вдруг там через каньон проход есть? Пошли туда, но довольно скоро стало ясно, что "конь так не ходит".
(А тропа из Скеу на нарзаны должна быть лошадиная). Но при этом поперек нашего весьма гимнастического маршрута валяются следы человечьей жизнедеятельности - тазы, чайники, еще барахло какое-то. Что за оказия? Ушли с этой "как бы тропы" вверх и вдруг оттуда вопль: "тут дом стоит!" Фигассе, это что ж за дом, к которому нет подхода? Залезли - правда, балаган, от него на другую сторону спуск на плато, по которому мы круги нарезали, там и ручей есть, а вокруг - дрова, дрова, дрова!
Сам дом нежилой, крыша худая (а внутри - нары и печка есть):
Ночевали рядом с ним, в палатках, довольно сильно ухайдаканные.
А утром все стало выглядеть гораздо более оптимистично:
A
А мне сейчас двое суток в поезде трястись и не читать обновления темы. Ну ничего. Приеду в Красноярск, разлягусь в гостинице и буду снова созерцать милые пейзажи. Читать и переживать вместе с автором строк, чувствовать сырость намокшей одежды и вслушиваться в бушующую где-то не подалеку Бзыбь. Всё. Труба. Хочу в горы.
А в поезде делать будет нечего, так что буду набирать в ворде текст своего отчета.
А в поезде делать будет нечего, так что буду набирать в ворде текст своего отчета.
Увы, нет. Это в первый раз - исключительно в благодарность земле Абхазии и ради возрождения туристического дела в этих краях. Компьютерщики аутичны. Вот, если вслед за мной раздухарится наш фотограф и зарегается тут - его раскрутите на гораздо большее, писать он вряд ли много будет, а вот фотки у него есть драгоценные из разных мест.
Прошу прощения за паузы, но продолжить смогу только через неделю.
Прошу прощения за паузы, но продолжить смогу только через неделю.
Нарзаны.
Несмотря на оптимистичную погоду мы все равно начали следующее утро с тех же непоняток - еще раз поднялись к каньонам, еще раз помедитировали на их краю - ну нет прямо дороги, хоть ты тресни. Только вверх, на хребет. Но во всех букварях написано, что в Советское время сюда на тракторах ездили - дорога пробита от Аданге до спуска в Скеу, который у нас за спиной. Следы цивилизации вокруг (развалины кошей, столбы без проводов, кое-где выходы той самой тракторной дороги - все подтверждают, но на краю долины - упираешься в каньон (еще не доходя до Шхабзцы) - и хоть ты что! Прибор продолжает твердить "вам до нарзанов 600 м".
В конце концов под общие крики "да нет там дороги, полезли вверх" я таки сунулся в каньон в одном из мест, где "кажется может быть траверс". Выглядело это как небольшой березнячок на краю обрыва. Ну и нашел там сначала тропку нехоженную, которая вывела на полочку поперек каньона. Эта полочка в самом каньоне смыта - небольшую сыпушку (завал) надо преодолеть, но дальше - тирьям-пам-пам - начинается заросшая тракторная дорога, траверсирующая противоположный склон каньона. Она сильно заросла, местами надо продираться через березняк, но скорость движения - раза в три выше, чем внизу по Бзыби.
И через полчаса прилетели мы, как на крыльях, вот сюда:
Это - верховья реки Шхабзца, нарзаны - впереди по курсу, прямо на тропе. А за ними - начало подъема на перевал Кизгыч в Архыз, "там хорошо, но мне туда не надо".
Вот он, нарзан Шхабзца:
Как уже тут, на форуме отмечалось - он самый вкусный из всех, включая Черную воду, так что кого занесет сюда - не ленитесь, сходите!
В Советское время тут народный курорт был, до 100 человек лето здесь и на Черной Воде проводили.
Рядом небольшой, не очень-то обжитой кош:
Кто-то оставил там странную тушенку, стоимостью 23 рубля за банку. И хоть пролежала она там уже несколько месяцев - мы не побрезговали, пару банок взяли, так как нехватка продуктов в конце маршрута уже вырисовалась совершенно отчетливо. Тушенка та, ясное дело, оказалась чистой соей "со вкусом натурального мяса", но это и выручило - белок нормальный, а портиться там нечему. Поэтому с кашей съели ее за милую душу.
Это же место с другого берега, классическая точка съемки:
После переправы Шхабзцы дорога траверсирует склон и начинается спуск обратно, в Бзыбь. Идти несложно, только высота теряется довольно быстро и где-то мы просвистели развилку, которая теоретически могла вывести нас к соседнему нарзану на речке Сатхаро верхом. А дорога вывела к переправе через Сатхаро сильно ниже, уже недалеко от Бзыби:
Речка такая же полноводная, как Шхабзца, но тут бревно (мокрое-скользкое) лежит, переправа "на пятой точке" несложная.
