Отчет 2015: Кяласурская тропа - ледник Химса - Дзыхва

[alex48]

После неудачного прошлого года и очень удачного позапрошлого: http://www.abhazia.com/phpBB2/showthread.php?t=16960 мы в середине августа прошли прекрасный маршрут, сердцем которого было посещение ледника Химса, а пользой - полностью разведанная и снятая на GPS Кяласурская тропа, которая на спуске испортила нервы многим форумчанам. Начиная с этих выходных буду стараться выкладывать (увы, понемногу) репортаж о походе с некоторыми фотками. GPS-треки и карта - в конце.

Вот полная нитка маршрута: заброска на машине до пацхи Азанта - оз. Амткел - заброска к Кяласурской тропе - р. Схапач - Кяласурская тропа до урочища Ачадара (подсказывают - Ачадара-третья), спуск к истокам р. Кяласур - подъем по ней до ледника Химса - пер. Химса-Кяласур - пер. Химса-Ледовый-Северный (?) - спуск по р. Кубыш - р. Химса - пер. Химса - пер. Уим - плечо Дзыхва (урочище Кот-Кот) - р. Восточная Гумиста - р. Цимур - Сухум-ГЭС 1-й участок (Плотина).

Собственно, наш маршрут полностью повторил вот этот отчет 2013 года (Юрию - огромное спасибо за консультации!): http://www.abhazia.com/phpBB2/showthread.php?t=17051, только - в обратном направлении! Что и позволило нам понять причину блужданий предшественников (Iurii и STAYWILD) и записать правильный трек для последователей.

Я считаю, что для пешего захода-спуска в Абхазское высокогорье Кяласурская тропа оптимальна: не такая длинная, грязная и раздолбанная, как Лахта и гораздо менее длинная и проблемная в плане ориентирования по сравнению с заходом от Двуречья (р.Чедым, тракторная дорога, р.Чха, вот это вот все).

При заходе вверх по Кяласурской тропе - вообще никаких проблем (только аккуратно рассчитывать водный режим - тропа безводная, нужно нести воду с собой), при спуске по ней - GPS обязателен, иначе есть риск не найти начало спуска и попасть в приключения, описанные Юрием и Павлом (ссылки выше).

Подъем-спуск из Цимура по Дзыхве - в целом аналогичен Кяласурской тропе, но этот вариант гораздо менее живописен по сравнению с Кяласурской тропой, к тому же, тропа по плечу Дзыхвы сильно зарастает, проблемы ориентирования по ней "размазаны", GPS весьма желателен. В Кяласуре при спуске проблема только в одном месте (но серьезная) - найти точку, где спускаться. Обо всем этом будет рассказано в свое время.

Картинка для привлечения внимания (кликабельно):

(это верхний конец Кяласурской тропы, фактически у Ачадары)

 

[alex48]

Собственно, замах был - от перевала Химса уйти на Чедымские озера (Мцра, Анаан) и спускаться в Двуречье, но, увы, один день был потерян в самом начале маршрута, потом еще два раза по полдня из-за погоды и разных других обстоятельств, так что, к моменту развилки стало понятно, что мы в 14 дней не уложимся - не хватает буквально одного дня, а у нас двум участникам группы край как надо было вернуться вовремя.

Да и идея бежать через красоты Чедымских озер лосиным бегом - какая-то антигуманная, поэтому озера оставили на следующий год. Красот и походных радостей в этом году вполне хватило и так!

(автор - Тенгиз Тарба)

 

[lesha-abhazets]

Отлично ! Я как раз планирую на следующий сезон поход на Химсу как разминочный поход перед Большим походом. А может и как начало Большого похода Ачадара - Химса - ЧВ - Марух - Южный приют.
Поэтому буду ждать твоего отчета и самое главное точек навигации. Именно отрезок до Химсы и по Химсе меня интересует.
А я скоро (зимой) буду писать отчет как пройти с Химсы через Чедымские озера. Это уже вам пригодиться

 