Нарзаны Сатхаро - где-то в километре выше по реке от этой переправы (с незначительным набором высоты), но тропы нет, нужно ломиться через джунгли. Время нас сильно поджимало, поэтому, увы, искать их не стали, погнали по дороге дальше, к Черной Воде. Очень жалко, изначальный план маршрута их включал - для сравнения вкусов и прочих качеств.
Несмотря на оптимистичную погоду мы все равно начали следующее утро с тех же непоняток - еще раз поднялись к каньонам, еще раз помедитировали на их краю - ну нет прямо дороги, хоть ты тресни. Только вверх, на хребет. Но во всех букварях написано, что в Советское время сюда на тракторах ездили - дорога пробита от Аданге до спуска в Скеу, который у нас за спиной. Следы цивилизации вокруг (развалины кошей, столбы без проводов, кое-где выходы той самой тракторной дороги - все подтверждают, но на краю долины - упираешься в каньон (еще не доходя до Шхабзцы) - и хоть ты что! Прибор продолжает твердить "вам до нарзанов 600 м".
В конце концов под общие крики "да нет там дороги, полезли вверх" я таки сунулся в каньон в одном из мест, где "кажется может быть траверс". Выглядело это как небольшой березнячок на краю обрыва. Ну и нашел там сначала тропку нехоженную, которая вывела на полочку поперек каньона. Эта полочка в самом каньоне смыта - небольшую сыпушку (завал) надо преодолеть, но дальше - тирьям-пам-пам - начинается заросшая тракторная дорога, траверсирующая противоположный склон каньона. Она сильно заросла, местами надо продираться через березняк, но скорость движения - раза в три выше, чем внизу по Бзыби.
И через полчаса прилетели мы, как на крыльях, вот сюда:
Это - верховья реки Шхабзца, нарзаны - впереди по курсу, прямо на тропе. А за ними - начало подъема на перевал Кизгыч в Архыз, "там хорошо, но мне туда не надо".
Вот он, нарзан Шхабзца:
Как уже тут, на форуме отмечалось - он самый вкусный из всех, включая Черную воду, так что кого занесет сюда - не ленитесь, сходите!
В Советское время тут народный курорт был, до 100 человек лето здесь и на Черной Воде проводили.
Рядом небольшой, не очень-то обжитой кош:
Кто-то оставил там странную тушенку, стоимостью 23 рубля за банку. И хоть пролежала она там уже несколько месяцев - мы не побрезговали, пару банок взяли, так как нехватка продуктов в конце маршрута уже вырисовалась совершенно отчетливо. Тушенка та, ясное дело, оказалась чистой соей "со вкусом натурального мяса", но это и выручило - белок нормальный, а портиться там нечему. Поэтому с кашей съели ее за милую душу.
Это же место с другого берега, классическая точка съемки:
После переправы Шхабзцы дорога траверсирует склон и начинается спуск обратно, в Бзыбь. Идти несложно, только высота теряется довольно быстро и где-то мы просвистели развилку, которая теоретически могла вывести нас к соседнему нарзану на речке Сатхаро верхом. А дорога вывела к переправе через Сатхаро сильно ниже, уже недалеко от Бзыби:
Речка такая же полноводная, как Шхабзца, но тут бревно (мокрое-скользкое) лежит, переправа "на пятой точке" несложная.
Нарзаны Сатхаро - где-то в километре выше по реке от этой переправы (с незначительным набором высоты), но тропы нет, нужно ломиться через джунгли. Время нас сильно поджимало, поэтому, увы, искать их не стали, погнали по дороге дальше, к Черной Воде. Очень жалко, изначальный план маршрута их включал - для сравнения вкусов и прочих качеств.
Последнее редактирование:
Долина Пардгали. Черная Вода.
Долго ли, коротко ли, но дорога выводит в обширную долину Бзыби, начинается она примерно в километре от следующего (и последнего) большого притока Бзыби - реки Пардгали.
Вот эта долина впереди, влево уходит ущелье Пардгали, вправо за деревом - просматривается перевал Аданге:
А сзади - Герванта:
Долина не просто обжитая, а жилая - тропа хорошо натоптана, впереди, совсем рядом - жилой кош:
По всему видать - люди были чуть ли не еще сегодня утром, но сейчас, ближе к вечеру - никого нет, а ночевать мы решили дальше, как можно ближе к Аданге.
Пардгали - это приток, который больше Бзыби, за ним Бзыбь уже не река, а речка. Ну и переправа через Пардгали вполне приличная:
За переправой тропа вывела в долину Бзыби и пошли мы прямо по ее руслу - так быстрее. Увы, один из участников пытался не замочить ног, неудачно прыгнул с камушка на камушек - ну и порвал себе мышцу на ноге. Звучит это страшно, на самом деле это гораздо лучше любого растяжения, так как хоть и больно (здоровенная гематома на всю ногу), но идти можно. Напомню, мы находимся в 50 километрах от цивилизации, продуктов - на три дня, а ходу - на четыре дня, населенка - только у Кулямбы, километров за 30 отсюда.