[Red13]

alex48, С Вашего позволения все таки выражу свое мнение. Все 3 тропы захода сейчас в нормальном состоянии, пройти можно, по любой из них при грамотной заброске к обеду 2-го дня можно выйти в альпийскую зону. Выбор тропы зависит скорее от дальнейшего маршрута. Например, если идти к Чедыму и озерам, то лучше выбрать по р.Ахипс и далее по хр.Ашамгвара. Под Ашамгвару ведет лесовозная дорога, Леша-абхазец забросился по ней на Уазе, а я 10 дней назад на трехостном Зиле. Далее путь занимает полтора дня до подножия Восточной вершины Чедыма, еще полдня и можно выйти на оз.Мцра, еще день к оз.Анаан и т.д. Если цель Химса или ЧВ, то я бы выбрал Кяласурскую тропу. Тропой через Дзыхву я бы воспользовался только для спуска, т.к. начало подъема не так уж просто отыскать. Все эти тропы относительно безводны, поэтому запас надо иметь.

 

[alex48]

alex48если идти к Чедыму и озерам, то лучше выбрать по р.Ахипс и далее по хр.Ашамгвара. Под Ашамгвару ведет лесовозная дорога

Все так и есть, мы этот путь разведали в неудачном прошлом году, вот мои комментарии про этот вариант захода: ЗИЛы и прочая тяжелая техника и лошади небольшой группе не по карману, а без них там лесовозной дорогой набирать сильно больше километра высоты, при этом, весь подъем желательно уложить в один день, иначе за водой придется лазить в глубокий каньон. Со стартовым весом - тяжеловато. Ну и дальше, точка перелаза тропы с одного склона хребта Ашамгвара на другой - уж очень неочевидна. Теперь-то весь этот трек снят, благодаря http://www.abhazia.com/phpBB2/showpost.php?p=641092&postcount=158, а мы этот переход не нашли, стали спускаться в урочище Чха, чего делать никому, кроме охотников, не рекомендую.

 

[Red13]

alex48, Хороший УАЗ тоже едет туда, кстати ЗИЛ взял с меня "по-брацки" всего лишь 10 тыр от Сухума за заброску. Подъем этот я ходил и пешком, тяжеловато, согласен. Но небольшой сильной группой можно осилить за световой день, как мы и сделали 2 года назад. Сейчас сход с гребня намного очевиднее, пролететь трудно. 2 года назад мы тоже проскочили его и несколько часов были утеряны на поиски. Тогда же я снял точку поворота на джпс, но вам мои точки почему-то не встали.

 

[lesha-abhazets]

alex48, Тогда же я снял точку поворота на джпс, но вам мои точки почему-то не встали.

Слава богу, мне встали. Сантим в сантим. Я даже стопы ног поставил как ты стоял ))))

 

[Red13]

Слава богу, мне встали. Сантим в сантим. Я даже стопы ног поставил как ты стоял ))))

Мне твои точки тоже встают как надо)) видимо, потому что карта одна и та же у нас.

 

[alex48]

Ну-с, продолжим. Заброска была спланирована "по дорогому варианту", нас должны были забрать от погранперехода, отвезти в Сухум закупиться-зарегаться в УЧС и, к вечеру, доставить "как можно ближе к озеру Амткел".

(утром на погранпереходе была огромная пешая - очередь, на взгляд - не меньше часа стоять, но добрый начальник пограничников с Российской стороны увидел наши рюкзаки и пустил без очереди)

Жизнь внесла свои коррективы: почему-то у водителя не отложилось, что нас будет шесть человек с рюкзаками, поэтому он к погранпереходу приехал один, на джипе без третьего ряда сидений. Делать нечего, рюкзаки загрузили, двух участников отправили в Сухум на маршрутке, остальные погрузились в джип и благополучно доехали до Сухума. Жаль, только море просвистело мимо - из-за разделения группы плановое купание по дороге было отменено.

Зарегистрировались в УЧС (приехали, позвонили, зашли, продиктовали состав участников и нитку маршрута - все четко, хотя лица сотрудников были слегка удивленные - нечасто их туристы посещают).

На рынок попали под конец дня, основная торговля была давно свернута, но мясо на шашлык нашли в соседнем магазине, сюрприз - продавщицей там была симпатичная девушка, лет осьмнадцати. Сцена рубки ею шашлыка настоящим большим мясницким топором очевидцам снилась неделю.

Взяли всяких радостей на первый вечер (вино, фрукты), ну и сыру 2 кг "на поход".

И только после этого воссоединились с двумя участниками, ехавшими маршруткой. Уже вечер, заехали к хозяину джипа, взяли прицеп для рюкзаков, инсталлировали третий ряд седений, загрузились и поехали.

Понятное дело, что несмотря на все наше желание доехать до Амткела - довезли нас только до пацхи Азанта, сразу за ней - показали шикарную чистейшую прохладную речку с мраморными ваннами:

Только отъехали от нее и тут же начали нас стращать рассказами - "я тут дальше километра не проеду, дальше вам шесть километров пешком идти до озера, воды по дороге нет". Это в семь вечера! После поезда и целого дня разъездов.

Понятное дело, машина была немедленно остановлена, была сделана попытка найти хоть какое-то место под палатку рядом с этой речкой, после чего, деваться некуда - пришлось вернуться на пацху, заплатить денег за ночевку и встать на поляне перед ней (воздав должное закупленному шашлыку, вину и помидорам).

На завтра договорились, что хозяева на своем УАЗе отвезут нас на Амткел (опять с рассказами - семь километров в одну сторону), при этом мы собирались провести на озере несколько часов, а т.к. ждать нас (как и делать лишний рейс) хозяевам было неохота, то сошлись на том, что обратно мы вернемся пешком.

Да, еще перед сном нас угостили рассказами про приходящих в ночи медведей и волков, но тут уж мы не повелись, сказали что-то в духе "ваши волки - вы и разбирайтесь, а мы спать будем".

Ну, волки-не волки, но молодежь некоторая живность взволновала:

 

[alex48]

Утром погрузились в хорошо подготовленный УАЗ и поехали. Довольно скоро стало понятно, что джип, который нас вез - проехал бы ровно столько же, сколько этот самый УАЗ и довез бы нас почти до самого озера - было бы желание. Но у водителя было другое желание - запарковать нас на пацхе, что он и исполнил.

По дороге на озеро - посетили знаменитый, самый большой в Абхазии дольмен:

Место действительно крутое: дольмен - это культовое сооружение, т.е. задолго до нашей эры, несколько тысяч лет назад тут было село, жили люди, а дольмен - вроде как храм поклонения мертвым? В последнем не уверен, "где-то слышал".

Озеро Амткел, хоть и второе по величине в Абхазии (после Рицы), но как-то красотой не блещет, хотя... хороший фотограф ракурс найдет:

В этом году оно сильно обмелело из-за неординарной жары:

У озера стоит балаган, в котором - слабо вяжущий лыко рыбак. Остальные рыбаки ушли вверх по речке Амткел, угнав туда один из двух катамаранов (исправный), наши попытки воспользоваться вторым успехом не увенчались:

А дорога по берегу озера к реке (а также красивейшему каньону и к нарзану) труднопроходима. Довольно просто пройти 3/4 расстояния, чуть набрав высоты, но потом упираешься в прижим, который проходить траверсом по кущерям "череповато", как выразился руководитель похода.
Другой же берег вообще скалы и непроходим.

Попытки порыбачить тоже успехом не увенчались - по словам хозяев пацхи, в озере рыба клюет по расписанию - до семи утра, потом прячется до вечера и ничего поймать нельзя. И то - если ловить с катамарана, а не с берега. В общем - сожрали арбуз, да и пошли по дороге назад.

И чуть не сдохли, по крайней мере некоторые. Идем налегке, с водой, по GPS - всего пять километров до пацхи (а не семь, в которых были уверены местные), да, дорога неровная - все время то 100 м вверх, то столько же вниз, но, беда, чудовищная жара! Дождались на озере самого теплого времени суток! Градусов 30-35 при Абхазской влажности действуют совершенно убийственно. В общем - некоторые еле тащатся. Сильно укрепляла организм ежевика, которая довольно обильно росла по дороге, особенно - на месте брошенного села (Аблухвара, Азанта - теперь там топо-путаница).