Пощупали, подышали, разгрузили до нуля болезного, вручили ему две палки, да и пошли себе дальше. Не так быстро, как прежде, но вполне терпимо. Идем внимательно "где-то тут должна быть Черная Вода". Совершенно внезапно, на одном из привалов кто-то спросил - "а что это за шланг поперег тропы лежит?". Елки! Рванули вверх - и да, нашли ту самую, многократно обфотографированную цистерну с Черной водой:
Цистерна наполняется другим шлангом, который идет сверху.
На вкус вода - "не питьевая", очень сульфатная, а вот для купаний-омовений - самое то. Как обычно после омовений - жар прошибает, несмотря на прохладный уже вечер.
А чуть впереди по тропе - начинаются скальные обнажения, где эта самая Черная вода не в отстоянном, а в диком виде, выглядит это так:
Вот один из источников:
Лунки надолблены много где в скалах - скалы слоистые, сланцевые, прямо через толщу скалы сочится вода. В лунках она собирается, тут и купаются и пьют настоящие болезные. На вкус - как неспелая хурма, язык в узел завязывается. В общем - захочешь, а много не выпьешь, но вот суставам и коже - будет счастье и вечная молодость.
Долго ли, коротко ли, но дорога выводит в обширную долину Бзыби, начинается она примерно в километре от следующего (и последнего) большого притока Бзыби - реки Пардгали.
Вот эта долина впереди, влево уходит ущелье Пардгали, вправо за деревом - просматривается перевал Аданге:
А сзади - Герванта:
Долина не просто обжитая, а жилая - тропа хорошо натоптана, впереди, совсем рядом - жилой кош:
По всему видать - люди были чуть ли не еще сегодня утром, но сейчас, ближе к вечеру - никого нет, а ночевать мы решили дальше, как можно ближе к Аданге.
Пардгали - это приток, который больше Бзыби, за ним Бзыбь уже не река, а речка. Ну и переправа через Пардгали вполне приличная:
За переправой тропа вывела в долину Бзыби и пошли мы прямо по ее руслу - так быстрее. Увы, один из участников пытался не замочить ног, неудачно прыгнул с камушка на камушек - ну и порвал себе мышцу на ноге. Звучит это страшно, на самом деле это гораздо лучше любого растяжения, так как хоть и больно (здоровенная гематома на всю ногу), но идти можно. Напомню, мы находимся в 50 километрах от цивилизации, продуктов - на три дня, а ходу - на четыре дня, населенка - только у Кулямбы, километров за 30 отсюда.
Пощупали, подышали, разгрузили до нуля болезного, вручили ему две палки, да и пошли себе дальше. Не так быстро, как прежде, но вполне терпимо. Идем внимательно "где-то тут должна быть Черная Вода". Совершенно внезапно, на одном из привалов кто-то спросил - "а что это за шланг поперег тропы лежит?". Елки! Рванули вверх - и да, нашли ту самую, многократно обфотографированную цистерну с Черной водой:
Цистерна наполняется другим шлангом, который идет сверху.
На вкус вода - "не питьевая", очень сульфатная, а вот для купаний-омовений - самое то. Как обычно после омовений - жар прошибает, несмотря на прохладный уже вечер.
А чуть впереди по тропе - начинаются скальные обнажения, где эта самая Черная вода не в отстоянном, а в диком виде, выглядит это так:
Вот один из источников:
Лунки надолблены много где в скалах - скалы слоистые, сланцевые, прямо через толщу скалы сочится вода. В лунках она собирается, тут и купаются и пьют настоящие болезные. На вкус - как неспелая хурма, язык в узел завязывается. В общем - захочешь, а много не выпьешь, но вот суставам и коже - будет счастье и вечная молодость.
Аданге.
Заночевали уже недалеко от перевала. Тропа в одном месте проходит по верху от типичной "кошевской" поляны, на старых картах и в букварях тут кош обозначен, но увы, никаких его следов нет - вода ушла, остались только заросли конского щавеля и крапивы, мест под палатку нет, все заросло. До воды лезть в Бзыбь очень далеко и неудобно, поэтому прошли вперед, до ручьев и еле-еле нашли место под две палатки (нет ровных мест).
Вот взгляд снизу на перевал Аданге, "кошевскую поляну" и наше будущее место ночевки:
Ну а утром мы очень быстро влезли на перевал:
Смотрите внимательно: вправо-вверх идет тропка-не тропка, но мне кажется, там короткий путь к перевалу Амткел, в долину речки Аданге. Перевал туда называется Южный Аданге, но идти ли на него с этого перевала или раньше, траверосом верховий Бзыби - неясно. Мне кажется, оба пути возможны. Фишка в том, что на группу у нас из восьми ног в наличии есть только семь с половиной, поэтому лезть вверх без твердой уверенности в результате - забоялись.