В общем, дошли до мраморных ванн и час в них откисали, вот тут, заместо арбуза:

Надо сказать, что в этой ванне в ширину - узко, а в глубину - "с ручками". Даже рослым мужикам.

Остудившись, приходим на пацху в полном энтузиазме погрузиться в УАЗ и ехать забрасываться на Кяласурскую тропу. Не тут-то было. Хозяева делают вид, что грузят УАЗ, а попутно разговаривают леденящие душу разговоры: "А вы воду набрали? Как ночевать собираетесь - там ее не будет - ночевать надо на привезенной воде и на следующий день дойти до родника у поворота на Ачадару".

Я-то понимаю, что все это разводка, подобная вчерашней, с целью навести нас на "правильное" решение оплатить еще одну ночевку на пацхе. Но группа деморализована, слову местного жителя доверяют больше, чем картам, Бондареву и прошлогодним отчетам...

В общем, сдались хозяевам, а стартовать договорились ранним утром - с подъемом в четыре утра. Чтобы не вошкаться со сборкой лагеря заночевали в недостроенном большом доме на пацхе, ночью был большой шухер, хозяева бегали с автоматами, говорили - волк таки приходил.

Встали в четыре, темень - глаз выколи, при фонариках кое-как сготовили еду, собрались, навязали рюкзаки на крышу УАЗа, загрузились, поехали. И тут началась гроза...

 

[Leya]

Ah, chitat' priyatno... Spasibo!

 

[alex48]

Прошу прощения за саспенс (трудно удержаться было) - на самом деле всю грозу мы спокойно проехали в УАЗе, слегка подмокли рюкзаки на крыше, ну и те, кто ехал под ними.

От пацхи Азанта нужно немного вернуться назад по дороге - там развилка Амткел-Кяласур, дорога идет нормальная для джипов, проходит карьер (вроде бы, я по раннему времени его не заметил), дальше обитаемая пасека (пасется какая-то живность), ну и, наконец, входит в лес высоко над руслом реки Кяласур. От этой опушки мы проехали еще километра два, дальше дорога упирается в левый приток Кяласури - речку Дзоккия (на карте - неразборчиво), русло которой пересекает дорогу и все завалено непроезжими камнями. Лошадь пройдет, УАЗ - нет:

Собственно, ехать прямо до этого места смысла нет - развернуться проблематично, поэтому выбросились мы метрах в 300 не доходя до этого места.

Напомню, хозяева пацхи грозили нам безводьем. Ясное дело - никаких проблем с водой на этой дороге нет - несколько крупных боковых притоков, много ручьев, а лагерь можно поставить хоть прямо на дороге. Но по результатам мы на хозяев не в обиде - Амткел мы посетили, до Кяласура - доехали, а не топали на своих двоих под рюкзаками 7 км по дороге.

После выброски и переправы дорога по большей части весьма живописна:

, но довольно сильно заросла, местами - до состояния тропы, но читается все без проблем. Раннее утро, нет жары, нет мошкары, только милые сердцу комарики, подъем незначительный, идется отлично. Ну, может только клещи могут напасть - вечером парочку сняли.

В конце этого участка дороги, где-то километра через 4 (за р. Мал. Схапач) находится небольшое кладбище техники:

После которого дорога окончательно становится заросшей тропой - дальше ее не пробивали. И начинаются приключения: буквально сразу полгруппы пошли по правильной тропе, а другие полгруппы - по большой медвежьей тропе, шедшей метров на 20 ниже. Склон крутой - тропы расходятся, идем, свистим, перекрикиваемся, но воссоединиться никак невозможно - крутые заросли, в конце концов медвежья тропа упирается в боковой неперелазный каньон. Тупик. Делать нечего - пришлось метров 300 возвращаться к развилке и становиться на правильную тропу.

 

[alex48]

А правильная тропа через те же 300 метров выводит в верхнюю часть этого каньона - с крутой скользкой скалой и мини-водопадом, описанным Юрием:

Причем осторожность требуется уже на подходе к этой засаде: там и на ровном месте очень скользко, можно сквозануть в кусты. А тут - есть куда падать, метров пять-шесть скалы. Так-то тут и лошадей проводят, но страховка настоятельно рекомендуется:

В общем, хлебнули адреналинчику, да и пошли дальше. А дальше - слияние Схапача (не Малого) и Кяласура, которое остается далеко справа, нам - подниматься по Схапачу (поворот совершенно незаметен), где-то километр после этого волшебного перелаза. Где-то тут описанный Юрием мостик и брод через Схапач (надо на другой берег, место перехода - единственное, важно не проскочить).

Вот мостик:

А вот брод:

Надо ли говорить, что мы выбрали брод - хоть к нему тропа круто слазит, а потом залазит вверх - но с рюкзаками брод гораздо удобнее переходить. Мостик как-то высоковато висит, хрен его знает, насколько он надежен, а у нас есть тяжеловесы в группе. Да и прибаутки разведчиков: "да фигня, там если упадешь - то в роскошную ванну" как-то не вдохновляли.

Сразу после залаза наверх - кривоватое, но пристойное место для лагеря (метров 50 над рекой - за водой по тропе ходить вниз, не рядом, но терпимо). Собственно, вечер уже, для первого дня вполне достаточно, завтра предстоит первый ключевой день маршрута: поиск подъема на Кяласурскую тропу, в этом месте многих предшественников постигли всякие приключения без воды, но с рододендронами...

 

[alex48]

На следующий день тропа вела нас по заросшему берегу реки Схапач, прошли мы всего ничего - километра два с небольшим и вышли к слиянию двух ручьев, куда вылезла группа Юрия при спуске с Кяласурской тропы сверху.

Ручьи текут сверху, с сильно крутых склонов, заросших альпикой, сверху - скальные выходы, тропы наверх нет. Схапач шумит метрах в 70 внизу, долезть до него, наверное, можно, но незачем. У ручьев место довольно пологое, встали на обед и учинили капитальную разведку вверх по Схапачу, так как до "Советской тропы вверх" по карте еще метров 700, мы явно еще не дошли до начала подъема.

Мы помним, что следующий день весь - безводный, нужно четкое планирование подъема, а лучше всего - заброска части груза и воды как можно выше вверх.

Разведка прошла все эти 800 метров и донесла следующее: дальше тропа очень плохая, часты ее обрушения в крутом глинистом склоне:

с рюкзаками идти очень тяжело, да и опасно - есть куда падать. Чем дальше - тем глуше, начинаются завалы деревьев и прочие радости. Никаких следов подъема наверх там нет - если кто по тропе и ходит, то только медведи (много следов) и охотники на них. В Советское время по этой тропе с трудом, но можно было выйти на хребет в район горы Большой Схапач (и дальше по нему - хоть в Ачадару, хоть вниз), но сейчас проход дальше по Схапачу - это для безумства храбрых.

А буквально в 100 метрах впереди, после сфотканного выше прижима, тропа входит в буковый лес, где на склоне стоит охотничий балаган:

Перед этим балаганом тропа пересекает травянистый кулуар (пологий в этом месте), и, опа, есть ответвление тропы вверх! Причем тропа вверх приличная, соответствующая рассказам хозяев пацхи Азанта про "на лошадях пробили дорогу в Ачадару". Не очень ясно, как лошадь проходит сфотканный выше прижим, да и следов лошадиного пребывания как-то нет. Но тропа легко читается и идется, хоть и заросла, нужно быть внимательным. Начало тропы может теряться, его надо тщательно искать: от травянистой полянки, вдоль края большогоо осыпного глинистого кулуара тропа входит в лес и дальше серпантином поднимается по лесу.

Посмотрим карту:

Хорошо видно, что в Советское время подъем шел дальним, более пологим гребнем, но сейчас тропа до этого гребня обвалилась-завалилась буреломом и ее забросили, а вместо этого пробили тропу вверх по ближайшему, более крутому гребешку, поднимающемуся от Схапача на хребет.