Во-он, вниз идет тракторная дорога, пойдем по ней:
Первая дырка влево (туда тоже тропка ведет) - река Чегали и на перевал Салынган, вторая долина - р. Ю.Марух и Марухские вершины (Марух-баши, вроде, первая слева, за облачком, следующая - Марух-кая), дальше - уже Домбайские дела.
Забегая вперед - была надежда, что наша дорога после небольшого сброса будет траверсировать склон без потери высоты и плавненько выведет нас к перевалу Амткел. Не тут-то было, после видимого на предыдущей фотке траверса тропа входит в лес и валит вниз, до реки Аданге (приток Ацгары), петляя по склонам. Всего до Амткела, по этой дороге, по ощущениям - около 8-10 км с потерей 500 м. высоты.
Давайте в последний раз глянем на Бзыбь с перевала:
Мы видели это место с Гваштухи, теперь отсюда - смотрим туда.
Сам перевал Аданге и почти все за ним до самой Лахты - места боев последней войны, перевалы минировались следов разминирования по дороге - множество, где-то в виде характерных воронок, где-то размечено, что разминеры прошли. Стремновато, в общем. Хало-Траст, дай Бог им здоровья:
По пути выяснилось, что почти все Хало-трастовские флажки и вешки кто-то посшибал нафиг, много их валяется по обочинам, в кустах. Тут видится два смысла: "давно сами ходим, чего людей зря пугать" и "не фига сюда соваться вообще, мы тропу знаем (или мы на лошади едем), а чужим тут не место".
В общем, свинство, разминеры-то тропу проверили, но потерять ее - как нефиг делать во многих местах, особенно - в заросших долинах рек, а кто что смотрел не на тропе - Бог весть.
Заночевали уже недалеко от перевала. Тропа в одном месте проходит по верху от типичной "кошевской" поляны, на старых картах и в букварях тут кош обозначен, но увы, никаких его следов нет - вода ушла, остались только заросли конского щавеля и крапивы, мест под палатку нет, все заросло. До воды лезть в Бзыбь очень далеко и неудобно, поэтому прошли вперед, до ручьев и еле-еле нашли место под две палатки (нет ровных мест).
Вот взгляд снизу на перевал Аданге, "кошевскую поляну" и наше будущее место ночевки:
Ну а утром мы очень быстро влезли на перевал:
Смотрите внимательно: вправо-вверх идет тропка-не тропка, но мне кажется, там короткий путь к перевалу Амткел, в долину речки Аданге. Перевал туда называется Южный Аданге, но идти ли на него с этого перевала или раньше, траверосом верховий Бзыби - неясно. Мне кажется, оба пути возможны. Фишка в том, что на группу у нас из восьми ног в наличии есть только семь с половиной, поэтому лезть вверх без твердой уверенности в результате - забоялись.
Во-он, вниз идет тракторная дорога, пойдем по ней:
Первая дырка влево (туда тоже тропка ведет) - река Чегали и на перевал Салынган, вторая долина - р. Ю.Марух и Марухские вершины (Марух-баши, вроде, первая слева, за облачком, следующая - Марух-кая), дальше - уже Домбайские дела.
Забегая вперед - была надежда, что наша дорога после небольшого сброса будет траверсировать склон без потери высоты и плавненько выведет нас к перевалу Амткел. Не тут-то было, после видимого на предыдущей фотке траверса тропа входит в лес и валит вниз, до реки Аданге (приток Ацгары), петляя по склонам. Всего до Амткела, по этой дороге, по ощущениям - около 8-10 км с потерей 500 м. высоты.
Давайте в последний раз глянем на Бзыбь с перевала:
Мы видели это место с Гваштухи, теперь отсюда - смотрим туда.
Сам перевал Аданге и почти все за ним до самой Лахты - места боев последней войны, перевалы минировались следов разминирования по дороге - множество, где-то в виде характерных воронок, где-то размечено, что разминеры прошли. Стремновато, в общем. Хало-Траст, дай Бог им здоровья:
По пути выяснилось, что почти все Хало-трастовские флажки и вешки кто-то посшибал нафиг, много их валяется по обочинам, в кустах. Тут видится два смысла: "давно сами ходим, чего людей зря пугать" и "не фига сюда соваться вообще, мы тропу знаем (или мы на лошади едем), а чужим тут не место".
В общем, свинство, разминеры-то тропу проверили, но потерять ее - как нефиг делать во многих местах, особенно - в заросших долинах рек, а кто что смотрел не на тропе - Бог весть.