Этим и объясняются приключения групп, шедших сверху - там натоптанная дорога ведет в сторону старого спуска, который быстро теряется на крутом склоне, после чего нужно еще слезть по нему и продраться по жутковатым осыпям Схапача! Но об этом рассказ будет чуть позже.

Итак, теперь нужно разведать найденную тропу наверх + решить, как ее штурмовать. Времени - около четырех дня, ясно, что ломить всей группой сегодня вверх бессмысленно, а вот сделать заброску - самое оно.

Но где ночевать? Ровных мест под палатки во всей этой округе как-то нет: возле ручьев - галимая альпика (т.е. крупные бульники, заросшие колючей травой), а возле балагана - хвоя, но серьезный уклон. Решили ночевать прямо в балагане, под его навесом. За водой отсюда надо идти обратно к ручьям, по прижиму, но без рюкзака это несложно.

Снарядили группу заброски из трех человек: ненужное для ночевки запихали в один рюкзак, набрали кучу полторашек водой, залили водой 15-литровый гермомешок (нам завтра весь день идти без воды + весьма вероятно ночевать на своей воде, а потом еще спускаться на следующий день), да и стартовали по тропе вверх в стиле "почувствуй себя лошадью".

Про подъем особо рассказать нечего - серпантин, как серпантин, читается на подъем легко. Набрали 500 м. высоты, да и вышли на хребет, где идет, буквально, дорога. Это и есть настоящая Кяласурская тропа, на нее выходишь под углом 90 градусов сбоку. Куча мест для лагеря, шикарный пихтарник, дрова, все отлично, только воды нет. Повесили заброску повыше на дерево, да и побежали вниз, особо не рассиживаясь - т.к. уже вечереет, а с фонарями спускаться - "не айс".

А вот на спуске тропа уже пару раз терялась, благо - GPS трек был записан, по нему четко ее находили. Тут важно понимать, что спуск узким лесистым гребнем чреват случайными спилами с него, после чего немедленно оказываешься на очень крутом склоне, можно даже влететь в скальные сбросы, водопады и другие прелести. То есть рекомендация - смотреть в оба, а уж если спилил с тропы - вниз не ходить, пока ее снова не найдешь, если для этого нужно метров на 50 подняться назад - не надо лениться.

Спустились к балагану в 19-30, уже в сумерках, несколько человек пошли пляжеваться на ручей, оставшиеся в лагере - готовят ужин. Через некоторое время, вдруг со стороны тропы к ручьям раздается большой шухер - свистки заливаются, крики, треск, звон посуды, вот это вот все. Адреналин, однако, побежали смотреть: оказалось, что когда группа пляжников начала возвращаться, на сфотканном выше прижиме мишка навалил свежую кучу. Вот его и убеждали с нами не связываться. Так убедительно убеждали, что самого его так не увидели.

 

[Leya]

Ждали, рады, продолжайте, пожалуйста

 

[Анира]

Вся внимание!

зачетная тропка

 

[alex48]

Надо сказать, что из-за жары на маршруте применялась тактика раннего подъема - вставали мы в пять-полшестого утра, выходили в восемь, шли до двенадцати-часу по схеме 45/15 минут, потом - длинный привал-сиеста часов до трех-четырех, в конце дня - еще одна ходка часов до семи вечера.
И железный отбой в восемь-девять часов вечера - проблем с "заснуть" ни у кого не было после ходового дня.

Вот и в этот день мы последовали этой же тактике - вышли рано, и пыхтели до начала сильной жары (хотя уже в восемь было терпимо-жарко). По "провешенной" накануне GPS-тропке проблем с подъемом никаких не было - к двенадцати дня мы с грузом набрали 500 метров и вышли на Кяласурскую тропу, к заброске:

Это место на треке отмечено как "Тропа вниз" и является ключевым при спуске по Кяласурской тропе сверху - нельзя как проскакивать по тропе вперед (будут приключения, описанные в отчетах предшественников), так и свернуть раньше времени (попадете на крутой заросший склон, скорее всего, со скальными обнажениями), нужно обязательно найти начало бокового гребня, по которому и надо спускаться. При этом вверху - выполаживание и начало этого гребня совершенно не видно: прекрасный буково-пихтовый лес закрывает весь обзор.

Маркировки краской в этом месте мы никакой не заметили - тропа новая, ее еще никто не разметил. Приведу несколько характерных ориентиров, которые находятся в районе.

1. При движении сверху, не доходя метров 100-200 до места нашего привала и поворота с тропы встретится остов балагана - выстроенные прутья, правда, полиэтилен кто-то уволок, его нету. Он единственный в лесной зоне спуска, если достоит - то проскочить его сложно, стоит прямо у тропы.

Все остальные ориентиры находятся в радиусе 50-100 м от места поворота с тропы (и от места нашего привала на ней).

2. Место поворота - большое упавшее дерево с вывороченными корнями, находится наверху, видно с Кяласурской тропы:

плохо читаемая тропка идет по этому снимку справа налево выше этих корней - видно, что в пологую стронону: если посмотреть на фон, то за стволом слева виден сильный уклон, а справа он выражен гораздо слабее.

3. Дальше - две большие пихты, образующие как-бы ворота, тропка идет между ними, снимок фиксирует взгляд с тропки вверх, на путь спуска:

3. Взгляд в другую сторону - собственно тропа - идет вниз через старое упавшее дерево вглубь кадра:

4. Тут же - старая вырезанная надпись на буке:

Продублирую координаты точек верха и низа этого подъема (WGS-84):

• Начало подъема снизу, ТРОПА ВВЕРХ: Lat: 43 гр. 12.5042 мин. N, Long: 41 гр. 12.9560 мин. E
• Начало спуска сверху, ТРОПА ВНИЗ: Lat: 43 гр. 13.0077 мин. N, Long: 41 гр. 13.1599 мин. E

 

[alex48]

Ну а мы, отдохнув и перкусив, двинулись по Кяласурской тропе вверх. Увы, не досидели до спада жары, вышли около трех, а впереди гребень должен набрать еще 300 м высоты - идти жарко, несмотря на то, что лес укрывает от палящего солнца. Гребень широкий, по нему в старое время шла дорога, да и сейчас все читается без малейших проблем. В конце эта тропа выводит на главный хребет, выходит из зоны леса, начинается альпика с хорошо пробитой тропой. В этом месте хребтик, по которому мы поднялись, примыкает к главному водораздельному хребту, т.е. выраженный поворот направо.

С разных мест Кяласурской тропы открываются отличные виды:

Вид назад, на г. Большой Схапач - вниз вправо уходит долина р. Кяласур, влево - р. Схапач, от которого мы поднимались сюда:

Чуть погодя, вид вперед, г. Ачадара, за ней - одноименное ущелье, знаменитые охотничьи угодья:

А впереди - верховья р. Кяласур, слева - гора Кяласур, за углом которой, у снежничка (крохотного отсюда) - поворот долины к леднику Химса, куда и лежит наш путь:

Здесь часто встречается спелая черника, которая изрядно тормозит движение. Ну и медвежьи следы. Хребет неровный, периодически случаются подъемы на вершинки, за одной из которых мы и поставили лагерь (на принесенной с собой воде), т.к. за этот день мы набрали 800 м. с грузом - то уже уходились довольно заметно. И да, высоту набрали, вечер уже прохладный, надо одеваться.

Доброй ночи!

 

[Анира]

Ох, какой закат!

Тут же - старая вырезанная надпись на буке

руки бы повырывать:x

 

[alex48]

руки бы повырывать:x

Не надо! Эти надписи сильно помогают ориентироваться, а буку от них ничего худого не делается - на тропе встречаются надписи начала прошлого века, не говоря уж о временах Великой Отечественной и шестидесятых годах. В данном случае - это маркер со стрелкой, без него - плутать без воды, ночевать сидя на склоне и прочие прелести! Пусть уж будет.